Hier geht es um den Tausch der rechten (langen) Antriebswelle beim C5(I) mit V6-Motor und 4HP20-Automatic.

Bei anderen Ausführungen dürfte es aber ähnlich sein.

Der C5 zeigte ein starkes Schlagen (Vibrieren, Zittern, Wackeln) beim Beschleunigen.

Vom Gefühl her fiel der Wagen auseinander. Auch kam immer ein Schlagen beim Bremsen, kurz vor dem Anhalten.

Diagnose: Spiel im Antriebsstrang, vermutlich rechte Antriebswelle.

Man kann dies Prüfen, indem man den Wagen nach einer Fahrt in Normalstellung lässt und von unten (eine Grube wäre ideal) versucht, die Wellen rauf und runter zu bewegen.

Auch ein Verdrehen der Antriebswellenhälften zueinander (also die Stücke jeweils vor und hinter dem inneren Gelenk) ist zu prüfen.

Merkt man dabei auch nur das geringste Spiel, muss die Antriebswelle erneuert werden.

Benötigtes Werkzeug:

17er Nuss für die Radschrauben

35er Nuss für die Achsmutter (Es geht auch eine 36er, die ist gängiger)

Drehmomentschlüssel mit 350Nm Einstellbereich.

21er Nuss für den Kugelbolzen des Querlenkers

1 St. 2-Arm-Abzieher

18er Nuss für die Koppelstange

16er Nuss für Spurstange

5er und 6er Inbus-Schlüssel zum Gegenhalten

40er Torx für die Halteschrauben des Mittellagers

Wagenheber und Unterstellböcke.

1 Stück NEUE Antriebswelle (bloß nix überholtes !!!)

1/2 Kiste Bier oder ähnliche Motivatoren

Fahrzeug auf Höchststellung anheben und hochbocken.

Auf Böcke abstellen und hinten die Räder mit Keilen sichern.

Handbremse anziehen.

Rad vorne Rechts abschrauben.

Sicherungs-Splint der Achsmutter rausziehen, Sicherungsblech entfernen, mit der 35er die Achsmutter lösen.

Mit 21er Schlüssel die Mutter des Kugelbolzens unten am Querlenker lösen, Kugelbolzen mit Abzieher rausdrücken.

Wenn kein passender Abzieher vorhanden ist, kann man auch die Mutter lösen bis sie mit dem Gewinde etwa bündig ist, setzt eine passende Nuss drauf und klopft von unten mit einem schweren Hammer dagegen.

Aber Vorsicht! Nix kaputt machen!

Um mehr Spiel zu haben, Koppelstange unten abschrauben und Spurstange abschrauben.

Bei der Spurstange aufpassen, da sitzt noch ein Schutzblech drunter.

Das muss nachher wieder genau so sitzen.

Koppelstange, untere Befestigung

Spurstange

Schutzblech der Spurstange

Wenn das alles los ist, Querlenker seitlich wegdrücken und Antriebswelle aus dem Radträger rausziehen.

Das Mittellager wird gegen seitliches Verschieben mit zwei Blechen gehalten, die sind mit TX40 Schrauben gesichert.

Schrauben nur lockern und bleche wegklappen.

(Ein Blech oben, eins unten)

Sicherungsblech Oben

Sicherungsblech Unten

Hier noch mal zur Verdeutlichung die Bleche im gesperrten und geöffneten Zustand:

Jetzt kann die Welle vorsichtig aus dem Differential rausgezogen werden.

Achtung, Simmerring nicht verletzen.

Beim Automatic passiert nix, kommt kein Öl raus.

Blick durch’s Mittellager Richtung Differential.

Der Einbau der neuen Welle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Vorsicht beim Einführen der Welle in das Differential, der Dirchtring soll das überleben!

Ich hab auf die Verzahnungen der Welle vorsichtshalber etwas Sprühfett gegeben.

Nachdem die Welle drin ist, die Bleche für's Mittellager wieder vorklappen und festziehen.

Alles andere auch wieder entsprechend montieren.

Die Achsmutter wird mit 325Nm angezogen, handelsübliche Drehmomentschlüssel (z.B. vom Aldi) gehen nur bis 210Nm !!!

Bei meiner neuen Welle war aber eine Kronenmutter dabei mit 32er Schlüsselweite,

die habe ich mit 210Nm angezogen und anschließend etwa 20-30° weiter angeknallt, bis der Sicherungssplint reinging.

Ich denke, das sollte passen.

Hier mal ein Vergleich:

Oben die alte Welle, unten die neue.

Viel Spaß beim Basteln.

Gruß,

Karl

Sehr schön. Kannst Du das nicht in die Citdoks einstellen oder verlinken?

Ja, geht.

Aber macht das Sinn?

Die Citdoks werden doch eh nicht gepflegt, da sind etliche Links tot.

Ich gehe davon aus, dass die Citdoks noch gepflegt werden. Die toten Links sind das Resultat eines Servercrashs bei dem nahezu alles verlorengegangen ist. Der Admin hatte danach die Links stehen lassen und darum gebeten, dass die ursprünglichen Autoren ihre Anleitungen aus ihren eigenen Archiven wiederherstellen. Das ist teilweise auch passiert aber eben nur teilweise. Sicher würde es mittlerweile Sinn machen, die toten Links zu löschen. Aber das ist auch eine gewisse Arbeit, die damit zusammenhängt. Ich würde die Anleitung da auf jeden Fall einstellen und selbst noch mal irgendwo sichern.

Gute Anleitung, aber fehlt hier nicht ein Hinweis?

...

Fahrzeug auf Höchststellung anheben und hochbocken.

Auf Böcke abstellen und hinten die Räder mit Keilen sichern.

Handbremse anziehen.

Rad vorne Rechts abschrauben.

Sicherungs-Splint der Achsmutter rausziehen, Sicherungsblech entfernen, mit der 35er die Achsmutter lösen.

Viel Spaß beim Basteln.

Gruß,

Karl

Ohne zusätzliche Verdrehsicherung besteht doch die Gefahr, daß beim Lösen der ATW-Mutter das Sicherungsschräubchen der Bremsscheibe abgerissen wird.

Notfalls kann man die Radbolzen eindrehen, aber das ist auch nicht so toll...

Am besten löst man die Mutter so lange das Auto auf den Rädern steht.

Hab ich doch geschrieben: Handbremse anziehen.

Ob die Handbremse jetzt die Scheibe festhält oder der Wagen auf den Rädern steht ist doch gehopst wie gesprungen.

Hauptsache gesichert, oder?

Handbremse anziehen und die jeweilige Bremsscheibe mit dem Wagenher so weit hochdrücken, daß der Wagen an der Seite einen cm über dem Unterstellbock steht.

Wenn keine Radbolzen montiert sind, wird die Bremsscheibe nur von der kleinen Schraube gehalten. Da hat der Jürgen recht, die kann dann abbrechen. Deshalb ist es besser, wenn das Auto auf den Rädern steht. Oder man baut sich ein Werkzeug um die Nabe zu blockieren. Das ist auch kein Problem.

Hab ich doch geschrieben: Handbremse anziehen.

Ob die Handbremse jetzt die Scheibe festhält oder der Wagen auf den Rädern steht ist doch gehopst wie gesprungen...

Nein, ist es nicht, weil die einzige Verbindung zwischen der per Handbremse festgesetzten Scheibe und der Radnabe eben besagtes Fixierschräubchen (und mit Glück evtl. der Rost zwischen Nabe und Scheibentopf) ist. Und beim Lösen der 325 Nm-ATW-Mutter versucht sich eben die Radnabe erstmal mitzudrehen. Du zerrst also mit diesem Drehmoment am Fixierschräubchen.

Der Tipp mit dem auf den Rädern stehenden Wagen funktioniert halt leider nur bei Felgen mit schönem Mittenloch. Dann besteht durch die angezogenen Radbolzen eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Bremsscheibe und Radnabe.

Bearbeitet (8. November 201213 J. von Juergen_)

O.K., also Rad ab und Scheibe mit Radschrauben o.ä. fixieren.

Einverstanden?

Schade, die Bilder gehen nicht mehr!

 

Ja, der Server von bilder-hochladen.net schein down zu sein.

Ich würde ja gerne ein pdf anhängen, geht aber leider nicht.

Wenn du das gerne hättest, schick mir ne PN mit deiner Email-Addresse.

Dann schick ich dir ein paar Sachen rüber.