Bestenliste

Nun gibt es kein Zurück mehr, wird ein hartes Stück Arbeit für Flex und Schweißgerät...

Ein Tu läuft auch mit Waschbenzin .

Hallo Viper, ich hatte exakt so was schon mal und zwar nach - neuen Reifen mit Wuchtung-. Und dreimal kannst Du raten woran es lag. Natürlich an der Wuchtung. Der Reifenhändler hat es vehement von sich gewiesen daß es an falscher Wuchtung liegen kann da er seine Arbeit ordentlich gemacht haben wollte. Ich bestand darauf die Wuchtung zu kontrollieren. Und dabei stellte sich heraus daß ein Rad völlig falsch gewuchtet war, sowohl auf der Innenseite als auch Außenseite waren die Gewichte praktisch diagonal falsch angebracht. Die ganze Vorderfront meiner Acadiane hat es zwischen 85-95 Km/h in brutales seitliches Aufschaukeln versetzt, die 100 Km/h erreicht, war wieder alles ruhig. Letzlich lag es an ihrer Wuchtmaschine, da die nicht mehr wirklich für Felgen ohne Mittenzentrierung geeignet ist. Das Rad hing senkrecht an der Maschine und die Haltebolzen waren von Durchmesser kleiner als die Bohrungen in der Felge so daß innerhalb des ovalen Bohrung in der Felge die Position des Rades eher durch das Gewicht des Rades bestimmt wurde. Zudem wurden so normale "Zentrierhülsen" mit einem konischen Ende benutzt statt wie vorgesehen so Formstücke welche das Profil der Felge haben. Danach haben sie es auf einer horizontal arbeitenden Wuchtmaschine erneut gewuchtet und plötzlich war das Problem völlig beseitigt. Also auch wenn Du davon ausgehst daß es nicht an der neu gewuchteten Rädern liegen kann solltest Du es nicht völlig ausschließen daß es doch an den Reifen liegt. Bei alten Enten mit Einfach Kreuzgelenk Antriebswellen liegt so ein Problem oft an falscher Position derselben oder an einer in der Höhe falsche inegstellten 2CV. Doch moderne Antriebswellen, sprich Kugelgleichlaufgelenkwellen sind da völlig unauffällig was Aufschaukeln betrifft, auch wenn sie schon verschlissen sind. Aber Du wirst ja auch wissen ob das Problem relativ spontan nach dem Wechsel der Reifen auftrat, oder es im Laufe der Zeit allmählich erschien. Wenn es plötzlich erst auftritt sollte es daran liegen daß entweder etwas technisch geändert wurde (Reifen + Wuchtung) oder daß ein Defekt vorliegt. viel Erfolg bei der Suche, Roland

Ja, war es. Meine Wenigkeit. Danke für die Blumen. 😉 Das Kennzeichen von Britney kam mir irgendwie bekannt vor, deshalb hab ich mich mal bemerkbar gemacht. Einer der letzten mit TSN 280 in D ist es auf jeden Fall. Mit rund 365 Mm (and counting) gerade eingefahren.

Spiel an den Lenkhebeln zu groß? Ist das schon geprüft worden? Und dann auch Verbindung Spurstangen / Lenkgetriebe auf Spiel prüfen.

So, tatsächlich lässt sich im M-Modus das Fahrzeug Butterweich und sehr gut zu dosieren einparken. Ist für mich eine Lösung mit der ich Leben kann/muss.

Warum nicht? Das ist doch Standard bei Motoren mit mehreren Riemenscheiben für den Zahnriemen dass die Räder auf den Wellen drehbar angeordnet sind um eine gleichmäßige Spannung des sehr langen Riemens überhaupt zu ermöglichen. Für mich ist es ehrlich gesagt Pfusch diese Schrauben beim Zahnriemenwechsel nicht zu lösen...

Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem: Zuerst sporadisch, mittlerweile fast immer tritt folgendes Problem auf. Kurz nach dem Einschalten der Zündung wird "Getriebeschaden" gemeldet und der zuletzt eingelegte Gang (also R, N, A oder M) wird angezeigt. Sofern dies nicht "N" ist, lässt sich folglich der Wagen nicht einmal starten, bzw. nicht mal durch Schieben bewegen, also steckt man an Ort und Stelle fest. Dies hat zuletzt für unschöne Blockierungen meinerseits in engen Straßen gesorgt. Interessant ist vielleicht noch, das trotz der Meldung, das Automatik-Getriebe fehlerlos funktioniert, ist man also unterwegs, kann man unbesorgt alle Gänge in A von 1-6 nutzen. Es scheint demnach mit dem Wechsel zwischen den grundsätzlichen Positionen A,M,R und N zu tun zu haben. Bisherige Analysen und Auslesen des Fehlers haben folgende Resultate ergeben: Citroen-Fachwerkstatt: -Getriebe meldet Spannungsprobleme & Widerstand der Zusatzheizung defekt, hängt möglicherweise zusammen. KV: 1.150 € mit Austausch Batterie, Klima-Schaltmodul Differenzdruckgeber (?) Freie Nachbarwerkstatt: Hier wollte ich testweise die Batterie wechseln lassen, die netten Nachbarn haben mir aber nach intensiven Tests der Batterie (inkl. Reinigen der Anschlüsse) davon abgeraten, weil die Batterie fehlerlos funktioniert. Hier hat das Auslesen einen sporadischen Fehler mit dem Getriebeschalthebel sowie einen Fehler (niedriger Öldruck) im Getriebe ergeben. Jetzt bin ich tatsächlich etwas ratlos und kurz davor den Wagen an einen Händler zu verkaufen, der defekte Fahrzeuge ankauft (Angebot 800,-), weil keiner weiß was es genau ist. Hatte das schonmal jemand? Danke für Eure Hilfe. Florian

👍, perfekt , endlich gehts weiter mit schönen familiären netten Treffen . Dank Dem Team und uns allen , das es klappt . Auf ein gutes Treffen miteinand . 👍😎👌🇫🇷

Ich gebs auf … wer »Aber er schreibt doch, dass es mit Rädern einer anderen 2CV genau so vibriert. Die müssten dann schon auf der selben Maschine falsch gewuchtet sein.« schon als Angriff sieht, … hm, was soll ich da noch sagen? Und wenn Du meinst, so zurückhallen zu müssen … naja. Pfft. Kommunikation ist ein schwierig Ding, das kann nicht jeder. Vielleicht findet ja jemand raus, woher die Vibrationen kommen. Wie lob ich mir da doch das Brandenburger Schraubertreffen, wie schon der alte Fontane es mit seinem Citroën wohlschätzte. Kein Blabla und wirre Annahmen, sondern einfach geradeheraus direkte Hilfe; jeder für jeden.

Zentrierbohrer 1.0mm , 1,25mm, 1,5mm sind verwendbar. 2,0mm hab ich noch nicht probiert. Mein verwendeter hat 1,25mm

Meine Kaufentscheidung für den Y3 war übrigens: das letzte Einspeichenlenkrad in Frankreichs Limousinenklasse. Morgen hab ich Dekra-Wertgutachten und schraube dafür den Spoiler nochmal kurz dran, smile smile.

Hersteller dieses Bördelgerätes: Oakes Tools, UK. Da musst du mal die Leute fragen, die sich das vom Korrosionsschutzdepot ausgeliehen oder gekauft haben. Dem Foto nach ist das aber so. https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/bremsen-und-fahrwerk/citroen-bremsen-und-hydraulik/boerdelgeraet-fuer-citroen-hydraulik-3.5-mm-und-4.5-mm

Was macht man in solch einer Situation? Oder was hätte man vor dem Wechsel des Sensors schon machen können? Ganz einfach, quertauschen. 2 Sensoren gegeneinander tauschen. Schauen ob der Fehler mitwandert oder nicht. So kann man Verkabelung und Steckverbindung als Fehlerquelle schon recht gut ausschliessen. Und als Tip: Schreib dein Modell in die Signatur. Du machst für jedes Problem einen neuen Fred auf. Kaum einer hier kennt die Vorgeschichten oder was für einen Wagen du hast.

Entgrater bringt nix bei diesen winzigen Röhrchens. Ich nehm einen geraden O-Ring-Haken, stopfe den ins Loch der abgeschnittenen Leitung, um auf den ursprünglichen Durchmesser aufzuweiten. Eine Bremse hat keinen Rücklauf. Auch das, was du vielleicht als Rücklauf bezeichnest, müsste entlüftet werden. Nach der Bastelei das Fahrzeug 2mal ganz hoch und runterfahren, dann wieder ganz hoch, Bremspedal festsetzen und entlüften. Wenn du deine Messingverbinder fest anknallst, kannst du dir neue bestellen. Ich kann nur dazu raten, ein paar zusätzliche zu bestellen und an dem abgeschnippelten Stück Leitung zu probieren. Fest genug dass der Schneidring in die Leitung klemmt, nicht so fest dass der Verbinder zerreisst.

Warum hast du das ganze Plastik angebaut jetzt sieht man viel mehr Rost 🙀

Skoda 120 L, seit ZX, Xsara, 307, 308, Sportsvan auch den Trigano ohne Spiegel.

Wenn du bei der Methode wie von bx-basis vorgeschlagen keinen deutlichen Widerstand gespürt hast, ist die Membrane wohl defekt. Eher weniger. Das ist mMn ein Indiz dafür, dass der Schlauch noch dicht ist. Da hilft es wohl mehr, eine neue Unterdruckdose zu besorgen und einzubauen, sollte die alte kaputt sein. Man kann natürlich auch eine Reparatur selbst ausprobieren, ein neuer intakter Ersatz wäre dann dennoch ratsam und der Verteiler müsste dafür demontiert werden. Man kann auch feststellen, ob die Membrane intakt ist indem man den Motor startet, wenn er kalt ist und den Stecker vom Elektroventil abzieht. Sinkt die Drehzahl nicht etwas, dann ist die Unterdruckdose höchstwahrscheinlich defekt. Wenn dein Royale einen drehzahlmesser haben sollte, könnte eine 2. Person im Wagen inneres die Drehzahlveränderung im Leerlauf sehen, nachdem du den Stecker vom Elktroventil abgezogen hast. Die Unterdruckdose ist übrigens nur für die Leerlaufanhebung in der Kaltlaufphase zuständig und ist sonst außer Funktion soweit ich weiß.

Aber er schreibt doch, dass es mit Rädern einer anderen 2CV genau so vibriert. Die müssten dann schon auf der selben Maschine falsch gewuchtet sein.

Mein Vater, mein Vater! Und siehst du nicht dort den Bahnübergang am finsteren Ort?! Mein Sohn, den sah ich aus der Fern ich hab ja eine Bosch Latern

Man kann beim Xantia auch ohne Bühne die Leitungen im Stück ersetzen - Spass macht das aber nicht...

Das mag ja stimmen, es wird für den U23 Baujahr 1966 keinen originalen Auspuff mehr bei Citroën geben.... danke.

Das sind die Fronten des C5 im Laufe der Jahre. Steht sogar darunter, "2001 - 2021 C5". Gruß René

Diese sitzen formschlüssig auf den Nockenwellen und werden beim ZR-Wechsel arretiert. Gruß Jens

Also als träge kann ich die EAT6 nicht bezeichnen. Bin mal den C5 SUV mit EAT8 im PureTech 180 gefahren. Gleiches Schaltverhalten, nur halt 8 Gänge anstelle von 6. Und damit verbunden natürlich auch mehr Schatvorgänge. Ich denke, der 1 Liter Mehrverbrauch hängt eher vom Fahrprofil und vom Gasfuß ab, als vom Getriebe. Evtl. kann man ein Schaltgetriebe optimaler fahren. Fakt ist, die Mehrheit ist schaltfaul und damit ist jede optimale Einstellung dahin. Lieber 1 Liter Mehrverbrauch durch Automatik als 3 Liter Mehrverbrauch durch falsche Handhabung der Gangschaltung. Einziges Argument gegen Automatik ist heut zu Tage der Anschaffungspreis. Mehrverbrauch oder unsportliches Fahren gehören längst der Vergangenheit an. Die Wandlerüberbrückung stellt das Getriebe einem Schaltgetriebe gleich, kein Schlupf mehr. Optimale Schaltvorgänge. Und sollte es mal nicht passen, kann man auch noch händisch korrigieren. Und durch das automatische Zwischengas beim Runterschalten wird der Turbodruck schon beim Schalten aufgebaut und liegt dann im "Gang" gleich an. Manuell kann ich sogar 2 oder 3 Gänge auf einmal schalten. Z. B. beim Einfahren in eine Ortschaft vom 6. Gang in den 3. Gang, um die Motorbremswirkung auszunutzen. Meiner Meinung nach könnte man wesentlich mehr Sprit sparen, wenn man anstelle der dämlichen Start-Stop-Automatik flächendeckend auf eine Getriebeautomatik setzten würde.

Kräftig mit dem Mund (oder falls vorhanden mit einer Unterdruckspumpe) am Unterdruckschlauch saugen. Da muss ein deutlicher Widerstand sein und normalerweise hört man die Verstellung auch (Prüfung erfolgt bei stehendem Motor).

Auf der Seite ist ein übersichtliches Schema (Bild 2 mit ABS), da sieht man schematisch den Verlauf und die Arbeitsweise: http://xantia007.free.fr/04_circuitfreinage_fiche.php Ja, es ist eine unangenehme Arbeit, zumindest wenn man die Leitung wieder einigermassen werksmässig verlegt. Und abhängig vom Motor, der HDI ist da nochmal deutlich unangenehmer.

Die 4,5er Leitung nach hinten gibt direkt Druck auf beide Bremssättel. Max. Systemdruck, ca. 165 Bar. Vorne hängt sie am ABS, hinten an einen 3-Wege-Verbinder. Aufwand je nach Erfahrung, Ausrüstung und Wetterlage zwischen einer und 10 Stunden.

Gelöscht

Als Anhaltspunkt, mein letzter Xantia hat knapp über 2.000 € gekostet, davon ca. 15 % Anschaffung und 85 % Teile. Dazu natürlich viele Arbeitsstunden. Es war nichts schlimmes kaputt. Hier ein Traggelenk, da eine Lenkmanschette, dort ein ABS-Sensor. Wartungsstau beseitigen. Die größte Ausgabe war die Domlager-Überholung, die zweitgrößte ein neuer Katalysator. Das blöde ist, für gut gewartete und sorgenfreie Xantias gibt es praktisch keinen Markt. Niemand würde mir nur annähernd diese Summe dafür geben. Grüße Andreas

Ich habe in meinem CX eine solche Edelstahl-Leitung (6,35mm) von der Pumpe zum Druckregler drin, seit 9 Jahren. Wurde als Nachfertigung von der CX-Basis gekauft, da als Original damals nicht mehr lieferbar. Bisher hält die Leitung. Soll ich jetzt die Leitung nochmals erneuern?

Hallo Faruc, Ich habe ziemlich ähnliche Fehler. Wie ist es denn bei Dir ausgegangen? Konnte der Fehler behoben werden? Gruß Florian

Das muss nicht ich, sondern der Käufer. Ich bin kein Profihändler und ich verkaufe keine Neuteile. Was ich nicht lagern will oder kann, kommt eben weg. Und ja, ich weiß was ein Steuergerät macht wenn es ganz ist. Vermutlich besser, als so mancher "Profi Autoschrauber". Und mir ist auch der Begriff Wegfahrsperre nicht unbekannt. Es ist nicht mein erstes Auto.

Neuen kaufen und einbauen: 1192 61 zB hier: https://www.motointegrator.de/artikel/267484-ansaugschlauch-impergom-21899

Naja, über die Schneidringverbinder kann man seine Meinungen haben. Man muss sich im Klaren sein, was man macht. Wie Bremsleitungen verbunden werden dürfen. Für welche Leitungen Messingschneidringverbinder geeignet sind und für welche nicht. Und überhaupt, wie ein Schneidringverbinder korrekt anzubringen ist. Ich hab auch mal so geflickt, bevor ich ein Bördelgerät hatte. Tipp: Rohre mit dem Rohrschneider trennen, nicht mit der Metallsäge. Ich war mal 300km unterwegs, um eine Hinterachse wieder unter einen XM zu flicken. Rate mal, wie der Bastler vor mir die Rohre getrennt hatte. Und beim Probelauf ist direkt das Wasser übergekocht - der Bastler war auch am Kühlsystem dran und hatte nicht (richtig) entlüftet. Einen so alten Karren zu schlachten lohnt eigentlich nur für die Teile die man selber braucht oder für die man direkt Abnehmer findet. Den Rest dann halt so wie er ist zum Würfeln geben. Aber soweit ist ja noch ncht. Wo find ich den? Schon interessant, welchen Gesprächsverlauf das hier genommen hat... Lass dich nicht abschrecken, wir meinens alle nur gut. Denke ich, ich kann nur für mich selber sprechen. Gruß, Michael

Mit schlachten meine ich natürlich nicht die Karosserie oder wahllos abgeschraubte Teile. Damit meine ich Sachen, wie Scheinwerfer, Rücklichter, Seitenblinker, Zierblenden, Innenverkleidungen, Steuergeräte, etc. Und die Schwachstellen von dem Ding kenne ich mittlerweile. Zum wahllos zusammenpressen ist das Teil zu schade. Schweißarbeiten mach ich eben keine. Andere sachen schon. Aber eben NACH dem Fragen.

Nur Dioden, nix zum leuchten...

Fahrleistungen im Vergleich... CX 25 GTi Turbo (5-Gang) 294 Nm bei 3250 U/min 0 - 100 Km/h: 8,6 s Vmax: 220 Km/h XM 3.0i V6 (5-Gang) 235 Nm bei 4600 U/,im 0 - 100 Km/h: 9,7 s Vmax: 222 Km/h DS9 Pureetech 225 (8-Stufen Automatik) 300 Nm bei 1900 U/min 0 - 100 Km/h: 8,8 s Vmax: 236 Km/h Wäre mir neu, dass CX Turbo und der erste Ketten V6 XM zu wenig Saft hatten... Was lernen wir daraus? Schneller, weiter, höher, bis zum Kollaps. Die Dekadenz der Menschheit kennt keine Grenzen...

Das ist nur unten gesteckt in einem Gummiring. Hin und her drehen und dabei nach oben weg ziehen, sollte es arg klemmen. An der Plusklemme hängt die Hauptplusversorgung, die zum Sicherungskasten führt (der breite, zweipolige, schwarze Stecker am Sicherungskasten mit den 2 sehr dicken roten Kabeln) und ein Abzweig geht zur Benzinpumpe (Blaues Kabel).

Man kommt an den Stecker dran, indem man die Batterie ausbaut undoder den Luftfilter samt Ansaugbrücke. Da die bei deinem BX ziemlich ölig ist, solltest du die besser demontieren und von Öl befreien. Wenn das so aussieht, dürften alle Stecker am Drosselklappengehäuse verölt sein, das kann schon ein wenig helfen. Auch das Ölsieb in der Ansaugbrücke einmal ordentlich reinigen (nicht, dass das fast oer ggf zu sitzt). Die Drosselklappeneinheit hat einen Gummiring, der nicht 100% dichtet, deshalb kann der Ölnebel mit der Zeit vorbei ziehen. Der Luftfilterdeckel sollte mWn auch einen Dichtring haben und sollte nicht fehlen, sonst gibt's Falschluftprobleme. Zurück zu dem Stecker: bei meinem war es nicht (mehr ) so, aber es kann sein, dass der besagte weiße Stecker in einer werkseitig angebrachten Plastikschutzhülle verschweißt ist. Diese muss in dem Fall geöffnet werden. Als ich das erste mal die Stelle in Augenschein nahm, war von besagter Hülle nichts mehr vorhanden und das schwarze Kabel war schon halb durchgescheuert. Bei anderen 14ern habe ich eine an der Stelle gesehen, aber nicht auf den Verbleib des weißen Steckers geachtet. Auf deinem Foto kann ich den weißen Stecker leider nicht erkennen. Zum Verteiler: von Bosch gibt es keine neuen Verteiler mehr zu kaufen. Produktionsschluss war 2014 lt. Bosch-Dienst. Restposten sind quasi nicht mehr zu bekommen. Alternativ gibt's noch das ein oder andere von Ducellier, idR gebraucht. Für den TU3M- Alumotor (bis Orga 5439) gibt es 2 verschiedene Ducellier-Verteiler soweit ich von bx-basis vor geraumer Zeit informiert wurde. Orga 4193-4954 Ducellier 2525696A, Orga 4955-5439 Ducellier 2525753. Ich habe mangels Alternativen notgedrungen einen 2525696A verbaut, obwohl mein 14er die Orga 5019 hat. Richtig eingestellt merke ich keinen Unterschied zum vorher verbauten und verschlissenen Bosch-Verteiler in der Fahrdynamik. Zündmodulausfälle wegen verölung hatte ich bisher keine und das ist nun bald 3 Jahre her. Wenn der Verteiler verölt ist, nimm mal das Zündmodul ab und schau auf die Auflagefläche des Zündmoduls, ob die Wärmeleitpaste ölgetränkt ist. Aus eigener Erfahrung für mich das Zeichen, den Verteiler zu wechseln.

Zum „Ausblinken“ schließt man sich an einem Kabel im Motorraum an und dann wird der Fehlerspeicher ausgelesen. Da du das laut Eingangspost schon gemacht hast, wird dir das evtl leider keine neuen Erkenntnisse bringen. Falls du das Steuergerät dennoch direkt angucken willst (Ich hab jetzt die von opteryx verlinkten threads nicht im einzelnen gelesen und was dort vorgeschlagen wird), könntest du versuchen, die Sitzfläche abzunehmen. Da gibt es unterhalb so ein/zwei Drahtbügel, die die Sitzfläche am Gestell festhalten und sich recht einfach lösen lassen, wenn man druntergucken mag.

Da die Motorkontroll-Leuchte an geht -> irgendwo gibt es eine Anleitung wie man mit einem Widerstand, einem Schalter und einem Lämpchen ein Gerät zum Auslesen des Steuergeräts baut. Mit dem kann man dann die Fehler über Blinkcode auslesen. Beim schlagartigen Ausgehen würde ich auf die Zündung tippen.

Nicht das ich das“Grand Palais“ hässlich fände, aber eine originale DS Limo ohne Chromleisten ist ist einfach immer noch mein Favorit.

Der 14er mit dem stehenden Motor/TU3 hat unter der Batterie keine Stecker. Mein 14 TGE ist auch von 1990 und hat da definitiv keine Stecker unter der Batterie. Da zweigen zwar 2 Kabelbündel voneinander ab, aber Stecker gibts im Kabelschutzschlauch keine. Haben wohl nur BX mit größeren Motoren (ab BX 15). Wenn du das Zündmodul abbaust, schau dir auf jeden Fall an, ob die alte Wärmeleitpaste vom Motoröl hinterwandert wurde. In dem Fall wäre ein neuer Verteiler fällig. Sonst wird dein BX Zündmodule fressen wie Gummibärchen. Bevor ich bei meinem 14er den Verteiler gewechselt hatte, hielten neue Zündmodule mit Wärmeleitpaste ziemlich genau 3 Monate. Kannst ja mal mit einem Tuch die Unterseite deines Zündverteilers abwischen und gucken, ob da Öl unten raus tropft. Mit einem neuen und korrekt eingestellten Verteiler hat man deutlich weniger Zündungsprobleme. Weitere heiße Kandidaten: Am Fuße des Luftfilters der 3 polige weiße Stecker, dort das Schwarze Kabel. Das ist das Hauptpluskabel für den Motorraum. Das Gegenstück führt zur Zündspule. Die Kontakte dort müssen in Ordnung sein. Von dort wird das Plus weiter durchgeschliffen auf alle weiteren Verbraucher, die mit der Motorsteuerung zu tun haben. Natürlich kann auch die Zündspule selbst einen Schaden haben. Aber erstmal sollten die Verbindungen bis dort hin in Ordnung sein.

Hallo an alle, habe ich gerade gefunden und kannte ich noch nicht. Gruss der Dirk

Foto eines dieser Kennzeichenhalter:

Letzten Sonntag habe ich diesen gesehen: Das schöne dabei ist, dass ich ihn mir jetzt jeden Tag ansehen kann; in meiner Garage 😁 Seit zwei Wochen ergänzt er den CX und XM für Kurzstrecken und vorallem im Winter. Es ist ein 1.2 PureTech in der Shine Edition in der Farbe "noctambule" oder Deep Purple. EZ war Juli 2015 und hat jetzt knapp 92'000km auf dem Zähler. Schwebende Grüsse Schorsch

Hallo Daniel, Angabe zu Modelljahr (oder Organummer) wäre hilfreich und ob der Wagen einen oder zwei Lüftermotoren hat. Wenn zwei Lüftermotoren (und kein HDi, was ja zutrifft): Irgendwo gut versteckt unter dem linken Scheinwerfer ist das Steuergerät. Es wird von einem Temperaturgeber mit braunem Stecker versorgt. Wenn das Kabel zwischen Temperaturgeber und Steuergerät unterbrochen ist (oder Stecker ab), geht das Steuergerät in den Notbetrieb mit permanent laufenden Motoren. Das Steuergerät betätigt die drei Relais, die @ACCM Claude-Michelerwähnt hat. Sie sitzen zwischen den Lüftermotoren, hinter dem Kühlergrill. Die Kontakte gammeln häufig, aber das resultiert dann in Nichtbetrieb. Hängendes Relais ist gut möglich. Wenn ein Lüftermotor (meines Wissens nur bei Autos ohne Klimaanlage): Der Thermoschalter sitzt direkt im Kühler, ganz links, etwa halbe Höhe, blauer Stecker. Wenn Du den Stecker abziehst und der Lüfter ausgeht, ist der Thermoschalter defekt. Welche Sicherung(en) zuständig sind, hängt vom Modelljahr ab. Die ersten Xantias hatten nur die "normalen" Flachsicherungen. Später kamen ein paar große Sicherungen dazu, ich glaube mit Modelljahr 1996. Grüße Andreas

Mir geht es auch so: Ich bin, seitdem ich Anfang der 2000er-Jahre den Führerschein gemacht habe, fast ausschließlich Vans gefahren, und ich mag diese Fahrzeuggattung immer noch. Für mich einfach der beste Kompromiss aus Außenmaßen, nutzbarem Innenraum, Reisekomfort und Kosten. Außerdem muss ich leider immer wieder feststellen, dass ich für gängige Kombis einfach zu groß bin. In Autos wie Ford Focus Turnier, Mondeo Kombi, Renault Megane Grandtour oder Golf Variant muss ich den Kopf einziehen und die Beine verrenken, wenn ich ans Bremspedal will. Falls der Sitz weit genug nach hinten geht, schaue ich in der Regel auf die B-Säule, wenn ich nach links schauen will. Also muss ich mich vorbeugen und den Kopf einziehen, wenn ich sehen will, was um mich herum passiert. Das kann es ja wohl nicht sein. In einigen der größeren SUVs könnte ich vermutlich auch bequem sitzen, aber ich mag die Dinger nicht. In meinen Augen sind die mehr Schein als Sein, reine Dekoartikel. Ich bin aber Pragmatiker und mag Deko nicht sonderlich. Bei vielen dieser Autos wird mir auch immer kurz schwindelig, wenn ich sehe, wie winzig der Laderaum verglichen mit den Außenmaßen ist. Sicher gibt es auch bei den SUVs Unterschiede, der Peugeot 5008 macht zumindest einen recht geräumigen Eindruck, aber mit einem gut gemachten VAN können es die Dinger in der Regel nicht aufnehmen. Trotzdem sehe ich mich schon in einem SUV enden, wenn der Pic irgendwann den Dienst quittieren wird. Wenn es keine Vans mehr geben wird, kann ich leider auch keine mehr kaufen. Deshalb mache ich es wie @raoul9000und pflege meinen Picasso, damit er noch ein paar Jahre zuverlässig läuft.

alsdann, wie versprochen eine genauere Beschreibung: Auto hinten auf Auffahrrampen gestellt damit der Motor etwas nach vorne geneigt ist da die Aufnahme der Glühkerzen im Zylinderkopf so konstruiert ist, dass da kein Wasser drin stehen kann (eh gescheit) aber halt auch Kriechöl gleich wieder abrinnt. Den Arbeitsbereich etwas freigeräumt, Stecker der Glühkerzen (Grau, 4 Kabel) abgesteckt, Nockenwellensensor abgesteckt, Schlauch der Öldampfrückführung vom Ventildeckel und Turboboschlauch abgesteckt und auch den Stecker der da dran ist abgesteckt. Ventil für die Turbosteuerung aus der Halterung geschraubt und aus dem Weg gedrückt (sachte, alte Unterdruckschläuche und kaltes Wetter ... ), die Halterklammer an der das alles am Zylinderkopf befestigt war abgeschraubt. Dann die Hitzeschutzabdeckung die steuerseitig in der "Zuleitung" vom AGR Kühler sitzt rausgefriemelt, ist mit einer 13er Mutter befestigt und an 2 Schläuchen festgeklippt, siehe Foto: Die Kühlerschläuche vom AGR Kühler abgeklemmt, ich mag nicht das ganze Kühlwasser ablassen. Wenn man die Entlüftungsschraube vom rechten Anschluss öffnet und nix mehr raustropft ist gut. Mein Plan beim Zusammenbau wäre es dann zuerst die Orange Zange (langsam) zu lösen und dann die restliche Luft mittels Handvakumpumpe über den Entlüftungsnippel rauszubekommen um mir so das Prozedere mit der Entlüftung über den Ausgleichsbehälter mit Flasche usw. sparen zu können. Dann geht der Spass los da man weitgehend blind weiterarbeiten muss. Das Knie vom Abgaskrümmer zum AGR Kühler muss raus (2 x 10 mm), die Clic-Schelle die AGR Kühler und Knie zusammenhält, die 13er Mutter mit der der AGR Kühler am Zylinderkopf befestigt ist, 2 x 10 mm AGR-Kühler - AGR. Das AGR selber ist mit 2 x 8mm und an der Unterseite mit einem unsichtbaren 5mm Innensechskant befestigt. Das Mühsamste war die Probiererei welche Nussgröße passt. Hier zum Überblick wo welche Schrauben sitzen: Dann noch die Leitung vom AGR zum Ansautrakt abgeschraubt (2 x 10 mm) und etwas nach oben gedreht, dann können Kühler und AGR rausgenommen werden. Die Dichtungen (Teilenummern 1618Q6 161832 1618F6) haben sich Teil weise in Staub aufgelöst. Jetzt kommt man endlich zu den Glühkerzen, die Zuleitungen sind mit jeweils 7mm Muttern auf der Glühkerze befestigt. Zum zum eigentlichen Akt: Die nun offene Zuleitung zum AGR am Krümmer mit einem Stück Blech verschlossen damit es mir nicht die Abgase ins Gesicht bläst und den Motor für 20 Minuten (im Stand, wollte mit den abgeklemmten Kühlerschläuchen und dem herumbaumelnden Unterdruckventil nicht ausfahren) und dann die Glühkerzen großzügig mit Kriechöl (in meinem Fall Innotec deblock oil) geflutet. Da man hier nichts sieht ist ein Spiegel oder ein Telefon im Video Modus mit aktivierter Beleuchtung hilfreich um ums "Eck" schauen zu können. Hab den Motor über ein paar Tage verteilt insgesamt 3 mal warmlaufen lassen und hab die Behandlung wiederholt. Zum eigentlichen lösen der Glühkerzen hab ich den Motor wieder warmlaufen lassen, habe die aktuell gerade auszubauende Glühkerze mit Kältespray vorbehandelt und habe dann gleich einen Löseversuch gestartet. 10er Tiefnuss und eine kleine 1/4 Zoll Ratsche die ich aber ganz knapp nach dem Ratschenkopf gehalten habe damit nicht zuviel Drehmoment draufkommt, vorsichtig gleichmäßigen Druck aufgebaut. Für einen Drehmomentschlüssel zum lösen ist fast zu wenig Platz da hinten. Auf diese Art ließen sich beim ersten Versuch 3 der 4 Glühkerzen lösen. Die Verbliebene (und gleichzeitig auch die Defekte) habe ich dann nochmal mit Kälte und Röstlöser behandelt, über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag nochmal das gleiche Prozedere mit warmen Motor (nicht vergessen die bereits ausgebauten Glühkerzen wieder reinzuschrauben , Kälte usw. und dann ist auch die rausgekommen. In den Einwirkzeiten bietet es sich auch an das AGR samt Kühler zu reinigen, meines war gut rußig hat aber nicht wie die total zugesetzten Ventile ausgesehen die man ab und an im Internet sieht. War sicher die erste Reinigung seitdem das Auto 2009 vom Band gelaufen ist. Reinigung mit Backofenreiniger und einer Runde in Wasser und Waschsoda im Ultraschallreiniger, den AGR Kühler auch mit Backofenreiniger und einer dünnen Flaschenbürste gereinigt. Auf jeden Fall auch die Abdeckung der Mimik des AGR entfernen und die Mimik reinigen, war komplett verrußt bei mir. Vorherfoto hab ich vergessen zu machen. Neue Glühkerzen kommen morgen rein, und dann wieder alles retour!