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Nun gibt es kein Zurück mehr, wird ein hartes Stück Arbeit für Flex und Schweißgerät...

Ein Tu läuft auch mit Waschbenzin .

Hallo Viper, ich hatte exakt so was schon mal und zwar nach - neuen Reifen mit Wuchtung-. Und dreimal kannst Du raten woran es lag. Natürlich an der Wuchtung. Der Reifenhändler hat es vehement von sich gewiesen daß es an falscher Wuchtung liegen kann da er seine Arbeit ordentlich gemacht haben wollte. Ich bestand darauf die Wuchtung zu kontrollieren. Und dabei stellte sich heraus daß ein Rad völlig falsch gewuchtet war, sowohl auf der Innenseite als auch Außenseite waren die Gewichte praktisch diagonal falsch angebracht. Die ganze Vorderfront meiner Acadiane hat es zwischen 85-95 Km/h in brutales seitliches Aufschaukeln versetzt, die 100 Km/h erreicht, war wieder alles ruhig. Letzlich lag es an ihrer Wuchtmaschine, da die nicht mehr wirklich für Felgen ohne Mittenzentrierung geeignet ist. Das Rad hing senkrecht an der Maschine und die Haltebolzen waren von Durchmesser kleiner als die Bohrungen in der Felge so daß innerhalb des ovalen Bohrung in der Felge die Position des Rades eher durch das Gewicht des Rades bestimmt wurde. Zudem wurden so normale "Zentrierhülsen" mit einem konischen Ende benutzt statt wie vorgesehen so Formstücke welche das Profil der Felge haben. Danach haben sie es auf einer horizontal arbeitenden Wuchtmaschine erneut gewuchtet und plötzlich war das Problem völlig beseitigt. Also auch wenn Du davon ausgehst daß es nicht an der neu gewuchteten Rädern liegen kann solltest Du es nicht völlig ausschließen daß es doch an den Reifen liegt. Bei alten Enten mit Einfach Kreuzgelenk Antriebswellen liegt so ein Problem oft an falscher Position derselben oder an einer in der Höhe falsche inegstellten 2CV. Doch moderne Antriebswellen, sprich Kugelgleichlaufgelenkwellen sind da völlig unauffällig was Aufschaukeln betrifft, auch wenn sie schon verschlissen sind. Aber Du wirst ja auch wissen ob das Problem relativ spontan nach dem Wechsel der Reifen auftrat, oder es im Laufe der Zeit allmählich erschien. Wenn es plötzlich erst auftritt sollte es daran liegen daß entweder etwas technisch geändert wurde (Reifen + Wuchtung) oder daß ein Defekt vorliegt. viel Erfolg bei der Suche, Roland

Ja, war es. Meine Wenigkeit. Danke für die Blumen. 😉 Das Kennzeichen von Britney kam mir irgendwie bekannt vor, deshalb hab ich mich mal bemerkbar gemacht. Einer der letzten mit TSN 280 in D ist es auf jeden Fall. Mit rund 365 Mm (and counting) gerade eingefahren.

Spiel an den Lenkhebeln zu groß? Ist das schon geprüft worden? Und dann auch Verbindung Spurstangen / Lenkgetriebe auf Spiel prüfen.

So, tatsächlich lässt sich im M-Modus das Fahrzeug Butterweich und sehr gut zu dosieren einparken. Ist für mich eine Lösung mit der ich Leben kann/muss.

Warum nicht? Das ist doch Standard bei Motoren mit mehreren Riemenscheiben für den Zahnriemen dass die Räder auf den Wellen drehbar angeordnet sind um eine gleichmäßige Spannung des sehr langen Riemens überhaupt zu ermöglichen. Für mich ist es ehrlich gesagt Pfusch diese Schrauben beim Zahnriemenwechsel nicht zu lösen...

👍, perfekt , endlich gehts weiter mit schönen familiären netten Treffen . Dank Dem Team und uns allen , das es klappt . Auf ein gutes Treffen miteinand . 👍😎👌🇫🇷

Ich gebs auf … wer »Aber er schreibt doch, dass es mit Rädern einer anderen 2CV genau so vibriert. Die müssten dann schon auf der selben Maschine falsch gewuchtet sein.« schon als Angriff sieht, … hm, was soll ich da noch sagen? Und wenn Du meinst, so zurückhallen zu müssen … naja. Pfft. Kommunikation ist ein schwierig Ding, das kann nicht jeder. Vielleicht findet ja jemand raus, woher die Vibrationen kommen. Wie lob ich mir da doch das Brandenburger Schraubertreffen, wie schon der alte Fontane es mit seinem Citroën wohlschätzte. Kein Blabla und wirre Annahmen, sondern einfach geradeheraus direkte Hilfe; jeder für jeden.

Zentrierbohrer 1.0mm , 1,25mm, 1,5mm sind verwendbar. 2,0mm hab ich noch nicht probiert. Mein verwendeter hat 1,25mm

Meine Kaufentscheidung für den Y3 war übrigens: das letzte Einspeichenlenkrad in Frankreichs Limousinenklasse. Morgen hab ich Dekra-Wertgutachten und schraube dafür den Spoiler nochmal kurz dran, smile smile.

Hersteller dieses Bördelgerätes: Oakes Tools, UK. Da musst du mal die Leute fragen, die sich das vom Korrosionsschutzdepot ausgeliehen oder gekauft haben. Dem Foto nach ist das aber so. https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/bremsen-und-fahrwerk/citroen-bremsen-und-hydraulik/boerdelgeraet-fuer-citroen-hydraulik-3.5-mm-und-4.5-mm

Was macht man in solch einer Situation? Oder was hätte man vor dem Wechsel des Sensors schon machen können? Ganz einfach, quertauschen. 2 Sensoren gegeneinander tauschen. Schauen ob der Fehler mitwandert oder nicht. So kann man Verkabelung und Steckverbindung als Fehlerquelle schon recht gut ausschliessen. Und als Tip: Schreib dein Modell in die Signatur. Du machst für jedes Problem einen neuen Fred auf. Kaum einer hier kennt die Vorgeschichten oder was für einen Wagen du hast.

Entgrater bringt nix bei diesen winzigen Röhrchens. Ich nehm einen geraden O-Ring-Haken, stopfe den ins Loch der abgeschnittenen Leitung, um auf den ursprünglichen Durchmesser aufzuweiten. Eine Bremse hat keinen Rücklauf. Auch das, was du vielleicht als Rücklauf bezeichnest, müsste entlüftet werden. Nach der Bastelei das Fahrzeug 2mal ganz hoch und runterfahren, dann wieder ganz hoch, Bremspedal festsetzen und entlüften. Wenn du deine Messingverbinder fest anknallst, kannst du dir neue bestellen. Ich kann nur dazu raten, ein paar zusätzliche zu bestellen und an dem abgeschnippelten Stück Leitung zu probieren. Fest genug dass der Schneidring in die Leitung klemmt, nicht so fest dass der Verbinder zerreisst.

Warum hast du das ganze Plastik angebaut jetzt sieht man viel mehr Rost 🙀

Skoda 120 L, seit ZX, Xsara, 307, 308, Sportsvan auch den Trigano ohne Spiegel.

Aber er schreibt doch, dass es mit Rädern einer anderen 2CV genau so vibriert. Die müssten dann schon auf der selben Maschine falsch gewuchtet sein.

Das ist so nicht korrekt. Der max. Druck, den das Bremsventil auf die hinteren Bremssättel hinten geben kann, ist der Druck im hinteren Federungskreis. Dort kann nur dann max. Systemdruck herrschen, wenn das Fahrzeug in Höchststellung an den Federanschlägen ist. Matthias

Mein Vater, mein Vater! Und siehst du nicht dort den Bahnübergang am finsteren Ort?! Mein Sohn, den sah ich aus der Fern ich hab ja eine Bosch Latern

Die org. Bremsen am C4 II halte ich für minderwertigen Schrott. Aus vielerlei Gründen Die würde ich definitiv nicht als originales Ersatzteil nachkaufen...

Genau das ist mein Problem damit. Ich muss natuerlich auch das fuer den Partikelfilter geeignete Oel einfuellen, aber wenn in der Werkstatt eine Schnarchnase das nicht macht, ist der Filter eben eher voll. Aergerlich, aber eben mit recht geringen Kosten verbunden. Wenn der Zahnriemen wegen falschem Oel stirbt, fuehrt das ggF zu kapitalem Motorschaden. Das falsche Oel nachzuweisen ist sehr aufwendig und kostenintensiv, den ganzen Aerger und Hassel braucht man auch nicht. Mein Vertrauen in Werkstaetten ist, durch eigene und Erfahrungen von Freunden und Bekannten, nicht besonders hoch.

Man kann beim Xantia auch ohne Bühne die Leitungen im Stück ersetzen - Spass macht das aber nicht...

Ich würde auch sagen, dass man als Hobbyschrauber ohne Bühne nur stückeln kann. Ich kenne den Xantia nicht, hatte aber an meinem XM eine Durchrostung an der 4,5 Leitung. Ich habe die verrostete "Region" herausgeschnitten und ein Reparaturstück (aus Kunifer) eingesetzt, und zwar mit Schneidringverbindern. Ich habe mir einige Videos zu Schneidringen angeschaut, eine Probeverbindung entspannt im Stuhl sitzend erstellt um zu wissen, wie sich die Gegenkraft bein Anziehen anfühlt. Dann liegend das Stück montiert. Teile habe ich beim "Franzosen" bestellt. Als Werkzeuge habe ich einen Rohrabschneider und einen Entgrater und eine Rohrbiegezange gekauft. Du musst die Beschichtung an der vorhandenen Leitung runterschschleifen (mit Schmirgelleinen).

Kein vernünftiger Mensch tut sich den Austausch der Kompletten Leitung am Unterboden in einem Stück an. Getrennte Leitungen, die dann einfach verlegt und sauber verbunden werden sind da viel innovativer. Das nachfolgende Beispielbild ist aus diesem Thread Mighty Two - Y4 Break DK5ATE von Seite 8

Das sind die Fronten des C5 im Laufe der Jahre. Steht sogar darunter, "2001 - 2021 C5". Gruß René

Diese sitzen formschlüssig auf den Nockenwellen und werden beim ZR-Wechsel arretiert. Gruß Jens

Also als träge kann ich die EAT6 nicht bezeichnen. Bin mal den C5 SUV mit EAT8 im PureTech 180 gefahren. Gleiches Schaltverhalten, nur halt 8 Gänge anstelle von 6. Und damit verbunden natürlich auch mehr Schatvorgänge. Ich denke, der 1 Liter Mehrverbrauch hängt eher vom Fahrprofil und vom Gasfuß ab, als vom Getriebe. Evtl. kann man ein Schaltgetriebe optimaler fahren. Fakt ist, die Mehrheit ist schaltfaul und damit ist jede optimale Einstellung dahin. Lieber 1 Liter Mehrverbrauch durch Automatik als 3 Liter Mehrverbrauch durch falsche Handhabung der Gangschaltung. Einziges Argument gegen Automatik ist heut zu Tage der Anschaffungspreis. Mehrverbrauch oder unsportliches Fahren gehören längst der Vergangenheit an. Die Wandlerüberbrückung stellt das Getriebe einem Schaltgetriebe gleich, kein Schlupf mehr. Optimale Schaltvorgänge. Und sollte es mal nicht passen, kann man auch noch händisch korrigieren. Und durch das automatische Zwischengas beim Runterschalten wird der Turbodruck schon beim Schalten aufgebaut und liegt dann im "Gang" gleich an. Manuell kann ich sogar 2 oder 3 Gänge auf einmal schalten. Z. B. beim Einfahren in eine Ortschaft vom 6. Gang in den 3. Gang, um die Motorbremswirkung auszunutzen. Meiner Meinung nach könnte man wesentlich mehr Sprit sparen, wenn man anstelle der dämlichen Start-Stop-Automatik flächendeckend auf eine Getriebeautomatik setzten würde.

Auf der Seite ist ein übersichtliches Schema (Bild 2 mit ABS), da sieht man schematisch den Verlauf und die Arbeitsweise: http://xantia007.free.fr/04_circuitfreinage_fiche.php Ja, es ist eine unangenehme Arbeit, zumindest wenn man die Leitung wieder einigermassen werksmässig verlegt. Und abhängig vom Motor, der HDI ist da nochmal deutlich unangenehmer.

Die 4,5er Leitung nach hinten gibt direkt Druck auf beide Bremssättel. Max. Systemdruck, ca. 165 Bar. Vorne hängt sie am ABS, hinten an einen 3-Wege-Verbinder. Aufwand je nach Erfahrung, Ausrüstung und Wetterlage zwischen einer und 10 Stunden.

Gelöscht

Als Anhaltspunkt, mein letzter Xantia hat knapp über 2.000 € gekostet, davon ca. 15 % Anschaffung und 85 % Teile. Dazu natürlich viele Arbeitsstunden. Es war nichts schlimmes kaputt. Hier ein Traggelenk, da eine Lenkmanschette, dort ein ABS-Sensor. Wartungsstau beseitigen. Die größte Ausgabe war die Domlager-Überholung, die zweitgrößte ein neuer Katalysator. Das blöde ist, für gut gewartete und sorgenfreie Xantias gibt es praktisch keinen Markt. Niemand würde mir nur annähernd diese Summe dafür geben. Grüße Andreas

Ich will Euch die Anleitung nicht vorenthalten. Ich vermute allerdings, dass @XMfrankoniawas zum Vorlegen bei seiner Werke braucht . Da ist was druckbares schöner. Gruß Jens

Hallo Faruc, Ich habe ziemlich ähnliche Fehler. Wie ist es denn bei Dir ausgegangen? Konnte der Fehler behoben werden? Gruß Florian

Das muss nicht ich, sondern der Käufer. Ich bin kein Profihändler und ich verkaufe keine Neuteile. Was ich nicht lagern will oder kann, kommt eben weg. Und ja, ich weiß was ein Steuergerät macht wenn es ganz ist. Vermutlich besser, als so mancher "Profi Autoschrauber". Und mir ist auch der Begriff Wegfahrsperre nicht unbekannt. Es ist nicht mein erstes Auto.

Neuen kaufen und einbauen: 1192 61 zB hier: https://www.motointegrator.de/artikel/267484-ansaugschlauch-impergom-21899

Naja, über die Schneidringverbinder kann man seine Meinungen haben. Man muss sich im Klaren sein, was man macht. Wie Bremsleitungen verbunden werden dürfen. Für welche Leitungen Messingschneidringverbinder geeignet sind und für welche nicht. Und überhaupt, wie ein Schneidringverbinder korrekt anzubringen ist. Ich hab auch mal so geflickt, bevor ich ein Bördelgerät hatte. Tipp: Rohre mit dem Rohrschneider trennen, nicht mit der Metallsäge. Ich war mal 300km unterwegs, um eine Hinterachse wieder unter einen XM zu flicken. Rate mal, wie der Bastler vor mir die Rohre getrennt hatte. Und beim Probelauf ist direkt das Wasser übergekocht - der Bastler war auch am Kühlsystem dran und hatte nicht (richtig) entlüftet. Einen so alten Karren zu schlachten lohnt eigentlich nur für die Teile die man selber braucht oder für die man direkt Abnehmer findet. Den Rest dann halt so wie er ist zum Würfeln geben. Aber soweit ist ja noch ncht. Wo find ich den? Schon interessant, welchen Gesprächsverlauf das hier genommen hat... Lass dich nicht abschrecken, wir meinens alle nur gut. Denke ich, ich kann nur für mich selber sprechen. Gruß, Michael

Wenn man den Verteiler ausbaut muss man anschließend den Zündzeitpunkt neu einstellen (Stroboskoplampe).

Nur Dioden, nix zum leuchten...

Das ist nur unten gesteckt in einem Gummiring. Hin und her drehen und dabei nach oben weg ziehen, sollte es arg klemmen. An der Plusklemme hängt die Hauptplusversorgung, die zum Sicherungskasten führt (der breite, zweipolige, schwarze Stecker am Sicherungskasten mit den 2 sehr dicken roten Kabeln) und ein Abzweig geht zur Benzinpumpe (Blaues Kabel).

Man kommt an den Stecker dran, indem man die Batterie ausbaut undoder den Luftfilter samt Ansaugbrücke. Da die bei deinem BX ziemlich ölig ist, solltest du die besser demontieren und von Öl befreien. Wenn das so aussieht, dürften alle Stecker am Drosselklappengehäuse verölt sein, das kann schon ein wenig helfen. Auch das Ölsieb in der Ansaugbrücke einmal ordentlich reinigen (nicht, dass das fast oer ggf zu sitzt). Die Drosselklappeneinheit hat einen Gummiring, der nicht 100% dichtet, deshalb kann der Ölnebel mit der Zeit vorbei ziehen. Der Luftfilterdeckel sollte mWn auch einen Dichtring haben und sollte nicht fehlen, sonst gibt's Falschluftprobleme. Zurück zu dem Stecker: bei meinem war es nicht (mehr ) so, aber es kann sein, dass der besagte weiße Stecker in einer werkseitig angebrachten Plastikschutzhülle verschweißt ist. Diese muss in dem Fall geöffnet werden. Als ich das erste mal die Stelle in Augenschein nahm, war von besagter Hülle nichts mehr vorhanden und das schwarze Kabel war schon halb durchgescheuert. Bei anderen 14ern habe ich eine an der Stelle gesehen, aber nicht auf den Verbleib des weißen Steckers geachtet. Auf deinem Foto kann ich den weißen Stecker leider nicht erkennen. Zum Verteiler: von Bosch gibt es keine neuen Verteiler mehr zu kaufen. Produktionsschluss war 2014 lt. Bosch-Dienst. Restposten sind quasi nicht mehr zu bekommen. Alternativ gibt's noch das ein oder andere von Ducellier, idR gebraucht. Für den TU3M- Alumotor (bis Orga 5439) gibt es 2 verschiedene Ducellier-Verteiler soweit ich von bx-basis vor geraumer Zeit informiert wurde. Orga 4193-4954 Ducellier 2525696A, Orga 4955-5439 Ducellier 2525753. Ich habe mangels Alternativen notgedrungen einen 2525696A verbaut, obwohl mein 14er die Orga 5019 hat. Richtig eingestellt merke ich keinen Unterschied zum vorher verbauten und verschlissenen Bosch-Verteiler in der Fahrdynamik. Zündmodulausfälle wegen verölung hatte ich bisher keine und das ist nun bald 3 Jahre her. Wenn der Verteiler verölt ist, nimm mal das Zündmodul ab und schau auf die Auflagefläche des Zündmoduls, ob die Wärmeleitpaste ölgetränkt ist. Aus eigener Erfahrung für mich das Zeichen, den Verteiler zu wechseln.

Ja wie BX9000 geschrieben hat nur über das Kabel/Stecker im Motorraum welcher zum Auslesen gedacht ist. Sorry, habe überlesen, dass Du das Auto schon ausgelesen hast, dann bringt das natürlich nichts! Das Dokument https://docspike.com/download/fehlersuche-bosch-mono_pdf im Link des Forum-Thema "Fehlersuche Bosch Mono-Jetronic" könnte hilfreich sein... Vielleicht am besten den Druck direkt nach dem Benzindruckregler überprüfen, dann kannst Du auch diesen ausschliessen (Manometer zwischen Druckregler und Einspritzdüse hängen). Aber wenn die Leistung stimmt, hat er wohl genügend Benzin. Dann würde ich die Benzinversorgung eher ausschliessen.

Dass der da im Lauf der Zeit bissl schwitzt ist normal. Das ist kein Benzin, sondern das kommt vom Ölnebel, der über die Kurbelgehäuseentlüftung (planmäßig) mit angesaugt wird. Kein Grund zur Besorgnis. Wichtig ist, dass die Kunstoffteile vom Ansaugtrakt ordentlich dicht sitzen, nicht dass er irgendwo Falschluft ziehen kann. Ggf. die Schraubschellen auf guten Sitz kontrollieren, aber auch nicht überziehen, nicht dass die Kunststoffteile reißen.

Der 14er mit dem stehenden Motor/TU3 hat unter der Batterie keine Stecker. Mein 14 TGE ist auch von 1990 und hat da definitiv keine Stecker unter der Batterie. Da zweigen zwar 2 Kabelbündel voneinander ab, aber Stecker gibts im Kabelschutzschlauch keine. Haben wohl nur BX mit größeren Motoren (ab BX 15). Wenn du das Zündmodul abbaust, schau dir auf jeden Fall an, ob die alte Wärmeleitpaste vom Motoröl hinterwandert wurde. In dem Fall wäre ein neuer Verteiler fällig. Sonst wird dein BX Zündmodule fressen wie Gummibärchen. Bevor ich bei meinem 14er den Verteiler gewechselt hatte, hielten neue Zündmodule mit Wärmeleitpaste ziemlich genau 3 Monate. Kannst ja mal mit einem Tuch die Unterseite deines Zündverteilers abwischen und gucken, ob da Öl unten raus tropft. Mit einem neuen und korrekt eingestellten Verteiler hat man deutlich weniger Zündungsprobleme. Weitere heiße Kandidaten: Am Fuße des Luftfilters der 3 polige weiße Stecker, dort das Schwarze Kabel. Das ist das Hauptpluskabel für den Motorraum. Das Gegenstück führt zur Zündspule. Die Kontakte dort müssen in Ordnung sein. Von dort wird das Plus weiter durchgeschliffen auf alle weiteren Verbraucher, die mit der Motorsteuerung zu tun haben. Natürlich kann auch die Zündspule selbst einen Schaden haben. Aber erstmal sollten die Verbindungen bis dort hin in Ordnung sein.

Das schadet ganz sicher nicht. Außerdem Steckverbinder unter der Batterie sowie im Verteiler am Pluskabel der Batterie reinigen und Kontakte nachbiegen. Auch mal bei laufendem Motor überall dran wackeln um zu sehen ob da irgendwo Kontaktprobleme sind. Hatte hier einen CX Automatik der immer sofort ausging wenn man auf "A" geschaltet hat, rückwärts lief er super und er sprang auch immer sofort wieder an. Da war ein Kontakt an der Zündspule abgegammelt, sobald der Motor kippte und das Kabel minimal Zug bekam war die Kiste aus. Den Fehler habe ich auch durch wackeln an allen Kabeln eingrenzen können.

Er schrieb doch „ohne Kaltlaufregler“. Ich würde als allererstes das Zündmodul erneuern. Wärmeleitpaste nicht vergessen, sonst hält das Ding nicht lange. Drosselklappenpoti ist auch eine Fehlerquelle (abgenutzte Schleifbahn der ersten Stufe). Vorher würde ich aber -egal was Vorbesitzer erzählen- das große Inspektionspaket machen: Ölwechsel mit Filter Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe und -finger. Zahnriemen und Wasserpumpe erneuern Ventilspiel einstellen. Zündzeitpunkt prüfen. Der 14er ist, wenn er korrekt läuft, ein schöner Motor für den leichten BX.

Hallo an alle, habe ich gerade gefunden und kannte ich noch nicht. Gruss der Dirk

Foto eines dieser Kennzeichenhalter:

Letzten Sonntag habe ich diesen gesehen: Das schöne dabei ist, dass ich ihn mir jetzt jeden Tag ansehen kann; in meiner Garage 😁 Seit zwei Wochen ergänzt er den CX und XM für Kurzstrecken und vorallem im Winter. Es ist ein 1.2 PureTech in der Shine Edition in der Farbe "noctambule" oder Deep Purple. EZ war Juli 2015 und hat jetzt knapp 92'000km auf dem Zähler. Schwebende Grüsse Schorsch

Ich finde die Entwicklung von den Kompaktvans weg zu entweder SUVs oder zivilisierten Nutzfahrzeugen schade und entgegen vieler Kundenbedürfnisse. Natürlich kann das Unternehmen behaupten, es gäbe keinen Markt mehr für Kompaktvans. Aber wie soll man auf dem Neuwagenmarkt einen Kompaktvan kaufen, wenn keiner Angeboten wird (es gibt keine Nachfrage, wo es kein Angebot gibt)? Nach dem Facelift beim C4 Picasso/Spacetourer war einfach Schluss. Citroën war beim XP zwar kein "first mover" aber nach dem Renault Mégane Scénic schnell am Start. Opel kam m.W. später und VW wartete lange zu, hatte dann aber mir dem Touran grossen Erfolg. Jetzt wo alle Hersteller sich aus dem Kompaktvan-Massenmarkt verabschieden, wäre es eventuell klug, diese Nische zu besetzen. Denn ich bin überzeugt, nicht nur Picasso-Fahrer wünschen sich einen Nachfolger, sondern auch die Zafira-, Touran, C-Max und - Achtung - auch Scénic-Fahrer! (Der Grand Scénic wurde extrem gestreamligned und ist faktisch ein Espace-Nachfolger). So bleibt mir als glücklicher XP-Eigentümer die heilige Pflicht, meinen Wagen pfleglich zu behandeln und zu schauen, dass er es noch lange macht. 🙂

Ich gehe auch davon aus, daß er keinen Nachfolger bekommen wird. Da dürfte die Gerüchteküche schon eindeutig sein. Aber wieso? 1. greifen viele Leute zum SUV 2. gibt es für Familien mit Platzbedarf entweder den Berlingo oder den großen Spacetourer. Also entweder SUV, Kastenwagen oder Bus. Da gibt es eigentlich keinen Platz mehr für einen Van. Wobei ich das persönlich sehr sehr schade finde. SUV ist für mich zu klein und unharmonisch, Kastenwagen und Bus kommen aus der Nutzfahrzeug-Schiene und sind deshalb eher funktionell als bequem.