Das glaube ich nicht! Das ist eine Dehnschraube, die muss elastisch sein. Elastizität und Härte schliessen sich aber aus.

Edith: Der Standardtest, ob ein Werkstück gehärtet ist, funktioniert wohl mit der Handfeile:

Rutscht die haltlos ab, isses hart, kann man da schön was wegfeilen, ist es normaler, ungehärteter Feld-Wald-und-Wiesen-Stahl. Ich hab noch die alten Bremssattelbolzen rumliegen - soll ich mal feilen?

Hallo,

das war ein guter Witz, gehärtete Schrauben für die Bremssattelbefestigung. Die würden schon beim scharfen Angucken abreißen. Dehnschrauben sind es aber auch nicht und Feld- Wald und Wiesenstahl sowieso nicht, die würden sich beim Festdonnern etwas zuviel dehnen. Hier ist Zugfestigkeit gefragt, die Lösung steht auf dem Schraubenkopf: 10.9. Das ist die Zugfestigkeit.

Also weder gehärtet noch Feld Wald und Wiese sondern sehr guter Stahl.

Gruß H.

Okee, einverstanden!

Eins tiefer: Ob jetzt korinthenkack oder klugscheiß, wo ist da der Unterschied? :)

Bearbeitet (10. Dezember 201015 J. von Juergen_)

Das glaube ich nicht! Das ist eine Dehnschraube, die muss elastisch sein. Elastizität und Härte schliessen sich aber aus.

Edith: Der Standardtest, ob ein Werkstück gehärtet ist, funktioniert wohl mit der Handfeile:

Rutscht die haltlos ab, isses hart, kann man da schön was wegfeilen, ist es normaler, ungehärteter Feld-Wald-und-Wiesen-Stahl. Ich hab noch die alten Bremssattelbolzen rumliegen - soll ich mal feilen?

Die is auch nicht hart, wozu sollte das gut sein? Aber dass Elastizität und Härte sich ausschließen stimmt mal nicht, da kommt der Korinthenkacker wieder raus.

Beispiel Glas oder Glasfaserstangen beim Zelt, ganz schön biegsam aber sehr hart. Bei Stahl ist das auch so, siehe Federstahl oder Klingenstahl. Harter Stahl ist nur nicht duktil, also dauerhaft verformbar weil die Atome durch die inneren Spannungen und kleine aber hemmende Kohlenstoffatome innerhalb des Gitters nicht aneinander abgleiten können. Jo, gibt noch Zwischendinger durch verschiedene Legierungsbestandteile, zähhart und so. *klugscheiß*

/10.9 heißt 1000N/mm² Zugfestigkeit und 90% davon ist Streckgrenze.

Bearbeitet (10. Dezember 201015 J. von Dennie)

Ich nochmal,

bei meinem BX mußte ich auf einen Stummel ne Mutter aufschweißen. Durch die Erwärmung beim schweißen hat sich das ganze schon so gelöst das ich den Stummel ganz einfach aus der

Schwinge schrauben konnte.

Die Schraubenqualität beim BX war auch 10.9. Also nix Dehn oder Gehärtet. Bei einer Bremssattelbefestigung ist das auch nicht so gut.:-)

Henning

Hallo,

Austauschen des Schwingarms ist natürlich mit Abstand die beste Methode. Die Arbeit ist aber leider nicht soooo einfach wie immer beschrieben, es tauchen garantiert weitere Hindernisse auf, festgegammelter Splint des Kolbenstangensitzes oder festgegammelter Kolbenstangensitz selbst usw auf.

Deshalb hier noch ein unorthodoxer Vorschlag mit relativ wenig Arbeitsaufwand, Restschraube ausbohren auf 9,5mm Durchmesser, längere Schraube besorgen (muß nicht unbedingt 10.9 sein) und von der Rückseite mit Sprengring und Mutter und festschrauben.

Gruß H.

Hallo,

Austauschen des Schwingarms ist natürlich mit Abstand die beste Methode. Die Arbeit ist aber leider nicht soooo einfach wie immer beschrieben, es tauchen garantiert weitere Hindernisse auf, festgegammelter Splint des Kolbenstangensitzes oder festgegammelter Kolbenstangensitz selbst usw auf.

Deshalb hier noch ein unorthodoxer Vorschlag mit relativ wenig Arbeitsaufwand, Restschraube ausbohren auf 9,5mm Durchmesser, längere Schraube besorgen (muß nicht unbedingt 10.9 sein) und von der Rückseite mit Sprengring und Mutter und festschrauben.

Gruß H.

Sehr guter Vorschlag! Ich wäre selbst nie drauf gekommen!

Danke ;-)

Da bin ich wieder :-)

Kann mir bitte jemand bestätigen, dass die Teilenummer von der Kolbendichtung zwischen den 2 Bremssattelhälften 95 587 148 lautet, bzw die Maße durchgeben.

Die Frage stelle ich, weil die im Katalog angegebenen Maße nicht der alten Dichtung entsprechen. Dies könnte allerdings an der Deformation liegen.

MFG

Niko

Besorg dir ein paar gebrauchte Sättel (XM, CX, BX, Xantia - whatever - alle gleich ) - Innen und außen, rechts und links ist auch Wurscht, da man beliebig Entlüftungsschraube oder Leitung einsetzen kann.

Dichtungen mußte ich dafür noch nie Kaufen.

BTW - du willst jetzt nicht ernsthaft andeuten, das nach über einem Monat die Sache immer noch nicht erledigt ist?????

Besorg dir ein paar gebrauchte Sättel (XM, CX, BX, Xantia - whatever - alle gleich ) - Innen und außen, rechts und links ist auch Wurscht, da man beliebig Entlüftungsschraube oder Leitung einsetzen kann.

Dichtungen mußte ich dafür noch nie Kaufen.

BTW - du willst jetzt nicht ernsthaft andeuten, das nach über einem Monat die Sache immer noch nicht erledigt ist?????

Ich war bis vor paar Tagen außer Lande ;-)

Update

Habe heute 3 mal eine Mutter aufgeschweißt und 3 mal ist sie mir dann abgebrochen. Wahrscheinlich waren die Schweißnähte minderwertig.

Ich habe auch probiert, die Schraube aufzubohren. Mit meinen Bohrern (OBI) komme ich kein stück rein und sie werden sehr schnell rund. Ist die Qualität der Bohrer schuld oder mache ich was falsch? Mit welchen Bohrern (Art, Hersteller) habt ihr in solche Situationen gute Erfahrung gemacht?

Gruß

Update

Habe heute 3 mal eine Mutter aufgeschweißt und 3 mal ist sie mir dann abgebrochen. Wahrscheinlich waren die Schweißnähte minderwertig.

Ich habe auch probiert, die Schraube aufzubohren. Mit meinen Bohrern (OBI) komme ich kein stück rein und sie werden sehr schnell rund. Ist die Qualität der Bohrer schuld oder mache ich was falsch? Mit welchen Bohrern (Art, Hersteller) habt ihr in solche Situationen gute Erfahrung gemacht?

Gruß

Das Material der Schraube ist sicher ziemlich hart und daher schwer zu bohren und schweißen läßt es sich auch nicht richtig, die Naht wird spröde und reißt schnell. Den (scharfen) Bohrer auf jeden Fall langsam laufen lassen und lieber stärker drücken, wenn er etwas drin ist. Qualität der Bohrer: Billigbohrer sind eher zu hart und spröde als zu weich und brechen eher ab. Wenn du an der Stelle schon geschweißt hast, wo du bohren willst, ist das Material an der Stelle härter geworden. Wenn du kannst, einmal ein paar Millimeter vorwegflexen und dann erst bohren. Oder mit nem Brenner warm machen, wobei mit Atze und Sauerstoff wirds auch wieder hart weil Kohlenstoff aus der Flamme in den Stahl eindringt. Besser also ne dicke Propanflamme.

Oder mit nem Brenner warm machen, wobei mit Atze und Sauerstoff wirds auch wieder hart weil Kohlenstoff aus der Flamme in den Stahl eindringt. Besser also ne dicke Propanflamme.

Werkstoffkunde ist schon paar Semester her... Der Begriff "Anlassen" kommt mir gerade in den Sinn... Habe bereits jegliche Hoffnung verloren, das selber auf die Reihe zu kriegen. Am Montag rufe ich eine Werkstatt an und frag, ob sie es mit der hartnäckigen Schraube aufnehmen wollen. Sollte ich morgen doch einen Motivationsschub bekommen, versuche ich es mit dem Anlassen und Ausbohren.

Vielen Dank an alle, die mir zumindest theoretisch geholfen haben. Das Scheitern ist wohl meiner praktischen Fähigkeiten zuzuschreiben :-/

Hallo,

streiche "Anlassen" setze "Ausglühen", dann sollte es mit einem HSS Bohrer klappen,

Gruß H.

Endlich fährt das Auto wieder. Bin zwar 140EUR leichter aber trotzdem sehr glücklich. Im Endeffekt haben sie es in der Werkstatt nicht viel anders gemacht als ich, mit dem Unterschied, dass es geklappt hat. Schraube mit dem Brenner erhitzt, Mutter aufgeschweißt und aufgedreht.

Im Frühling mache ich mich an die Vorderradbremsen ran, diesmal aber mit deutlich mehr Geduld und knowhow :-)

Lieben Dank an allen Helfern!

Niko

8.12 bis 21.1 nicht schlecht.... Glückwunsch zum " neuen " Schweben und einer überholten Bremse... Grüße Rü

#64

Noch mehr Geduld - Respekt, das sollte dein 2. Vorname werden - Ich bin ja nun wirklich kein Choleriker......... aber spätestens Weihnachten hätte ich die Kiste angezündet

Ich war schließlich fast einen Monat im Ausland :-) nun ist aber alles wieder gut