Bestenliste

Da Uli und Roland mit schönen Beispielen vorgelegt haben, hier meine Variante des modifizierten SCINTEX : Bedingungen : 1. Originalgehäuse, identische Anschlüsse (Pin Kompatibilität) 2. Schaltleistung min. 30W für 2x15W Leuchtmittel 3. Warnblinker integriert und unabhängig vom Schaltzustand des Blinkerschalters aktivierbar. 4. Separate Kontrollleuchten, jeweilig für Warnblinker und Blinker. 5. Teilekosten (exkl. SCINTEX unter 25€) Teileliste : 1. SCINTEX Minuterie 2. Blinkgeber, entweder von Ebay, sogenannter "150W Flasher", getestet mit 30W / 5.5-7V https://www.ebay.de/itm/Blinker-Relais-für-LED-Lampe-Flasher-Blinkrelais-6V-12V-2-pin-15A-Deutsche-Post/164163022371?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 oder Hashiru Blinkgeber von Polo, getestet mit 60W /5-7,5V https://www.polo-motorrad.de/de/led-blinkrelais-5-16v-0-1-90w-10-amp-194363.html?utm_source=awin&utm_medium=affiliate&utm_campaign=376257&awc=11475_1591880284_34b192e5fd002b92f2df6f9703debbb7 Beim EBAY Blinkgeber muss man die Platine aus dem Gehäuse bauen und statt der Flachkontakte 2 Kabel verlöten. Auch empfiehlt sich eine Isolation, z.B. Schrumpfschlauch. 2. Umschalter 3xUM, Reichelt, wird dort als MS 500M Kippschalter 6A-125VAC, 3x Ein-Ein geführt https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-3x-ein-ein-ms-500m-p13170.html 3. Hi-Power LED 1-3W max. Strom ca 700mA,120°-140°: 1x Rot 2xGrün. https://www.ebay.de/itm/Hi-Power-LED-1W-3W-Weiß-Neutral-Warm-Kaltweiß-Blau-Royalblau-Rot-Tiefrot-Grün/131774612575?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=431146862774&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Obwohl man die Leistung nicht benötigt, sind diese LED selbst ohne Kühlkörper mit bis zu 70mA Strom schon sehr hell, betriebssicher und bieten 120-140° Abstrahlwinkel mit einer Linse, die sich gut ins Bakelitgehäuse einkleben lässt. Mit Anschlußfahnen auch mit einfachen Lötkolben leicht zu löten. 4. Metallfilm/Metalloxydwiderstand, beim obigen LED Typ 80-120Ω, 1W besser 2W Ausführung. Achtung: Der Vorwiderstand hängt stark vom verwendeten LED Typ ab. 5. Ca. 0.5m bunte Kabel, min.0.25mm², besser 0.5mm² Silikonkabel . Schaltplan: Hoffentlich selbsterklärend: Die unterschiedlichen Kabelfarben erleichtern den Zusammenbau, insbesondere beim Löten des Schalters kommt man schon durcheinander. Ausräumen: Komplette Minuterie: Das Meiste wird entfernt. Der Mittelrahmen bekommt unten rechts (von vorne gesehen) noch ein Loch für den Warnblinkschalter (so dass dieser im Idealfall an der rechten Wand anliegt ) und wird dann weggelegt. Übrigens: Die Bleche bzw. deren Reste lassen sich hervorragend löten, selbst für Laien kein Problem. Noch nicht genug entfernt: Um Platz zu schaffen und Kurzschlüsse zu vermeiden, werden alle kupferfarbenen Sektionen entfernt. Die Löcher für die LED (Im Durchmesser der LED Linsen) werden vorgebohrt. Unsichtbar: Das Loch der roten LED. Dieses wird, so weit wie möglich, nach oben versetzt, damit die LED den transparent roten Dom auf der Vorderseite des Schalters ausleuchtet. Ganz geschickte lösen den Dom und bringen die LED in ihm unter, was für eine gleichmäßigere Ausleuchtung während des Warnblinkens sorgt. Die grünen LED sind so hell, dass diese beim Blinken für eine grüne "Blinkaura" auch hinterm Montageblech sorgen. Anprobe: Hier wird die spätere Montage festgelegt. Der Schalter muss (v.hinten gesehen) links sitzen, da er rechts dem Massepunkt im Weg wäre und mittig dem Verbindungspfosten vom Pluspol. Außerdem entfällt die durchgehende Schraube, welche Vorder- und Rückseite und Rahmen fixiert. Die gezeigte Blinkgeberplatine wird noch kpl. gedreht, da man so Probleme mit der Isolierung aus dem Weg geht und im Idealfall den Powermosfet mittels Wärmeleitkleber und die Unterseite des Gehäuses kleben kann. Bakelit ist ein erstaunlicher Kühlkörper. Bei Montage des Hashiru Blinkgebers muß man den beklemmenden Massepfosten nach oben verbiegen. Endmontage: Zunächst werden die LED verlötet (vorher die Kathode von hinten mit Edding markieren) und mit Epoxy eingeklebt. Und es ist gut zu wissen, dass die silberfarbene Kühlfläche dieser LED leitet und je nach Typ zuweilen mit A oder K verbunden ist. Da lohnt Isolation. Ebenso werden die Kabel mit Epoxy fixiert. (Vibrationen). Wichtig ist, dass man die Kabel vom Drehbereich des Schaltereingriffs (silbern) fernhält. Nicht voreilig kürzen, sehr kurz sieht zwar besser aus, erschwert aber die Montage von Rückseitenplatte und Schalter. Auch letzterer zeigt deutlich, warum verschiedenfarbige Kabel verwendet wurde. Die gezeigten sind zwar sehr dünn für bis zu 5A, aber bei kurzen Leitungslängen und unterbrochenem Betrieb imo vertretbar. Vorsichtige nehmen aber flexibles 0.5mm² Silikonkabel, alles Andere ist immer irgendwie, irgendwo im Weg. Hat man den verlöteten Schalter im Mittelrahmen fixiert, müssen die verbleibenden 5 Kabel mit der Rückseite, dem eigentlichen Blinkerschalter, verlötet werden. Gut, dass man diese Kabel lang genug gelassen hat. Das zweite schwarze Kabel hätte man im vorderen Teil des Schalters belassen können. So aber, braucht man nur Rot und Schwarz hinten abzulöten und kann den Blinkgeber bei Bedarf schnell tauschen. Beim Zusammenklappen darauf achten, dass die Kabel zur Rückseite im unteren Teil des SCINTEX Gehäuses verbleiben. Fertig ! Auf der Vorderseite des Schalters kann man die Linsen der grünen LED hervorlugen sehen, die rote verbirgt sich zur Hälfte unter dem Schalterdom. (Besser sie wäre da komplett versenkt) Der Massepunkt sitzt ebenfalls vorne, wie im Original. Deutlich wird auch, dass man nur links den originalen Sitz der langen Schraube verwenden kann, welche die Gehäuseteile miteinander fixiert. Rechts ist der Korpus des Warnblinkschalters im Weg. Als Ersatz wird eine lange Schraube (das Original) oben rechts, an Stelle eines ausgebohrten, unnötigen Pfostens eingesetzt. Auf der Rückseitenplatte ( hier links oben mit Pfeil markiert) muß dafür noch ein Loch gebohrt werden. Ferner findet sich auf der Rückseitenplatte der Pluspol + in originaler Position. In dessen Verlängerung steckt innen ein (weiter oben abgebildete) Stehbolzen, der die vordere Platte zusätzlich fixiert. An den mit R und L bezeichneten Pfosten werden, wie im Original auch, die Kabelösen zu den Blinkern verschraubt. Nicht sehr elegant, ebenfalls zwei Crimpösen, deren Kabel zu den internen R (Blau) und L (Gelb) Pfosten geführt werden. Leider erforderlich, denn an die inneren (Außen) Kontakte des Blinkerschalters kann man nichts löten, es sind nur zwei Niethülsen als Sitz der Kontaktkugel. Video: Die neu erwachte Minuterie hat den mehrstündigen Test schadensfrei überstanden. Im Warnblinkbetrieb erwärmt sich das Gehäuse mit dem EBAY Blinkgeber. Aber das ist kein Problem. Ohne angeschlossene Last glimmen die Indikator LED nach und bieten so eine (etwas eingeschränkte) Funktionskontrolle. Die Blinkfrequenz ändert sich auch bei schwankender Batteriespannung kaum merklich. Deutlich kühler lebt das teurere Hashiru Blinkrelais, welches auch 60W verträgt, indes mit niedrigerer Blinkfrequenz. Fazit: Ein paar Euro und 3h Bastelspaß, dann blinkt der Vogel wieder korrekt.

Mein Xantia Tct Break hatte ein Hydraulik leck und ich weit weg von zu Hause. Also nach telefonischer Absprache bei Günni und Bernd vorbeigefahren. Auf diesem Wege will ich mich noch mal für die unkomplizierte Hilfe und die Super Arbeit bedanken. Mfg Henry

@cx fahrer: Echte Citroëns haben Stahlfederung: Blattfeder an Starrachse mit Heckantrieb.😉 Allerdings war sie nicht "eingebüchst".

... damit die Eifersüchteleien nicht zu ausgeprägt werden 😁

Das Teil kann nicht für einen Citroen sein. Citroens wurden so konstruiert dass eine Stahlfeder keinen Reifen aufschlitzen konnten. Entweder hatten Citroens keine oder sie war in einem Rohr "eingebüchst" dass sie nicht raus kann. Gebrochene Federn habe ich Auch noch nie an einem Citroen gesehen.

Im Grunde passt das doch. Es gibt die aus der Citroen Familie und die beiden mit den E-Autos. 2 Familien. Alles o.k. 😉 Beim Stammtisch "Kölner Treff" hat alles wunderbar geklappt.

Pedant

Die Kugeln wurden bei den letzten Xantias ab Werk verbaut, als hintere Radfeder- und Hydractivekugeln. Meine hintere Hydractivekugel ist eine solche, mit irgendwas um die 400.000 km Laufleistung, nie nachgefüllt und auf Solldruck.

Am 8.6. War der höchste Anstieg an Neuinfektionen weltweit mit 136000 Fällen an einem Tag - und gleichzeitig in Paris :

Ja nu, schon klar. Meine Erwartungshaltung ist: "Der Wagen muss fahren" ...denn ein Auto das nicht fährt ist überhaupt nichts Wert Du machst bei deinen Überholungen aber auch Sachen die noch lange nicht nötig wären und ersetzt Teile die nach meiner Erfahrung vielleicht noch hunderttausende Kilometer gehalten hätten ...oder nächste Woche kaputt gehen, da steckt man nie drin Der Punkt ist der das man solche Autos die du jetzt als zuverlässig einschätzt in dem Zustand nicht finden wird (aber ich wiederhole mich) und somit fallen die 2,5er z.B. wohl allesamt durchs Suchraster. Deinen "uiuiui Moment" hatte ich als ich beim V6 von meiner Tochter das geplatzte Lenkventil gesehen hab - nach deiner Maxime müsste ich jetzt alle meine XM verschrotten denn neue komplette Lenkungen wirds wohl a nicht geben und b den Wert der Autos drastisch übersteigen (inkl. Einbau) ...aber da meine Lenkung in meinem XM für über 500000km gut war und nur eine Gummibuchse sich verflüchtigt hatte seh ich das pragmatisch als Einzelfall unter dem Motto "shit happens" Auch ein undichter Simmerring an der Kurbelwelle ist zugegeben ärgerlich, hatte ich bisher einen - wechsel ich deswegen jetzt bei jedem als erstes den Simmerring aus? Mit Sicherheit nicht! Autokauf und Autofahren (auch im Verkehr) hat schon immer auch mit Glück zu Tun, nur kann man anders als beim Lotto die Gewinnchancen maximieren. Wenn man Pech hat zieht man eine Niete, je weniger die kostet desto weniger tut es Weh

Schön das du das ansprichst, hab ich ja auch schon gemacht. Der Wählhebel war nur so ein kleiner ironischer Einwurf denn selbst wenn er bei Kauf noch Top ist (wie es bei meinem TCT der Fall war) dann ist nicht die Frage ob er zerbröselt sondern nur wann er es macht

bezüglich der todesfälle lese ich grade was von 8700 vs. 4800 - somit liegt die alsolute zahl nicht höher sondern nur gut bei der hälfte. oder anders asgedrückt, halb so viele tote bei einem achtel der bevölkerung. natürlich ist das nur eine momentaufnahme. bei der "gesundheitlichen flurbereinigung" sind uns die schweden gerade mal ein paar monate vorraus. ein paar monate noch, dann findet das virus dort einfach keine todesopfer mehr, während hier noch zeitverzögert weiter gestorben wird. wirtschaftlich ist das ganze wohl schwieriger zu beurteilen, wobei ich gesamtwirtschaftliche maßstäbe wie BSP nicht für angemessen halte. für wichtiger halte ich z.b. die situation der vielen menschen, die ohnehin über keine rerven verfügen und dann ohne einkommen oder mit kurzarbeitergeld über die runden kommen müssen. hinzu kommt, dass all die milliarden für unterstützung irgendwann auch wieder mal zurück gezahlt werden müssen.

1800 darf auch mein 2.0i ziehen Also auch alle Motorisierungen die drüber liegen. Muss man gegebenenfalls eintragen lassen. der kostete 450,-€ , gekauft mit 360000km und bei einem Kilometerstand von aktuell 570000 war nichts kaputt was normalen Verschleiß übersteigt. Mein Tipp für dich: nimm den TCT Y3 - die 2,5er TD sind für ein Sorgenfreies Zugfahrzeug zu anfällig im Kühlsystem, die Riemen V6 zu Wartungsintensiv und beide eh nur als Y4 zu bekommen die ich generell als qualitativ schlechter einschätze. Den Ketten-V6 würde ich nur als Schalter empfehlen und man muss sich darüber im Klaren sein das auch da die Motorsteuerung in die Jahre kommt, was beim Vierzylinder mit relativ niedrigem finanziellen Aufwand machbar ist ufert da auch aus. Ketten 24V meines Erachtens Indiskutabel wenn man nicht wie z.B. @René Mansveld auf ein gut gefülltes Teilelager zurückgreifen kann. Fängt bei allen V6 schon beim Auspuff an mit der Problematik Mein 2.0i zieht seit Jahren zuverlässig ständig 1800kg und gelegentlich auch mehr Der 2,1TD hat wohl des öfteren Probleme mit den EPIC-Einspritzpumpen und die Umweltzonen darf er in der Regel nicht mehr befahren ....ein Grund warum man davon gern gut erhaltene zum Schnäppchenpreis bekommen kann. Ich mag keine Diesel deswegen kommt der erst als Nachtrag Sämtliche Automatik kränkeln an zerbröselnden Wählhebeln und die Getriebe sind bei weitem nicht mehr so Wartungsarm und zuverlässig wie man das von älteren Modellen kennt.

Ich finde speziell den XM in den verfügbaren Varianten mehr als ausreichend motorisiert. Aber das ist natürlich subjektiv.

BTW: In Schweden steigt die Anzahl der Neuerkrankungen und liegt im Augenblick hoeher als in Deutschland. Auch die Zahl der Todesfaelle ist hoeher....bei etwa einem Achtel der Bevoelkerungszahl! Ob es ihnen wirtschaftlich wenigsten viel besser als die Deutschen ergeht, ist ja noch nicht abzuschaetzen.

Die ist viel erfolgreicher, nur nicht für DS. Gernot

Vergess nicht dass die TRX die empfindlichsten Michelins bezüglich Alter sind. Ich würde keinen alter als 3 Jahre kaufen und Auch das nur wenn es für ein Fahrzeug und nicht ein Stehzeug ist, sprich der Reifen spätestens in 3 Jahren in die Tonne geht.

Folgendes geht: MSG (=ecu) + dazugehörige BSI + Schlüssel (wg Transponder und ZV) der alte Schlüssel braucht dann vom "neuen" die Schlüsselplatine wg Zentralverriegelung und er braucht den Tansponder (2x3x10mm groß unter einem schlecht erkennbaren Deckelchen neben der Schlüsselbartwurzel), dann kann man alle! Schlösser belassen. Meist muß aber wohl die BSI mit Lexia umcodiert werden, da man kaum einen gestorbenen Zwilling finden dürfte (BSI, manuelle Ferncodierung und Speichercode 03114). Desweiteren müssen beim Diesel die Injektorennummern im MSG geändert werden, sonst läuft er im Leerlauf unrund, und das Radio braucht die VIN aus dem "neuen" Steuergerät.

Ich nehme jetzt nur "Man erreicht die WLTP Reichweite des jeweiligen Autos wenn man man nicht wie ein Idiot fährt" mit. Die sonstigen Versuchsbedingungen (Heizung, Klimaanlage, Zuladung, Fahrmodus...) sind doch immer unklar. Bei Argus ist man ja froh, wenn man im praktischen Einsatz die halbe WLTP Reichweite erreicht. Vieleicht wird die Seite aber auch bald in ARNAQUE.FR umbenannt. Gernot

..und der 2. Wechsel steht dann erst in weiteren 12 Jahren oder 200.000 km an. Nach 6 Jahren (100.000 km) der Riemen und danach alle 12 Jahre (200.000km) Riemen+Spanner (Satz Motorsteuerung) Zumindest lese ich das so aus der Wartungsübersicht von C3 110 und Cactus 130 heraus.

V brauchst Du nur für den i.e. Turbo, den anderen reicht H.

Was ist das denn für ein unpolitischer Scheiß? Der DS3 Crossback kommt weiter als der e-208? WLTP Reichweite immer erreicht? Nein, nein, nein! Wir Deutsche, wir fahren nur Vollgas. Wir machen so eine Akkuladung in 150 km platt, die anderswo 350 km reicht. Wer das nicht kann, der hat auf deutschen Strassen nichts verloren. Mich plagt das seit der Bestellung des e-208 auch, ob ich einmal oder zweimal in der Woche laden muß. Ich würde so 250 km in der Woche damit fahren, wobei da 70 km mit 120 km/h dabei wären. Der Rest ist Berufspendeln mit 70 km/h und ein wenig Stadtverkehr. Ich denke, da reicht einmal laden und dann so 40 kWh. Gernot

tja, vielleicht früher mal. Mein Ex Berlingo 1 hatte auch diese Teller nachgerüstet bevor die Feder brach. Da hat es dann nicht den Reifen zerschlitzt, sondern die Bremsleitung. War mein modernster Cit. und kam rel. schnell wieder weg zugunsten eines älteren Cit. Aber du hast schon Recht, das war auch kein echter Cit. mehr.

Gut zu wissen. Da werde ich wohl besser die Rahmen verschrauben, bevor es nächstes Jahr zum Welttreffen in die Schweiz geht 😉

NAF, die Norwegische ADAC, hat gestern ein Sommer-Reichweite Test von 29 Elektroautos durchgefuhrt. Auf Landestrassen 70-(80-90km/h) und Bergwege in Norwegen kontte alle 29 Autos weiter als der WLTP-Reichweite fahren. Am längsten der Tesla Model S, mit 645km. (Im Wintertest auf die gleich Strecke kam er nur 469km.)

Das ist Wartungsstau. Reparaturstau kommt nur wenn du wartest bis mehrere Sachen nicht mehr gehen duck und weg

So weit würde ich nicht gehen. Die Macke ist blöd, aber der Umgang damit ist verbesserungsfähig - vorsichtig ausgedrückt. Ich bin mir sicher, dass mein Händler kundenfreundlicher agiert hätte. fl.

Das Gelaber mit den Tunesischen Zöllner stelle ich mir noch am schlimmsten vor.

Hallo, also ich habe einen Account und würde da noch ein paar Mitstreiter suchen, um die Kosten aufzuteilen. Wer Interesse hat, kann sich gerne per PN melden. Grüße Alex

Der Galvanista hat tolle Arbeit geleistet ...

nicht so komfortabel mit VIN aber immerhin: http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=

Pfusch würde ich das nicht nennen, wenn sich jemand die Schalter dahin baut, wo er sie lieber hat. Das dürfte reversibel sein. Im schlimmsten Fall ist eine intakte Mittelkonsole nötig. Pfusch ist es, wenn jemand, wie bei meinem jüngsten Kauf, eine defekte Hydractivgeschichte durch Nicht-Hydractiv-Kugeln ersetzt.