..und bessere Flachsteckhülsen, mit größerer Kontaktfläche.

Sprotte, hast du gut gemacht ...

Bearbeitet (31. Oktober 20241 J. von MeisterNase)

vor einer Stunde schrieb AndreasRS:

..und bessere Flachsteckhülsen, mit größerer Kontaktfläche.

Falsch, das bedeutet wiederum geringere Flächenpressung, das wiederum latent erhöhter Übergangswiderstand, das wiederum unerwünschte Erwärmung, das wiederum Verzunderung, das wiederum .... und und und ...  

vor 2 Stunden schrieb MeisterNase:

Falsch, das bedeutet wiederum geringere Flächenpressung,

1) Nur, wenn die Federkraft identisch ist, was wir beide nicht wissen.

2) Aber Punkt 1) ist irrelevant , denn der Anpressdruck ist den Elektronen ziemlich egal. Größere Fläche verringert den Übergangswiderstand.

Bearbeitet (1. November 20241 J. von AndreasRS)

vor 8 Stunden schrieb AndreasRS:

1) Nur, wenn die Federkraft identisch ist, was wir beide nicht wissen.

2) Aber Punkt 1) ist irrelevant , denn der Anpressdruck ist den Elektronen ziemlich egal. Größere Fläche verringert den Übergangswiderstand.

Na, ich will mal hoffen, dass die Elektronen bescheid wissen. Aber mal im Ernst: diese Diskussion ist nicht nur sehr theoretisch oder sogar akademisch und gar nicht praxisbezogen. Es ging doch darum, dem Hilfesuchenden Hinweise zu geben, was ich immerhin - im Gegensatz zu dir - getan habe. Gruß Ingo

Am 31.10.2024 um 21:06 schrieb sprotte:

Das kann man man schöner lösen in dem man das Relais direkt neben dem Anlass-Sperr-relais platziert, ich habe es in Fahrtrichtung links daneben in einem eigenen, baugleichen Sockel platziert. 

Hallo, ja das würde ich auch so machen wollen, wobei die andere Lösung natürlich auch geht. Meine Frage: Welches Kabel ist das Gelbe zum Magnetschalter? Bei meinem ist das äußerste linke Relais angeblich das für den Magnetschalter, allerdings gehen da bei mir grüne dünne Kabel raus. Das scheint es nicht zu sein... anders gesagt: Ich vermute, dass bei mir das zweit-äußerste Relais (hinter dem linken Scheinwerfer) das besagte Relais ist...der Sockel ist irgendwie befestigt aber lässt sich nicht vom Rahmen lösen, um an die Kabel ranzukommen. Ideen/Tip?

Hast Du (Ingo) ein Foto von Deinem (serienmässigen) Relais und dem zusätzlichen? Oder ist das etwas zu viel Aufwand. Wie genehm. Danke so oder so...

VGC

Vergiss dieses serienmäßige Sperr-Relais doch erst einmal. Das tut jetzt für dein Problem nichts zur Sache. Es ist einzig dafür da, den Anlasser nur in "P" und "N" betätigen zu können. Du kannst ja mal mit Zündung "an" von "N" auf "D" schalten und umgekehrt. Dann hörst du es arbeiten (klicken). Die von mir gezeigte Lösung mit dem abgebildeten Arbeitsstromrelais hat den Vorteil, dass die neuen Kabelwege kürzestmöglich gehalten wurden. Schöner sit es natürlich, dass neue Relais in die Frontmaske zu integrieren, wie Sprotte schrieb. Auf jeden Fall musst du das Kabel zum Magnetschalter finden, entweder du gräbst dich bis zum Anlasser direkt durch, oder du findest das Kabel anhand von Hinweisen, z.B. den von mir. Gruß Ingo

 

So habe ich die Schaltung gebaut. Warum spurt der Anlasser ein, wenn der Motor läuft und ich von P auf R schalte?

Wenn der Motor aus ist, passiert das nicht.

 

Hallo,

vor 1 Stunde schrieb Dr.Jones:

Warum spurt der Anlasser ein, wenn der Motor läuft und ich von P auf R schalte?

Gute Frage.

Ich würde testweise am neuen Relais die Leitung zum Magnetschalter unterbrechen (damit dem Anlasser und dem Zahnkranz nichts passiert) und dann messen:

• Pin 5 des Relais 801 darf und muss nur dann 12 V bekommen, wenn Du den Anlasser betätigst.
• Pin 1 des Relais 801 darf und muss nur dann 12 V bekommen, wenn der Zündschlüssel auf "Zündung" oder "Anlassen" ist und zugleich der Wahlschalter auf "P" oder "N".
• Pin 1 des neuen Relais darf und muss nur dann 12 V bekommen, wenn die beiden vorherigen Bedingungen gleichzeitig zutreffen.

Statt zu messen vielleicht eine kleine Glühlampe (3 Watt oder so) gegen Masse anschließen, damit du es auch siehst, falls nur ganz kurz Strom kommt.

Grüße
Andreas

Bearbeitet (9. Mai 20251 J. von AndreasRS)

Danke, sehe ich morgen nach.

Erkenntnisgewinn:

an 5J3 von Relais 801 liegtr 12V beim Schalten auf R an, wenn das Relais entfernt ist. (Nur wenn der Motor läuft)

Die dicke Verbindung von diesem Kontakt in Richtung Anlasser ist ja durchtrennt, also kann es nur von diesem Abzweig in Richtung (54) - Beleuchtung kommen. Da steht ja N-S-SF dabei, also ist das eigentlich nur für Skandinavien relevant.

Warscheinlich muss ich diesen Abzweig auch trennen und ggf unterhalb der Trennstelle 5J3-Anlasser mit diesem verbinden.

Hallo,

vor einer Stunde schrieb Dr.Jones:

an 5J3 von Relais 801 liegtr 12V beim Schalten auf R an, wenn das Relais entfernt ist. (Nur wenn der Motor läuft)

Die dicke Verbindung von diesem Kontakt in Richtung Anlasser ist ja durchtrennt, also kann es nur von diesem Abzweig in Richtung (54) - Beleuchtung kommen.

So sehe ich das auch. Sehr seltsam. Woher weiß das Licht, ob Du in "R" schaltest? Und ja, das Trennen dieser Leitung sollte das Problem beheben.

Grüße
Andreas

 

vor 37 Minuten schrieb AndreasRS:

Sehr seltsam.

Noch seltsamer: Es hat gar nichts gebracht.

Erst das Trennen der Verbindung zum Relais 831 (Geschwindigkeitsregler) (5J4 an Relais 801 bzw die Verbindung der Kabelbäume AV und SH) hat dafür gesorgt, dass bei R oder D keine 12 V an 5J3 anliegen.

Hallo,

dann stimmt der Schaltplan nicht. Es ist ja offensichtlich, dass 5J3 nur mit dem Magnetschalter des Anlassers und ggf. mit dem Abblendlicht verbunden sein sollte, jedenfalls wenn man das Relais ausbaut. Oder Du verwechselst das Relais bzw. die Kontaktnummern. Die Farbe des Steckers scheint nicht im Plan zu stehen.

Edit: Oder de Kontakte berühren sich, zum Beispiel im Relais-Sockel oder durch defekte Isolierungen.

Grüße
Andreas

Bearbeitet (10. Mai 20251 J. von AndreasRS)

Ich bin jetzt noch die Aufklärung schuldig:

Gestern, auf der Suche nach der Ursache des nicht funktionieren des rechten, seitlichen Blinkers, musste ich feststellen dass zwei fünfpolige Steckverbindungen hinter dem rechten Scheinwerfer vertauscht waren. Mich hat sehr gewundert, dass die gleich codiert und damit vertauschbar sind.

Außerdem ist jetzt auch die Bremsbelagverschleißanzeige wieder aus, die seit der Abholung vom Lackierer leuchtete. Auch merkwürdig, dass er da was auseinander hatte, denn die Front hab ich erst hinterher abgenommen.

Jetzt funktioniert die Schaltung gemäß oben gezeigtem Schaltplan, wie sie soll.

Vielen Dank fürs Mitdenken!

Was ich jetzt noch brauche: Relaishalter für die, die man so rein dreht. Am Besten einen doppelten. Gibt's die irgendwo? Beispielsweise im XM, wo man einen entwenden kann.

 

Am 12.5.2025 um 21:13 schrieb Dr.Jones:

Jetzt funktioniert die Schaltung gemäß oben gezeigtem Schaltplan, wie sie soll.

Leider nicht. Letzens bei einer Probefahrt wollte ich den Tempomat ausprobieren und musste feststellen, dass man mit oben gezeigter Schaltung mit dem Tempomatschalter den Anlasser betätigt! Aber nur dann wenn das Sperrrelais 801 eigentlich sperrt.

Wenn man sich den Schaltplan Tempomat ansieht,stellt man fest, dass der Tempomat als Masse den Magnetschalter (nur geringer Widerstand gegen Masse) nutzt. Und zwar über das Relais 801, sodass der Tempomat ausschaltet, sobald man N einlegt. Analog zum Tritt auf die Kupplung beim Wagen mit Schaltgetriebe.

 

Die Schaltung bei Automatik und Tempomat muss also so aussehen:

Die Verbindung zum Tempomat wird von Kontakt 4 des 801 auf das neue Relais (nennen wir es Anlasserrelais) gelegt.

 

Hat jetzt jemand eine Erklärung dafür, dass jetzt der Tempomat unabhängig von Zündung und Schalter immer an ist? (Lampe leuchtet)

Bearbeitet (26. Mai 20251 J. von Dr.Jones)