Hallo,

leider habe ich drei (!) abgerissene Schrauben am Motorblock zu beklagen. Zwei haben wir durch das Aufschweißen einer Mutter relativ leicht rausbekommen; vor allem ließen sie sich leicht drehen.

die dritte aber ist tief abgerissen und Bohren hat bisher noch nicht geholfen.

Mitttig gebohrt ist anders. Immerhin habe ich die Schraube komplett durchgebohrt und die anderen beiden waren ja leicht drehbar. Diese aber nicht.

Ich konnte dann noch seitlich Material wegnehmen, habe dann eine T40-Nuss eingeschlagen, aber drehen lässt sich das verdammte Ding immer noch nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Grüße
Andreas

Vor 43 Minuten, AndreasRS schrieb:

Zwei haben wir durch das Aufschweißen einer Mutter relativ leicht rausbekommen;

Leichter ist es zuerst eine U-Scheibe aufzuschweißen, darauf dann wiederum eine Mutter oder Schraube zum lösen. Die Bautiefe der aufgeschweißten Mutter ist ja verhältnismäßig tief, das erschwert meiner Meinung nach das Aufschweißen immer etwas.

Vor 46 Minuten, AndreasRS schrieb:

die dritte aber ist tief abgerissen und Bohren hat bisher noch nicht geholfen.

Das Gewinde im Block sieht ja schon ziemlich malträtiert aus. Ich würde den Schraubenstumpf an der dicksten Stelle nochmals mit einem kleineren Bohrer durchbohren und dann an der dünnsten Stelle des Schraubenstumpfes die Gewindereste aufzumeißeln. Vorher kannst du es ja nochmal mit erwärmen versuchen wobei ich denke das es dafür zu spät ist.

Bearbeitet (gestern 17:261 Tag von Werner Kampmann)

Hallo,

Vor 4 Minuten, Werner Kampmann schrieb:

Das Gewinde im Block sieht ja schon ziemlich malträtiert aus.

Das ist wohl wahr. Es beginnt allerdings auch erst in einigen mm Tiefe, davor ist das Loch größer, um einen Spannstift aufzunehmen:

So sah es mal aus.

Und hier mit eingestecktem Spannstift.

Hitze hat nicht geholfen, wobei die natürlich vom Motorblock aufgesogen wird. Ich kann leider auch nicht so gut erkennen, was Schraubenrest ist und was zum vorderen, größeren Teil gehört.

Grüße
Andreas

Vor einer Stunde, AndreasRS schrieb:

Wie geht es jetzt weiter?

Helicoil bzw. Baercoil?

Gruß Jens

Da wäre eine Bohrschablone nicht schlecht gewesen.

Bearbeitet (gestern 17:391 Tag von jens-thomas)
Erweiterung wegen der Passhülse.

Vor 5 Minuten, jens-thomas schrieb:

Helicoil bzw. Baercoil?

Wird es vielleicht drauf hinauslaufen...bei einem M10 Innengewinde haben gängige Gewindeeinsätze aber ein M12 Außengewinde. Die eingebrachte Bohrung ist ja min. 1mm versetzt vom Mittelpunkt, d.h. der Gewindeeinsatz trägt nicht im Block bzw. nur einseitig, auf der anderen Seite dann in den Gewinderesten die dann wahrscheinlich ausreißen.

Das Gewinde ist M8, der Spannstift außen rum ist 10 mm. Letzteren werde ich wohl weglassen müssen,

Fun Fact: Die Stelle wurde offenbar verändert im Laufe der Bauzeit:

Früherer Motor XU10 J2C

Später Motor XU10 J2C

Hier sieht man auch gut im rechten Loch die Aufnahme für den Spannstift.

Grüße
Andreas

Bearbeitet (gestern 18:141 Tag von AndreasRS)

Vor 28 Minuten, AndreasRS schrieb:

die Aufnahme für den Spannstift.

Ich nenne die ja Zentrierhuelsen. Spannstifte haben, fuer mich, einen Schlitz und spannen.

Ich denke du wirst um Helicoil nicht herum kommen.

Vor einer Stunde, MatthiasM schrieb:

Ich nenne die ja Zentrierhuelsen. Spannstifte haben, fuer mich, einen Schlitz und spannen.

Bis gestern habe ich auch gedacht, das Ding heißt Zentrierhülse. Genau wegen des Schlitzes könnte aber Spannstift richtig sein, wobei der eine andere Aufgabe hat. Vielleicht ist es eine geschlitzte Zentrierhülse?

Grüße
Andreas

EDIT: Eben bei Wikopedia gefunden: "Die längere Ausführung eines Spannstifts ist die Spannhülse"

Bearbeitet (vor 22 Stunden22 h von AndreasRS)

Vor 57 Minuten, AndreasRS schrieb:

. Vielleicht ist es eine geschlitzte Zentrierhülse?

Auf dem Foto habe ich den Schlitz nicht erkennen koennen und ich kenne zum positionieren von Gehauseteilen auch eher die Zentrierhuelsen. Wenn das Teil aber, mit Schlitz, unter Spannung eingebaut wird ist es natuerlich ein Spannwasauchimmerwas 😄.

Falls noch genug Fleisch vorhanden, hast du schon mal mit Torx und Schlagschrauber und Geduld versucht? So mit recht wenig Drehmoment losrütteln über längere Zeit ?
und Icespray ?

Bearbeitet (vor 21 Stunden21 h von SeppCx)

8 Stunden her, AndreasRS schrieb:

Ich konnte dann noch seitlich Material wegnehmen, habe dann eine T40-Nuss eingeschlagen, aber drehen lässt sich das verdammte Ding immer noch nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Die T40 Nuss klemmte das Restgewinde des Bolzens in die Gewindegänge der Bohrung und unten links gehen die Torx-Zähne evtl auch in das Bohrungsgewinde.

3 Möglichkeiten fielen mir noch ein:
1- einen langen Stift, vielleicht d=4mm etwas schräg reinstecken und diesen dann an den dicksten Teil des Rest-Bolzengewindes verschweißen. Wenn das überhaupt für das Schweißgerät zugänglich ist.
2- auf "Dremel-komm raus" das Material nach oben rechts ´rausschleifen bis man da ins/durch das Gewinde kommt. und dann die Reste rauspopeln.
3- von außen ran, von der Abflachung des Gußauges. Einen ca. 4-5mm breiten Schacht reindremeln, möglichst ohne den Bolzenrest zu zerlegen. Dann vielleicht mit einer 1mm breiten Scheibe den Bolzenrest mittig im Schacht aufschneiden und die Bolzenreststücke eindrücken. (evtl. 2 & 3 kombinieren)

Wenn das die Schraube werden soll die die Führung übernehmen soll dann sehe ich da schwarz. Eigentlich macht nur Sinn es auf 10 aufzubohren oder 12 wenns geht und eine Gewindehülse einzubauen und oder auch den Halter mit aufzubohren....

Eine Varisnte wäre vielleicht eine Führungshülse anzufertigen, diese anstelle der "Spannhülse" einzuschlagen und mit einem Stirnfräsen den Rest der Schraube zu entfernen. Die Durchmesser der Führung und des Fräser entsprechend des Gewindeinnendurchmesser wählen.

Guten Abend,

2 Stunden her, Kroack schrieb:

und eine Gewindehülse einzubauen

Ja. Ich hatte bereits auf nahezu 7 mm gebohrt, also den M8-Kernlochdurchmesser erreicht.

Da ich noch nie eine Gewindereparatur gemacht habe, hatte ich ein wenig Respekt davor.

War dann letztlich nicht so schwierig. Das neue Loch/Gewinde scheint auch einigermaßen mittig zu sein.

Das durch Eindrehen der Schraube etwas gespreizte Helicoil-Einsatz hat außen etwas weniger Gewindesteigung als der Gewindeschneider. Was ja irgendwie auch logisch ist, denn M8 hat 1,25 und M10 hat 1,5 mm Steigung. Dadurch sitzt der Helicoil-Einsatz ziemlich stramm zwischen den beiden Gewinden. Ist das Absicht?

Da rechts unten jetzt keine Zentrierhülse sitzt, dürfte der gesamte Riementrieb etwas schief sein. Vermutlich dürfte der Riemen das schwächste Glied der Kette sein und daher eine etwas geringere Lebensdauer haben als üblich. Naja.

Grüße
Andreas

Bearbeitet (vor 1 Minute1 Min. von AndreasRS)

Hat das Helicoilsystem nicht eigene Gewindebohrer? Ich kann mich dunkel erinnern und die KI gibt mir recht (was nicht soviel heißen will). Und ich glaub man sollte den Einsatz mit Schraubensicherung einkleben sonst kommt der gerne mit der Schraube wieder raus.

.

Für den Helicoil-Einsatz braucht man einen speziellen Gewindeschneider, die Gewindesteigung muß logischerweise identisch sein damit es funktioniert.