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IDrive68

Hallo ins Forum,

ich will die Hinterachse meines 90HDi austauchen, bin mir nicht sicher ob die Radnabe sich alleine mit der Achsmutter ausbauen lässt oder ob ich einen Abzieher brauche. Wenn doch mit Abzieher, kann einer die Größe nennen oder ein passendes Stück aus der Bucht nennen?

Besten Dank für die Antworten.

Gruß,

Peter

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kroack

Abzieher ist nötig ...    3 Klauenabzieher  mit  "Maulweite" größer 13 cm

Bestell Dir gleich die Schrauben fürs Ankerblech und Fettkappen neu

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IDrive68

Danke!

Den Abzieher hole ich auf'm Heimweg. Die Radlager überleben den Umbau oder auch erneuern?

Quelle für die Fettkappen oder Teilenr. zum googlen?

Merci!

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-Ludwig-

Hallo,

ich würde mich gerne hier dranhängen, da ich einen Radlagerwechsel hinten links in abgelegener Freiluftgarage planen muss (Berlingo, Bj, 2002) .

1. Die Schlüsselweite für die Nabenmutter soll SW 41mm sein, kommt auch ein anderes Maß vor?

2. In Youtube-Videos fällt die Nabe quasi von selbst herunter, in der Praxis offenbar nicht immer. Dabei lese ich auch von Problemen mit dem Inenlagerring??

3. Außer mir muss offenbar auch niemand die Rückstellmutter der automatischen Nachstelleinrichtung lösen?

Gruß Ludwig

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bx-basis

Nachstellung muß man zur Demontage der Bremstrommel eigentlich immer zurückstellen. SW41 müßte passen, geht auch mit gängiger 42er Nuß. Der innere Lagerring wird nach dem Abziehen der Nabe sitzen bleiben. Mit schmalem Meißel dahinter gehen um die Lagerschale etwas nach vorne zu bewegen, dann mit Abzieher runterziehen. Alternativ mit Flex einschneiden und dann mit Meißel aufsprengen, dafür muß aber wahrscheinlich die Bremse aus dem Weg.

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-Ludwig-

Danke für die Hinweise, ist das erste Radlager hinten (nach nur 200.000km). Der zweite, den ich aktuell fahre, hat jetzt 300 000 mit den ersten.

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IDrive68

Danke für den Hinweis auf die Angaben SW oben und andere mögliche "Überraschungen".

Vor es ins Vergessenheit geriet: Quelle für die Fettkappen oder Teilenr. zum googlen?

Danke im Voraus,

Peter

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bx-basis

Bei einem guten Radlagersatz sind Mutter und Fettkappe mit dabei. Falls nicht: 374045 (Kappe) und 373928 (Mutter M30x1,5)

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IDrive68

Hallo & Danke,

will nicht ein neues Thread aufmachen, aber jetzt bin ich bei den Stoßdämpfer der Hinterachse. Die sind mit dem Achsträger mit einer gigantischen 6-Kantschraube verbunden. Schätze so 18~20mm. Kennt einer hier die genau? Irgendwelche Tricks um die festzuhalten, während ich die SW24 Mutter aufdrehe?

Übrigens, gibt es eine Webseite wo man diese Teile nachrecherchieren kann, ohne das ganze Forum zu mobilisieren? Bei banalen Sachen soll man sich selbst helfen können. Ähhäm, ich schraube selbst zum erstem Mal an dem Berli meiner Frau, daher die naive Frage.

Gruß,

Peter

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kroack

an der anderen Seite ist auch ein 6 Kant oder Torx zum Gegenhalten : Reserverad raus und den Auspuff dann ist Sicht und Platz

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Silvercork

... Die Schraube hat doch am Ende einen Sechskant!!? zum gegenhalten:

Die 24er Mutter zuerst mit einem (Schlagschrauber) lösen bis sich die Schraube mitdreht.

Jetzt das Schraubenende (das was hinter der Mutter zu dir rausguckt) mit einem 17er (glaub ich, oder wars ein 19er?) gegenhalten. Die 24er mit einer Ringratsche oder Maulschlüssel weiterdrehen.

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kroack

Was auch was bringt ist das freie verrostete Gewinde vorher mit einer Drahtbürste gründlich entrosten ,da alles durch die Mutter durchgedreht werden muß das wird hart- viel Rostlöser nehmen und notfalls die Mutter wieder ein Stück zurückdrehen und nochmal sprühen

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bx-basis

Wenn die Achse getauscht wird dann bau die doch erstmal aus, dann ist auch nichts mehr im Weg bei der weiteren Zerlegung...

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kroack

Ich frickl eigentlich alles im Auto ab bis sie nackt ist wie die neue Achse-  dann hab ich Gegenhalt - jeder machts aber wie er es sinnvoll findet

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bx-basis

Ich habe es erst 1x gemacht (Xsara Break), da habe ich alles auf der Werkbank zerlegt...

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-Ludwig-

Nur der Vollständigkeit halber:

Stoßdämpfer und vergleichbare Elemente wie die vorderen Querlenker bei diesem Chassis werden erst in ihrer endgültigen Einbauposition unter normaler Belastung festgezogen, sonst werden die Gummiaugen überlastet. Je hach Fahrzeug muss man also möglicherweise runter von der Bühne und z.B. auf eine Rampe oder über eine Grube.

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IDrive68

Hallo zusammen,

Danke nochmals für die viele Antworten/Hinweise. Ich hole etwas weiter aus um einen besseren Blick zu bieten.

Die Ersatz-Überholte-Hinterachse habe ich bei einem aus der Bucht bestellt, R*kb*rt Autoteile, und die soll im Laufe der Woche hier geliefert. Am Samstag war ich unter dem Auto (eigener Stellplatz; Bühne/Rampen habe ich nicht) um alles vorzubereiten für den Aus/Umbau. Somit ist:

vor 14 Stunden, -Ludwig- sagte:

bei diesem Chassis werden erst in ihrer endgültigen Einbauposition unter normaler Belastung festgezogen

kein Problem ;)

Das Auto wird gefahren bis die HA da ist. Ersatzrad ist schon abgebaut. Endschalldämpfer ist bestellt da der aktueller den Umbau nicht überleben wird.

Neben den festgerosteten Bremsleitungen an den Bremszylinder war eigentlich das Schlimmste der Zugang zur Handbremse zwischen den Sitzen. Warum die Konsole hinten seitlich mit 2 T20 Torx und dann vertikal mit 2 x 3mm 6-Kant Schrauben befestigt ist, ist ein Rätsel. War der Einkaufer bei Cit in Urlaub als der Konstrukteur die Stückliste erstellt hat? Das war ein Kampf mit dem Imbuss-Winkelschraubendreher hin und her.:angry:

Jedenfalls habe ich die meisten Schrauben lösen können, nach ordentliches Einsprüen mit Rostlöser, auch die 3 große Torx (T50) die die HA an der Karrosserei verbinden, sodass der Umbau schnell und problemlos(er) läuft sobald die Achse ankommt. Schlagschrauber/Druckluft habe ich leider nicht. Da die Werkbank bei mir im Keller ist, wollte ich so viel wie möglich erst vom alten abbauen, vor ich sie komplett entferne aber das eine oder andere wird bestimmt auf der WBank erledigt.

Ob ich die große Stoßdämpfer Schraube halten kann wird's sich zeigen. Wollte eigentlich die 6-Kant Größe wissen um ein passendes Werkzeug zu besorgen. Rohrzange o.ä. wird nur gehen wenn ich den Kopf ordentlich anpacken kann und auf der Werkbank bin.

Ich berichte später wie es weiter geht.

Danke an alle!

Gruß,

Peter

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-Ludwig-

Kleiner Tip zu den Radbremszylindern:

Erst Radbremszylinder von Ankerplatte lösen und diesen dann "von der Leitung schrauben". Die Leitung dabei nicht drehen, sondern nur festhalten. Das erspart oft den Neukauf der Leitung, wobei dise nicht sonderlich teuer sein soll.

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kroack

Die Radbremszylinder bleiben mit dem Ankerblech und den Backen zusammen, nur die 3 Torxen aufmachen und alles mit der Leitung bis zum Schlauch zusammenlassen

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