lustig, ist bei meinem ganz genau so gewesen, erst wenn er warm war, im winter fast garnicht

das ist ziemlich sicher von unten

bist du mal mal mit "schmackes" schräg (so 45°) über eine starke neigungsänderung auf der straße also 8% steigung auf ebene fläche z.B. parkplatzauffahrt oder sowas änliches gefahren? dann sollte es dort vorne ordentlich knacken.

wir hatten am treffen mal philosofiert das man die hülse auf der verzahnung auch einfach festschweißen könnte...

prinzipiell müsste das gehen und das problem beseitigen, nachteil ist halt das man, wenn man später doch mal zerlegen will, die flex braucht (was warscheinlich bei dem festgegammelten scheiß eh von nöten wäre)

da die teile ja eh schrott sind wäre das ne überlegung wert.

meine eine seite hat jetzt ein etwas besseres gebrauchtteil drinnen - die endgültige lösung ist das aber nicht.

gruß

mario

PS: kugelbolzen lassen sich alle abschmieren? sind die "plätchen" der unteren kugelbolzen dicht?

kann natürlich auch immer irgendwas anderes sein, das ist klar. nach der aufhängung unten im eingbauten zustand schauen ist kein spass, mach es wenn du den schemel draußen hast!!!

Bearbeitet (22. Mai 201214 J. von dumdidum)

Ich dachte auch zuerst das es die Kugelbolzen waeren, einen wo das dichtplaettchen undicht war, habe ich repariert, der andere untere laesst sich abschmieren (wenn auch recht schwer) Die oberen sind eigentlich beide OK, wobei es manchmal extrem darauf ankommt wo man hinlenkt, abschmiertechnisch.

Bin mir wirklich noch nicht sicher ob ich mich dieses wochende dazu durchringen kann, wollte eigentlich mal wieder fahren und die getriebeueberholung wird ja schon ein wenig zeit in anspruch nehmen... wenn ich den klabauterkram unten aber doch aufmache, werd ich mal bilder davon machen.

Das ganze zusammenschweissen will ich eigentlich nicht unbedingt, ich hab ersatzteile fuer den kompletten Fahrschemel (nen ganzen auf Ebay fuer einen euro geschossen ) nur liegen einige davon in deutschland und andere hier (gut das ich erst vor ner woche in deutschland war .....)

Aber mal gucken

Was strebt ihr denn fuer ne loesung an? die Teile nachfertigen?

"...Aber mal gucken

Was strebt ihr denn fuer ne loesung an? ...."

PEUGEOT J 7 nehmen :) duckundwech

oder J9. Ob das die Probleme wirklich löst? Es gibt 'ne Menge Ähnlichkeiten zwischen dem H und den J7 und J9.

Sicher löst das nicht das H-Problem mit den Achsverschleissteilen. Der HY hat SEIN Gesicht und der J 7 seins. Beide haben Ausstrahlung. Der HY ist (meiner Meinung nach) deutlich markanter. Aber: Im Alltagseinsatz ist für mich (neben dem Feeling der alten Form) auch die Praktikabilität wichtig. Die E-TeilLage ist (noch) deutlich besser. Es sollen alle Fahrwerksteile als Neuteile relativ leicht beschaffbar sein - was zu prüfen wäre.

Im J7 kann man problemlos die Antriebseinheit des (blechmäßig geglätteten, aber techn. sehr identischen) J9 verwenden. D. h.: 5-Gang-Getriebe und bis zu 95 PS Indenor (2,5 l) Auch der 2,3 Indenor mit 75 PS ist schon brauchbar.

Angeblich kann man das Peug. 5-Gang-Getriebe (mit Mühen) auch in den HY transplantieren. Ich habe vor einigen Monaten mit einem Franzsoen Kontakt gehabt, der genau das gemacht hat. Es funktionierte - aber suboptimal. Durch die Einbaulage des Getriebes ist der Laufwinkel für die ATWs sehr spitz. In der Konsequenz halten die Gelenke nur zwischen 5 und 7 tkm. Das kann es nicht sein. Der HY war zwar mit dieser Kombination sparsam und schnell; letztendlich so aber nur eingeschränkt fahrbar. Er hat seinen "Renn-HY" wieder verkauft.

Da erscheint mir die Zahnradänderung im Originalgetriebe deutlich sinnvoller.

Also mich hat seit Monaten keiner mehr überholt im HY (y8 Übersetzung)

Landstraße mein ich natürlich. Auf der Autobahn bin ich zumindest schneller als alle LKW.

Mir langt das - zumal die Geräuschkullisse nun echt erträglich ist.

Und zur dämlichen Achse: Das Problem ist auch hier die Wartung. Die Achse geht nicht kaputt aufgrund der Belastung oder Bewegung sondern weil sie anfängt zu rosten, dann hat die Verzahnung irgendwann Spiel und erst dann geht es bei jeder Bewegung los mit dem Materialabrieb. Würde man da einfach mal rechtzeitig das Fett erneuern könnte das 100 JAhre und mehr halten.

Bearbeitet (23. Mai 201214 J. von dumdidum)

Hallo Jungs...

habe mir meinen Querlenker auch mal angeschaut, auf raten von Ansgar...

er hat bemerkt ,das mein Querlenker zwar kein Spiel hat, aber das er sich nur in den Gummibuchsen bewegt.

Ich hab die Schrauben raus, ging relativ einfach, der Querlenker liegt jetzt unten, man sieht jetzt auch schön, wenn ich ihn bewege, bewegt sich das Gewinderohr mit, das sollte es ja nicht tun, so wie ich das jetzt weiß.

Hier steht, ihr hattet alle den Fahrschemel draußen...kann man die Rohre auch so ausbauen?

oder muss der ganze Fahrschemel dafür raus? oder kann ich das Gewinderohr mit dem Abzieher rausziehen?

Gruß

Nane

fahrschemel _muss_ raus

abzieher wird meistens nix

http://typ-h.de/pages/tipps-und-tricks/der-oberer-querlenker.php

rohr ist gleichzeitig die aufnahme der großen fahrschemelbolzen und geht nur nach hinten raus.

Ohne das die Querlenker stimmen ist die komplette Fahrwerksgeometrie (Gewichtsverteilung, Bodenfreiheit, Spur, Nachlauf etc.) für den ...

Bearbeitet (25. Juni 201214 J. von dumdidum)