Bestenliste

Happy birthday (leider etwas verspätet) und schön das es Menschen wie sie gibt https://de.wikipedia.org/wiki/Traute_Lafrenz

Hauptsache, Fremdmarkenbashing... Den e-tron Sportback gibt es ab etwa 80k Euro. Ich finde das Ding auch nicht schön. Eine der vielen SUV-Crossover-Gurken mit plattgedrücktem Dach, die man heute kaufen kann. Sieht dadurch irgendwie auch ein bisschen aus wie ein C4 III für Fortgeschrittene, die halt etwas besseres für einen immensen Aufpreis möchten.

Falls es an dir vorbei gegangen ist, auch Deutschland wird keine weiteren Impfdosen dieses Herstellers ordern. Der Grund liegt nicht im Impfstoff, sondern darin, dass zu viele Menschen den ablehnen. Wie so oft passiert hier ein Rufmord (im übertragenen Sinne). Möglicherweise kommt irgendwann raus, die Mitbewerber stecken dahinter; man sollte nämlich nicht vergessen, das AstraZ der einzige Hersteller ist, der den Impfstoff ohne Gewinnmarge verkauft. Pfizer nimmt für die neu vereinbarten Lieferungen (so erinnere ich mich) um die 50€.

Panels kannst du lustig tauschen, die sind alle gleich. Kann alles mögliche sein. Kontakte/Stecker unten am Sicherungskasten, Relais 848, dein zweites Panel auch defekt,... Prüflampe an Pin3 und 5 des weißen Steckers. Motor muss laufen. Wenn da kein Lichtlein aufgeht, Schaltplan abarbeiten.

Was heißt hier Bashing? Ich versuche nur dem krisengeschüttelten VW Konzern Tipps zu geben, wie man es besser machen könnte. Wer ein Auto als "Scheißhaufen" ("étron") verkauft, leidet möglicherweise unter Bewußtseinseintrübungen und braucht Hilfe. In Frankreich ist "Léon l´étron" ein sehr braunes Bilderbuch. Hier ist die Kackwurst depressiv und denkt daran, im Klo Selbstmord zu begehen. Der im italienischen Test gezeigte étron S Sportback fängt im Grundpreis übrigens bei € 96.000,- an, wobei er dann noch nicht die Banggood Spiegelkameras hat. https://www.audi.de/dam/nemo/models/misc/pdf/my-2021/preislisten/preisliste_e-tron_e-tron-s_e-tron-sportback_e-tron-s-sportback.pdf auf S. 33. Gezielte Falschinformation ist ja das tägliche Handwerkszeug der Audi Fanboys. Gernot

Bei Dauervollgas stehen knapp 150° an, das ist unproblematisch. Es gibt auch eine Warnleuchte m Instrument für zu hohe Temperatur, ich habe es noch nicht geschafft sie im Fahrbetrieb zum Leuchten zu bringen.

Heute auf der Autobahn bei Gelsenkirchen.

Tach allerseits, kennt jemand die Teilenummern bzw. die genauere Spezifikation (Anzahl der Zähne, genaue Länge) für die rechte und linke Antriebswelle für das BE3-Getriebe im X2? Gruss

Oftmals findet man das Problem direkt hinter dem Stecker des ABS-Sensors, dazu muss der geschlitzte Kabelschutz entfernt werden, um die beiden gedrillten Kabel zu kontrollieren. Nein, die beiden Kabel enden direkt am Stecker des ESP-Steuergerätes, verbaut hinter der Radhausverkleidung vorne links. Stecker Sensor Pin 1 , Rotes Kabel , --> Stecker ESP-Stg. Pin 18 , Stecker Sensor Pin 2 , Blaues Kabel , --> Stecker ESP-Stg. Pin 6 Zum Durchmessen der Kabel werden geeignete Messspitzen fürs Multimeter benötigt! Also keine Standard Messspitzen, aufgebogene Büroklammern, Draht, Stecknadeln usw. verwenden, damit werden die Pins beschädigt/aufgeweitet!

der C5 I wurde bis 2004 gebaut der C5II - korrekte Bezeichnung C5R - wurde danach bis 2007/2008 gebaut der C5III - korrekte Bezeichnung C5X7 - wurde ab 2008 gebaut Mit der alten -Solo-LEXIA 348 können Fahrzeuge bis 2009/2010 diagnostiziert werden - also auch der C5 X7, der C6 usw. Ist die DB V07 ab 7.24 installiert z.B. 7.57 - diese enthält ja 3 Software-Varianten - DB für Fahrzeuge ab 2006 - LEXIA/PLANET für die alten Citroen/Peugeot Kisten - sollten Fahrzeuge ab 2008 immer mit der DB ausgelesen werden. Bei der Fahrzeugauswahl - hat nichts mit dem Erkennen der VIN zu tun - wird bei der DB immer ein Bild vom Fahrzeug gezeigt - sodass es normalerweise keine Probleme geben sollte. Und das Diagnoseprogramm muss nicht nur sauber gestartet, sondern auch sauber geschlossen werden. Die Lexia in der DB zuerst mit F9 (möglichst nicht F7) mit EXIT(F5) dann F4 (nicht speichern) dann F3 verlassen. die DB mit F2 und dann F9. Eigentlich sollte der Verkäufer hier etwas Einführungsarbeit investieren.

Wie immer danke für eure Hinweise. Ihr wisst doch, Elektrik ist nicht meins. ABER ... ich habs gefunden. Im Sicherungskasten im Motorraum war die große 40A Sicherung an den Zungen verschmurgelt. Von oben sah alles intakt aus. Ich bin habe einfach stumpf alle Sicherungen gezogen und Kontakte geprüft, Zungen bei Bedarf gesäubert und die Steckkontakte angeschliffen. Und wie ich dem verlinken Thread entnehme, ist die 40A Sicherung gern mal verschmurgelt. Gruß Martin

Besten Dank. Geld werde ich damit sicherlich nicht verdienen, das ist nur Hobby. Wenn ich mir die Stunden bezahlen lassen würde, würde es keiner kaufen wollen :-)) Übrigends kann man den Kofferraum sehrwohl auf bekommen, wenn das Dach nicht mehr geht. Man muß nur wissen wie :-) Ich bleib dran, für euch und auch für unseren eigenen Plü (der noch ein gesundes Dach hat). Und wenn gewünscht halte ich euch weiter auf dem Laufenden. LG Robi

848 ist das »Motor läuft«-Relais. Das sitzt auf dem Relais-Brett umterm Armaturenbrett. Liegt denn bei laufendem Motor am Stecker mit den dicken weißen Kabeln Strom an? Hier noch ein Hinweis auf die Funktion den Relais 848: Funktioniert die Sitzheizung, sofern vorhanden?: Klick

Was hast du gegen Schaltpläne? Bei einem Auto mit einem Zentner Kabelsalat sind die schon hilfreich. Die einzige Sicherung die laut SCHALTPLAN zu prüfen ist, ist die eine im Sicherungskasten. Kann auch nicht schaden, den Stecker zu ziehen, der da direkt untendrunter sitzt (sollte grün sein, laut SCHALTPLAN ). Das Steckergehäuse, nicht die Kontakte. 848 ist "Motor an". Laut SCHALTPLAN exakt das mittlere der 3x3 Relais am Hauptsicherungskasten im Fahrerfußraum. Wenn zB Heckscheiben- oder Sitzheizung funktionieren, dann ist das gut. In dem Zusammenhang schreib ichs lieber aus: Falls das der Zahnriemenwechsel-XM ist und falls du den Rippenriemen noch unten hast, und daher der Generator nicht lädt, dann ist für Relais 848 der Motor aus, selbst wenn er für dich eindeutig läuft, also auch das Panel dunkel. Hier ein Link zu einem Schaltplan, den selbst ich verstehe: https://citroen.tramontana.co.hu/en/the-circuit-diagram-project Ich hatte das "Problem" bis jetzt nur zweimal: Einmal Kontakte im Sicherhungskasten Reis -> Kasten getauscht. Einmal Rippenriemen unten -> Riemen aufgelegt

Glückwunsch zum Lenkraderl.

Hallo Andreas, kenne mich leider auch noch nicht in diesen Details aus, da Citroen-Neuling (HY mit Perfo-Motor, Blech-Ölwanne). Passen die Zentrierbolzen, die noch im Gußblock sitzen (da gab es verschiedene Durchmesser) ? Sieht Deine Ölwanne so aus wie bei meinem HY-Ersatzmotor ? Die alten "Blechwinkel" sind massiv Gusseisen und sind bei meinem HZ von 1950 tatsächlich die einzige starke (M10-Schraube) Verbindung zum Getriebe, der Rest sind dünne M7-Schrauben, die in Sacklöcher (Gewinde) des Motorblock eingeschraubt werden. Grüße Peter

Bei normaler HP ohne Hydraktiv, wir haben einen Fuhrpark davon, ändert sich beim Öffnen der Türen nichts (Viel Erfahrung damit). Das umschalten machen nur Hydraktiv Modelle.

So...Fortsetzung. Aus 2mm Edelstahlblech habe ich mir selbst einen Nutmutterschlüssel gezimmert und dann mit Hilfe einer Gewindestange als Federspanner das Ganze auseinanderbekommen: Zum Vorschein kommen diese Teile: Die Drehachse ruht auf zwei Kugellagern, die gut gefettet und kaum dreckig waren. Verschmutzung ist also nicht die Ursache dass der Spiegel nicht mehr anklappt. Der Elektromotor ist defekt. Ich hatte ihn kurz am Auto angeschlossen und ausprobiert. Die Welle lässt sich schwer drehen und er schaltet sofort wieder ab. Ich hab den Komplettmotor von ebay eingebaut und jetzt "klappt" wieder alles so wie es soll. Die Reparatur hat sich gelohnt und sogar Spaß gemacht! 😊

Das soll aber nur bei "ohne hydractive" funktionieren. (Keine Erfahrung damit.) =FALSCH Hydractive Steuerungen mit Antisink benötigen immer eine zusätzliche Druckquelle damit die entsprechenden Ventile öffnen können. Fred

Klackt denn das "Kraftstoffrelais" beim Einschalten der Zündung? Ist ein Doppelrelais und hängt im Steuergerätekasten (hinter dem rechten Scheinwerfer) neben dem Motorsteuergerät. In ruhiger Umgebung kann man es wie gesagt klacken hören, wenn es lauter ist, dann einfach Hand auflegen und erspüren. Und einfach mal auf den Crashschalter an ser Spritzwand hinter der rechten Radfederkugel drücken ... wie auch immer der schuld sein sollte. Ist das Teil mit der roten Gummikappe. Du könntest noch die Orga-Nr. beisteuern - dann findet sich auch ein Schaltplan samt betroffener Sicherungen. Steht an der Spritzwand gleich neben der roten Gummikappe. Gruß Stefan

Hallo, die Dichtungen hole ich heraus, indem ich eine Schraube vorsichtig eindrehe und dann ziehe. Offiziell soll man beim Einbau die Dichtung auf die Leitung stecken und nicht in das Loch. Aber beides funktioniert. Wenn Du den Kofferraum kurz öffnest, ist der Wagen sogar 10 Minuten weich. Bei den Türen 30 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche. Aber im Grunde ist das egal, der Motor muss sowieso laufen, wenn Du den Wagen absenkst. Das mit dem Lenkrad könnte daher kommen, dass Hydractiv bei starken Lenkradbewegungen auf hart schaltet (wozu noch weitere Bedingungen erfüllt sein müssen). Den Bremsdruckspeicher entleerst Du durch häufiges Treten der Bremse. Ob die Zündung dabei eingeschaltet ist, spielt keine Rolle, denn die Bremse funktioniert ohne jede Elektrik. Grüße Andreas

Ich halte diese SAE Klasse = Temperatur Regel bei den aktuellen Synthetik Ölen für nicht haltbar. Wenn man die TDS der Ölsorten Total Ineo Quartz SAE 0W20 und 0W30 vergleicht, dann ist das 0W20 bei 100°C ein wenig dünnflüssiger d.h. die kinematische Viskosität ist etwas kleiner. Der Unterschied ist aber gering. Ohne die Hartbeschichtung wesentlicher Teile würde der aufgeladene Puretech gar nicht funktionieren. Der würde aber auch mit einem mineralischen SAE 20W50 nicht bzw. nur kurz laufen. Das Öl wird an den kritischen Stellen nämlich heißer als 100°C und es zählt dann die Viskosität im Lager und nicht in der Wanne. Der Viskositätsindex beschreibt das Verhalten abseits der Temperaturen der Datenblättter. Der ist bei modernen Ölen groß, d.h. die Viskosität nimmt mit der Temperatur nicht so stark ab. Da tun sich 0W20 und 0W30 aber nichts. Unter dem Strich werden sowohl das 0W20 als auch das 0W30 im Puretech 155 funktionieren. Auch wenn es in Südfrankreich im Sommer über 40°C hat. Mit dem 0W20 wird man über das Jahr einen Tick weniger verbrauchen und mit dem 0W30 wird man bei sommerlicher Bleisohle im Alemannenreich eine etwas größere Reserve beim Verschleißschutz haben. Wasser-/Benzinkondensat im Öl kann von beiden Ölene nicht beliebig ausgeglichen werden und ein maßloses Überziehen der Ölwechselintervalle auch nicht. Das 0W30 ist dann etwas billiger als das 0W20. Da hat es dann der technisch Ungebildete leicht, eine Entscheidung zu fällen. Auch wenn er nie mit schweren Füßen fährt. Gernot

So viel Pluris mit gutem Zustand und das Dach funktioniert nicht mehr richtig. Wenn das Dach nicht funktioniert, dann geht der Kofferraum nicht auf. Ich denke mit dem Reparatursatz könnte vielen geholfen werden und da könnte auch Geld damit verdient werden. weiter geht es dann mit dem DS 3 Cabrio Citroen verlangt unglaubliche 7.000 Euro für eine komplette Dachkasette! super Robi, weiter so 👍

IFHS liefert eine 3,5mm Dichtung mit, wie wohl auch noch länger ist als üblich. Benötigt wird aber eine 4,5 mm Dichtung . Das den Schlafmützen noch niemand einen Tip gegeben hat welche Dichtung da reingehört ist ärgerlich. Bei den letzten 2 Aktionen habe ich die "gute" alte Dichtung wiederverwendet. Wieder genau so rum wie ausgebaut. Grüße Matthias

Die Nummer mit der Gripzange hab ich auch schon mehrfach hinter mir. An manche Nippel kommt man aus Platzgründen mit einer Wasserpumpenzange nicht dran. Es geht nicht nur um die Schärfe der Zähne. Warum, siehst du wenn du dir anguckst, wie die Cobra den Nippel greift.

Mit der Gripzange drückst du die Nippel nur platt. Kleine Knipex Cobra (oder andere Wasserpumpenzange) nehmen, welche sich am Sechskant festbeißen kann. Einen auf der Leitung festgerosteten Nippel hatte ich bei 3.5 und 4.5mm auch noch nicht, bei 10mm schon öfter.

Das macht man, wenn das Getriebe draußen ist. Bei der Montage des Ausrücklagers auf der Getriebeeingangswelle merkt man aber schon, wenn die Stange Schwergängig ist.

Du sollst bei der Fahrt nicht das Handy zücken und dabei aus Versehen der 50 Jahre alten DSBreak in den Laderaum rauschen. 🧐😎

Nicht jede Schraube zeigt sofort Das, was genau im Sinn vom Wort Man stellt sich vor mit seinem Witz Als Sechskant, Kreuz oder auch Schlitz: Musst suchen nach dem wahren! Nutzen, Den jede "Schraube" (nach dem Putzen) verfolgt, bedient und stets erfüllt: Auch wenn ihr "Kopf"! sich Dir verhüllt !

ROSTLÖSER an das Gewinde der Rohrleitung! ROSTLÖSER an die Gewinde der vier hinteren Kugeln! ... wirken lassen, nachsprühen....warten! Anfangen hinten am sinnvollsten mit den beiden Radfederkugeln. Sie werden unter Druck (also Hydraulik auf ganz hoch) nur etwas (da ist ja Hydraulikdruck drauf!!!) angelöst (Hammer + Meißel Kettenschlüssel, Hebel/Verlängerung....). Jetzt Motor an und Hydraulik (mit geöffneter Tür! damit Hydraktiv auf weich schaltet) absinken lassen. Wenn Fahrwerk unten Motor noch 1 Min. laufen lassen. Jetzt Druck ablassen an der 12er am Druckregler vorn. die gelösten Radfederkugeln wechseln. Hydraktivkugel wechseln (Hammer + Meißel Kettenschlüssel, Hebel/Verlängerung....). Bremsdruckspeicherkugel wechseln Die Rohrleitung auch zuerst nur lösen. Sie verdreht sich sonst wenn du an ihr weiterschraubst und knickt ab! Wenn du dann die Kugel (ein Stück ) gelöst hast, die Rohrleitung mit dem Schlüssel (oder einer Zange) gegenhalten damit sie sich nicht beim abschrauben der Kugel verdreht und abknickt. So kommt beim abschrauben der Kugel vom Halter die Leitung aus derselben. Die neue Gummidichtung dichtet am Gewinde der Bremsdruckspeicherkugel.

Audi e-tron mit neuem Verbrauchsrekord, über 30 kwh in der Stadt macht ihm auch keiner nach. https://it.motor1.com/reviews/506866/audi-etron-sportback-prova-consumi/

Zur Erleichterung: Kugel mit dem Kettenschlüssel anlösen. Überwurfmutter der Leitung mit SW9 festhalten und Kugel per Hand herausdrehen. Beim Einbau Leitung in der Kugel ansetzen, dann Überwurfmutter wieder festhalten und Kugel in ihre Halterung schrauben. Wenn die 9er anfängt fest zu werden, loslassen und Kugel in der Halterung festschrauben. Zuletzt 9er festdrehen, nur mäßig fest, nicht bis auf Anschlag festballern.

Und mal wieder Stand der Dinge, ich hab mich mal an den Seilen versucht. Erst einmal ohne genaue Maße, nur um zu sehen wie man es machen kann. Mit ein wenig Verfeinerung sollte das doch klappen oder? LG

LOL, das ist genau das richtige Kunstwerk, um deine Schmerzpunkte zu triggern 🤣 Das Motiv mit dem quellenden Fett an der Heckklappe hat dann VW später beim Golf 2 wieder aufgenommen 😆

Hmmm. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ist ja nur die Berline-Liste. Da kann ich natürlich keine Breaks finden. Danke für den Denkanstoß.

Auf dieser Seite hochscrollen = Break Liste von 2020. Das Update ist in Arbeit.

Wenns meiner wäre, würde ich den Antrieb rausholen. Man kann das auch alles im Auto machen, ist aber keine richtige Freude. Bei einem 5 Jahre alten Fahrzeug lässt man den Motor drin, wenn man kann. Bei so einem alten Karren bietet es sich an, alles rauszuholen. Erstens lässt sich so die eigentliche Arbeit gemütlich erledigen. Also die Kupplung tauschen. Zweitens, ist es nicht verkehrt bei einer Maschine diesen Alters gleich andere Dinge mit anzugucken und bei Bedarf zu erledigen. Meist ist das ganze Zeug noch Werksausrüstung. Weg damit. KW-Simmerring. Simmerringe am Getriebe. Evtl die Kunststoffbuchsen der Welle Ausrückhebel erneuern, zumindest jedoch fetten. Schaltgestänge auf Spiel prüfen, ggf erneuern. Bremsventil evtl überholen. Lenkungsleitung angucken, rostet gern. Staubmanschetten Lenkung. Gummi-Metallbuchsen vom Lenkunterstützungszylinder. Evtl Motor abdichten, Turbo Lagerspiel prüfen. Kühler hat man dann auch draußen, kann man auch gleich alle neu machen (Motorkühler, Ladeluft, Klimakühler+Trockner), Kühlerventilatoren neu wenn schwergängig oder Lager am ausklappern. Antriebswellen prüfen, auch das Zwischenlager. Motor- und Getriebelager und Lager Drehmomentstützen neu. 6+2 Hydraulikpumpe und Druckregler neu abdichten, Fülldruck Druckspeicherkugel prüfen. Den Kühlerschlauch vom Thermostatgehäuse zum Heizungswärmetauscher angucken. Reisst gern an der Schelle am Thermostatgehäuse.

Mein "Neuer Alter", Gestern von der Ost-CH bei strömendem Regen zu meinen Garagisten überführt.....habe im Januar mein Y4 V6 12V verkauft und im April bin ich dieser Schönheit begegnet, tja konnte nicht wieder stehen. Das tolle daran, mein Garagist hat den Wagen sofort wieder erkannt....er hatte ihn 1999 an den Erstkunden verkauft....willkommen zu Hause 😍

Hallo, das "Tickern" ist in gewissen Grenzen normal, während die Pumpe Druck aufbaut. Solange der Druck gespeichert ist, hat die Pumpe fast keinen Widerstand und ist leise. Der Druck wird langsam abgebaut, einmal durch immer vorhandene interne Undichtigkeiten (fließt zurück ins Reservoir) und natürlich durch Entnahme von Öl durch die Bremse oder Federung. Sinkt der Druck unter einen bestimmten Wert, muss die Pumpe wieder Öl gegen das Stickstoffpolster der Hauptspeicherkugel drücken und das hört man.Je größer der interne Druckverlust, desto geringer sind die Zeiträume, in denen es kein Geräusch gibt. Oftmals hat das Bremsventil eine interne Undichtigkeit. Das kannst Du leicht prüfen, indem die Brems-Rückläufe am Reservoir abmachst. Da dürfen nur ganz wenige Tropfen kommen. Bei Xantias mit Citroën-Emblem auf der Motorhaube ist das der zweite seitliche Schlauch von hinten. Bei Xantias mit Citroën-Emblem im Kühlergrill sind es der hinterste seitlichen Schlauch am Reservoir und der vordere der beiden oberen Anschlüsse am Reservoir (der kleinere von den beiden). Auch die Hydractiv-Ventile verschleißen langsam. Bei 200.000 km kann es durchaus sein, dass sie mehr Öl ins Reservoir zurücklassen, als sie sollten. Um ihren Rücklauf zu prüfen, muss man den Schlauch am Hydractiv-Ventile abmachen und verschließen und dann gucken, was aus dem Ventil kommt. Bei weichem Fahrzeug darf es nur tröpfeln, bei hartem Fahrzeug darf nichts kommen. Möglich sind auch intern undichte Höhenkorrektoren (das Rücklauf-Stahlrohr). Beim Druckregler kann eine verbeulte Dichtkugel oder ein defekter Kugelsitz massiven Druckverlust bewirken. Ich würde die Schraube mit SW 12 am Druckregler mal ein bisschen fester ziehen (nicht mit Gewalt), ob sich die Intervalle dann verlängern. Letztlich kann eine defekte Hauptspeicherkugel den Druck nicht lange halten, aber das dürfte bei Deinem Xantia nicht die Ursache sein. Im Leerlauf ist eine Minute Abstand ein brauchbarer Wert. Bei guten Wagen können es zwei Minuten sein. Bei weniger als einer halben Minute ist definitiv etwas nicht in Ordnung. Bremse entlüften: Wenn man mit hängenden Rädern die Hinterradbremse entlüften möchte und trotz Höchststellung kein Druck auf den Federzylindern ist, also die Hinterradbremse keinen Druck aufbaut, den Schenkel des Höhenkorrektors, der von der Höhenverstellung angesteuert wird, mit einer Stange oder anderem zusätzlich nach vorn drücken, sodass der Schieber des Korrektors nach hinten bewegt wird; es sollte pfeifen und damit wird voller Druck aufgebaut. Das Du mit laufendem Motor und halb gedrücktem Pedal entlüften musst, scheint Dir bekannt zu sein. Nicht pumpen! Mit dem Entlüften der Bremse wird auch das Heben des Hecks beim Bremsen fast komplett verschwinden. Höhenverstellung: Die Höhenkorrektoren sind mit großer Wahrscheinlichkeit innen verdreckt. Man kann sie relativ leicht reinigen und bei Bedarf die Dichtungsmembranen erneuern. Das einzig schwierige ist das Lösen der Leitungen. Die Gewinde schön mit Rostlöser einweichen. Nach dem Abschrauben des Hydraulikteils des Höhenkorrektors die Hebelmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen. Die hintere bekommt leider viel Spritzwasser ab und ist deswegen oft rostig. Bei meinem letzten Xantia war sie komplett festgerostet, da bewegte sich gar nichts mehr. Nach der gründlichen Reinigung und dem Einbau einer guten Hebelmechanik reagiert der Wagen binnen zwei Sekunden auf Höhenänderungen. Grüße Andreas

Wünsche viel Spass bei der Überholung der Hinterachse. bin auch gerade dabei bei meinen Y3 die Achse neu aufzubauen. so schaut meine Y3 Achse Baujahr 04/93 nach der Entfettung/Reinigung und vor der Lackierung/Seilfett aus ....ich finde die macht sich sehr gut mit 28 Jahren.

Simmerringe Differenzial Getriebe ML5T: 3009 34 RP 98 224 982 80 01 01 KAPPE F ACHSGEHAEUSE =mit Simmerring + 3010 24 01 RINGDICHTUNG 70,2 X 1,9 3121 24 RP 3121 65 01 01 DICHTUNG F GETRIEBE RECHTS 32X50-10

Und es gab heute bei schön Wetter, auch die erste Waschung seid 10 Jahren. 🥳💪🏻

Ich war auch schon mehrfach drauf und dran, die Dioden falsch einzulöten, einfach weil die VN05N je nach Rechnervariante verschieden drinsitzen. Davor bewahrt hat mich die Angewohnheit, immer zwischen Stecker und VN05N durchzumessen, also zwischen Pin 1 und Stromausgang für das vordere Elektroventil. Dann kann man eigentlich nichts mehr falsch machen bzw, höchstend noch die Dioden verkehrt herum einlöten.

Gelöscht

Xantia X2 HDi 109 PS, EZ 11/2000, derzeit 375 t km HU/AU heute wieder bestanden!

„Schön“ zu sehen, dass fast ausschließlich SUV/Crossover am unteren Ende der Liste zu finden sind Gestiegener Verbrauch, aber keinerlei gestiegener Nutzwert, stattdessen gar noch absehbar schlechterer Fahrkomfort und schlechtere Straßenlage. Ganz toll.

Und nun ist die schnelle Ratte ( Xantia V6 Break Schalter ) auch wieder 2 Jahre zum Langstreckenschweben frei gegeben. Und wer ist Schuld: Günni und Bernd ( von der Suchtberatung in Strahlen an der Grinsegrenze .)