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So. Endergebnis: Habe nun zwei funktionierende Infrarotfernbedienungen. Vorher hatte ich nur eine und dadurch ist es nicht nur besser, dass die defekte wieder funktioniert sondern eben auch, dass nun auch noch eine weitere Fernbedienung vorliegt. Vielen Dank an @spätActiva für die Reparatur der alten Fernbedienung und @TorstenX1 für die Vermittlung des Originalersatzteils aus der Schweiz. Wieder einmal ein schönes Beispiel wie toll hier im Forum (auch von Anderen) Hilfe geleistet wird. Ihr seid Klasse! 👍

Hier sollte man ein Fett nehmen, dass wirklich den Kunststoff nicht angreift z.B. das blaue von LM.

Danke. Alle Grüße ausgerichtet. In Tschechien hats mit 2CV tatsächlich schon Ende der 70er angefangen. Es gibt dort 2 Bücher drüber, ich mußte Heute tatsächlich fragen und selber nachlesen. Bis zur Wende 1989 gabs angeblich 36 Enten, bzw. A-Modelle. Ich treffe bis Heute regelmäßig ca. 5-6 Leute von denen, die zu diesen gehörten, die schon Enten vor der Wende besaßen. Ich, bzw. mein Bruder und ich haben uns die erste Ente 1987 angeschaut und die kaufen wollten... darauß wurde aber nichts. Zu schlecht... Dann gings aber sehr schnell. Ich seit 1988 in Deutschland und ab 1989 bis 1993, gabs schon 600 Stück. Und Heute weiß es keiner so genau. Die Schätzungen sagen ca. 2000 Stück? Die 2CV Scene ist sehr aktiv, vor allem bis zum Welttreffen 2009 in CZ, danach gabs einen Tief und aus 2 Clubs wurden es 6 mit der Zeit. Oder mehr? Aber trotzdem sehr lebendig. Auch wenn mein Bruder schon so eine Art Zugpferd ist und war.

Irgendwie schwingt ja hier immer noch Hoffung mit, dass die Protagonisten doch noch "erleuchtet" werden. Das wird nicht passieren, denke ich. Da fehlt es an allem. Das wird nix.

Vielleicht weil das die Ergebnisse der Bundestagswahlen sind . Dort wurde nur ein einigen Wahlbezirken neu gewaehlt. So schaut es im Berliner Parlament aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Abgeordnetenhaus_von_Berlin

@Koelner Danke. Ich glaube das meiste hiervon wäre auch so noch lange gut gegangen. Aber diese Partie rumd um den Höhensensor, zumindest bei diesen Modellen mit nur einem Sensor sollte sich jeder mal vornehmen. Das Blech ist meiner Kenntnis nach NFP und die betroffenste Stelle am Fahrzeug. Strukturell vom Rost her eigentlich schon geschwächt. Dadurch können sich ggf. sogar Fahrwerksprobleme einstellen wenn es sich verbiegt. Ich glaube nach dem was ich hier oder auf der Straße so sehr habe ich ein sehr sehr gutes Auto gefunden. Vor allem für ein so frühes Modell, was mir persönlich wichtig war. @wolke 7 Wo fangen ich an wo höre ich auf. Das größte Problem eines Schraubers ist das Ende im vertretbaren Aufwand finden. Wenn du das hier alles verfolgt hast ist es ursprünglich um eine HU Vorbereitung mit Service gegangen. Defekt im Hinterachsbereich waren ausgenudelte Längslenkerlager und ein hängenden Bremssattel. Mehr nicht. Ich behaupte bei 98% der Besitzer wäre es auch bei diesen Teilen geblieben. Wenn überhaupt. Nun siehst du auf den Fotos Oberflächenrost und etwas in den Falzen. Eine undankbare Stelle hoch 10. Mittlerweile sind die Träger dort alle hohlraumkonserviert und von außen mit Owatrol, Transparenten Wachs und Fluid Film konserviert. Die rostige Schraube am Tankband ist miese Qualität, denn das Tankband selber sieht hervorragend aus. Ich habe in meinem Leben einige Autos zerlegt, und etliche Tanks ausgebaut. Darunter ist es in Regel so gut erhalten das da gern Spinnen wohnen😁 Meist nur grundiert aber trotzdem Rostfrei. Lange Rede kurzer Sinn. Den Tank hier auszubauen als nette zusätzlich Arbeit wird sich als Never Ending Story entpuppen. Es ist Schweine viel Arbeit, es verursacht vermutlich wieder extra Kosten, eine Menge Zeit und Ärger. Handlungsbedarf im Verhältnis zum Aufwand sehe ich nicht. Hier gehe ich nochmal mit der Lanze rein und das genügt dann auch. Sollte der Tank eines Tages raus müssen kann ich das immer noch machen. Die Hebebühne hab ich ja. Und nun ein paar kleine Nebeninformationen. Eigentlich seht ihr hier ein Daily der seit fast 8 Monaten meine Halle blockiert, meine Ersparnisse gefressen hat und Vollkasko versichert und mit über 330€ versteuert rumsteht. Zuhause habe ich eine Frau der ich zu erklären versuche wo mein neues Auto hin ist😄 Das Projekt frisst viel Zeit, Geld und benötigt eine Menge Zugeständnisse meiner Dame. Wenn ich jetzt nur noch eine Schraube mehr herausdrehe kann ich wohl ausziehen😄 Eigentlich wollte wir letzten Sommer schon damit wegfahren in den Sommerurlaub. Dieses Jahr muss das. Das habe ich versprochen. Und zudem warten viele andere Arbeiten an anderen Autos auf mich. Es geht immer mehr und besser wo das hinführt zeige ich dir wenn ich Bilder finde.

Mit dem C6 ist man das Risiko eingegangen die Form Retro zu vermischen, was schlussendlich reiflich in die Hose gegangen ist…. Aus diesem Grund mach man nur noch Mainstream denke ich

Wirklich schön zu sehen, wie du in ein (für die meisten wohl eher unemotionales) Alltagsauto soviel Liebe steckst und ihn quasi über Neuwagenzustand bringst … erschreckend wie viel Arbeit das so ist und ich würde sagen bislang durchweg alles sinnvoll. Dein C5 war ja jetzt nicht sonderlich stark vergammelt, sondern normaler bis guter Gebrauchtwagenzustand…. also eigentlich müssten da wohl die meisten von uns mal ran. Bei aller Freude diesen Thread zu lesen, habe ich auch jedes Mal ein schlechtes Gewissen

Nun etwas weiter. Jetzt möchte ich hinten anfangen die Peripherie wieder zusammen zu puzzlen. Der Gewichtsverteilung auf der Bühne halber kommt als erstes wieder alles dran was hinten ist😉 Am besten von innen nach außen. Es liegen wirklich eine Menge Teile hier rum und zunächst musste ich erstmal alles zuordnen. Ich habe Bilder und Ersatzteile gewälzt um alles wieder zueinander finden lassen zu können. Zumal ich auch einiges an Neuschrauben und Muttern gekauft hatte und die Teilenummern erstmal ihren Bestimmungsorten zuordnen musste. Nun bin ich im Bilde damit auch nichts übrig bleibt. Fangen wir mit dem Härteregler an. Zuerst habe ich nun alle freiligenden Stellen am Unterboden mit Elaskon UBS transparent transparent versiegelt und im nächsten Schritt den kompletten Bereich mit Fluid Film Gel eingestrichen. Davon habe ich mir einen kompletten Eimer bestellt. Da es von der Struktur deutlich abwaschfester ist als Fluid Film Liquid eignet es sich hervorragend als dauerhafte Konservierung in später unzugänglichen Bereichen. Zudem klebt es nicht so wie Hohlraumwachse. Jede Fläche bestreiche ich vor Montage fortan mit dem Pinsel. Es stört zugegebenermaßen Maßen die Optik aber schützt meine Arbeit und das Auto vor Streusalzen und erneuter Korrosion. Verbirgt aber keine Schäden oder Rostflächen im Nachgang bei zukünftigen Kontrollen. So habe ich dann den Härteregler mit Halteblech montiert und die ersten Schläuche und Leitungen wieder dran gebastelt. Vorher penibel gereinigt und durchgeblasen. Die O-Ringe wurden durch OE Teile ersetzt. Alle Gewinde setze ich mit AntiSeize ein und ziehe mit den jeweiligen Drehmomenten aus der Werkstattanweisung an. Die Schläuche habe ich mit Silikonfett benetzt. Jede nicht erhältliche aber durchaus gangbare Schraube habe ich mit einer Nylonbürste gereinigt und konserviert. Außerdem habe ich das, wirklich zuvor extrem korrodierte, Halteblech für den Höhensensor wieder an seinen Platz gebracht. Hier hatte ich einen neuen Sensor, neue Schrauben und Muttern und den Musketier Knochen verbaut. Zum Schluss die gereinigte Kunstoffabdeckung drüber und fertig. Die Stehbolzen am Halteblech waren hoffnungslos verrottet und wurden durch Schrauben mit Muttern ersetzt. Die Musketier Knochen lassen sich durch die Sicherungsspangen anders als beim original schwierig montieren. Vorne wird das noch Interessant fürchte ich. Da man zuerst den Knochen über die Kugel drückt und dann die Spange einführt. Beim Knochen habe ich Keramikpaste genommen als Schmiermittel. Für mich steckt hier der Teufel im Detail und ich gebe mich wirklich jedem noch so kleinen Teil hin um hier alle Werksmäßigen Problemstellen und Fertigungstechnischen Probleme zu verbessern oder zu revidieren. Sicher könnte ich auch alles einfach so frisch lackiert zusammen bauen aber hinterher würde ich mich ärgern das ich nicht mehr so sorgfältig Korrosionsschutz betreiben kann. Insbesondere diese Partie ist bei jedem C5 die wahrscheinlich kritischste aber eine der wichtigsten für die Funktion der HP.

Sollten sie nicht, wenn man es so anstellt: beide Kunststofflager aus dem Getriebe entfernen. Die Löcher in dem Getriebe von Oxidation befreien. Das Problem bei den Lagern ist, dass durch die Oxidation am Getriebe von außen Druck auf die Lager ausgeübt wird. Sie werden quasi zusammengedrückt und das führt zu einer schwergängigen Kupplung. Den Kupplungshebel von Oxidation befreien. Die Lager mit etwas Fett füllen und alle wieder montieren.

Korrekt. Der Satz "Ich denke..." stammt von ZX-Diesel, der Satz "Der Alfa-Motor..." dagegen von mir und ist kein Zitat. Sorry.

Der Regisseur John Frankenheimer hat in seinem gesamten Werk sehr bewusst und mehr als andere mit den verschiedenen Bildebenen (vorne, Mitte, Hintergrund) gearbeitet - sein Handwerk hat er in einer Zeit gelernt, als Fernsehserien live inszeniert wurden, und da kam es sehr auf den Bildaufbau im Raum an. Frankenheimer arbeitete gerne mit großer Tiefenschärfe: Vordergrund, Bildmitte und Hintergrund sind gleichermaßen scharf. „The signature Frankenheimer composition, repeated obsessively, was of one performer in extreme close-up and another far in the background, both in focus.“ (Zitat aus https://www.sensesofcinema.com/2006/great-directors/frankenheimer/)

Wäre das auch was ? Ist nicht meins und kenne auch den Anbieter nicht. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-citro-n-xm-y3-clarion-radio-revidiert/2678196056-223-399?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android

Und ich hab mir das auch noch angehört.

Ich habe ein paar Projekte denen ich lieber zuarbeiten würde. Aber hier ging es um Verhältnismäßigkeit. Falls der eine oder andere das nicht kennt. So fing das hier alles an: Ein Daily, eine Reparatur. Hier habe ich aus den selben Gründen den Tank ausgebaut. Am Ende war der ZX zu 70% zerlegt und blank unterum. Eine Menge Schweißarbeiten und Zeit ohne Ende. Mal eben zusammenbauen? Eher nicht, das wird richtig Arbeit. Ich habe noch mehr solcher Autos die ich mal eben schick machen wollte. Mache ich noch, aber mittlerweile muss ich auch mal einsehen das ich nicht jedes Auto komplett zerlegen kann. Beim C5 hat das ja wunderbar geklappt😁 Bei einem Auto aber nicht mit Doppelwinkel ist es noch mehr eskaliert. Leider. Vllt. Erzähl ich mal kurz was dazu irgendwann. Ich hoffe jetzt genug Licht ins Dunkel gebracht zu haben ohne in Not zu kommen.

https://www.watson.ch/spass/fail-dienstag/484528343-findest-du-den-fehler-das-sind-die-lustigsten-fails-der-woche

https://taz.de/Die-Wahrheit/!5988888/

Der Aufkleber der Bremse hält länger Nässe und Dreck stand als der Unterboden?

Das habe ich auch nicht geschrieben. Neben dem Tausch div Riemen etc wurde in dem Rahmen auch die Wasserpumpe bei meinem C6 getauscht. Das war mein Hinweis.

Nein sehe ich nicht so. Wenn die klug genug sind, orientieren die sich an diesen erfolgreichen Formen. Was da draußen rumfährt begeistert eigentlich niemand mehr. Alles sieht in etwa gleich aus, wie Selbstfahrende Spielzeuge für Erwachsene.

Bisher wenig. - Aber hier habe ich endlich das YT-Video als Adresse rauskopieren können. Wer es noch nicht gesehen hat: Voilà. zurigo

Einfach nochmal lesen: die 3t Euro beziehen auf etwas mehr als Zahnriemenwechsel. Also Schnappatmung einstellen😉

Wofür, weiß ich nicht. Wo er drangesteckt gehört, dagegen schon. Das grüne Kabelein verbindet einen Pin am Anlasser-Sperrelais mit einem Pin des schwarzen oder braunen Steckers auf der rechten Seite. Das kenn ich. Ist mir auch schon zweimal passiert. Seitdem mach immer alles neu.

Warum? Wenn du als Werke eine Arbeit nicht unbedingt machen willst regelst du das über den Preis, ganz einfach. Oder würdest du es anders machen ?

Hier seht ihr den Hebel (weiß aus Kunststoff) in dem außen die Vierkantstange zum Stellmotor steckt und der innen die zwei Klappen zur Warmluftregulierung bewegt. Beide Klappen sind mit Verbindungsstangen mit dem Drehhebel verbunden. hier die Warmluftauslassklappe (weißes Plastik) die vordere Metalklappe ist Teil der Steuerung oben-unten und öffnet den Warmluftkanal zu den Rücksitzen

Was kann man erwarten, nach 31 Jahren...

@BX-CX-Driver bei mir war die nicht funktionierende Heizung gleich auf drei Fehler zurückzuführen: 1) Temperatursensor mit korrodierter Platine und kalter Lötstelle 2) verkalktem und obendrein undichten Wärmetauscher 3) verstelltes Potentiometer im Stellmotor Bei Dir ist das Problem anders herum, du musst nicht wie ich frieren sondern schwitzen 😥 Wenn der Stellmotor ausgebaut wurde und in anderer Klappenstellung wieder montiert wird, gibt das Potentiometer ein falsches Signal an das Steuergerät zurück. Der Stellmotor befindet sich in Fahrtrichtung links am Behr Heizkasten, im Fahrerraum rechts und ist schwer zugänglich. Ich gehe davon aus, das er demontiert werden kann ohne den Heizkasten auszubauen. Es ist aber mit Sicherheit mühsam und fummelig. Habe es nicht ausprobiert sondern konnte das am ausgebauten Heizkasten begutachten und Ausbauen. Hier seht ihr den Stellmotor, der mit drei Schrauben am Gehäuse befestigt ist und mit einer vierkant-Stange verbunden ist, mit der die Klappen durch Drehung nach rechts oder links bewegt werden. Der Stellmotor besteht wiederum aus drei Teilen: dem Antriebsmotor, dem Getriebe und einer Platine mit dem Potentiometer, welches über ein Zahnrad mit dem Getriebe verbunden ist. nach dem Lösen der drei Schrauben lässt sich die Stellmotoreinheit ganz einfach vom Verbundungsstab abziehen hier das Typenschild des Stellmotores für die Wärmeregelung. Das Getriebe lässt sich nun leicht öffnen, ebenso kann auf der anderen Seite wo das Kabel herauskommt die Abdeckung der Platine entfernt werden. nur bei geöffnetem Getriebe kann das Potentiometer, welches auf der anderen Seite mit einem Zahnrad verbunden ist in eine der Endstellungen Warm oder Kalt verstellt werden hier seht ihr das Zahnrad, welches das Poti steuert. im Uhrzeigersinn bis Anschlag = Klappenstellung Warm, gegen den Uhrzeigersinn = Klappenstellung Kalt eine der beiden Endpositionen auswählen, das Gtriebe und Motor wieder zusammenfügen, die Heizungsklappe von Hand in die gewählte Endstellung bringen und dann den Stellmotor wieder mit der Stange verbinden und befestigen. Jetzt liefert das Potentiometer wieder die richtige Information zur Klappenstellung an das Steuergerät! 😁 hallelujah, das ist ein Ding ⚠️🙈🚀🍺👍👍👍

Heute früh auf dem Weg zur Arbeit - ein Ur-Xantia, leider unscharf…

Mann, was bin ich froh, dass ich einen CX BJ81 habe, da geht das alles noch mit Seilzügen. Seitdem der Kasten mit neuem Moosgummi beklebt ist, heizt der Wage wie verrückt. Von meinem Turbo Serie 2 kenn ich das anders. Also diese Heizungssteuerung war definitv keine Verbesserung am CX.

Wer kupfert von wem ab?

Es geht auch und gerade beim Discounter langsam aber doch in die richtige Richtung. Die Nahrungsmittel werden immer besser gekennzeichnet, der Kunde hat zumindest eine Wahl. Sogar die Preise gleichen sich bei vielen Produkten an, bei Milch und Käse z.B. Gut, der zertifizierte Brathahn kostet 16.-- (was das tiefgekühlte Quälgeflügel kostet kann ich jetzt nicht auswendig sagen) aber das relativiert sich über den Geschmack. Wer das nicht mag hat bei veganen Ersatzstoffen mittlerweile auch eine breite Auswahl, wobei mir da meist zuviel industrielle Aufbereitung drinsteckt. Am meisten stört mich beim Discounter noch die Verpackungsmüllflut. Aber sonst ist die Gesamtentwicklung schon bemerkbar so man denn möchte.

Sicherheitshalber: Im Bereich Thermostat gibt es 2 Entlüftungsschrauben. Die untere keinesfalls vergessen, beim ES9J4 kann sich sonst eine größere Luftblase halten, die im Betrieb nicht beseitigt wird. Folge wäre eine heftige Überhitzung. Das ist mir einmal passeirt mit Nothalt auf der Autobahn, das war kein Spaß trotz 5 Liter Wasser an Bord.

Da kann man das Kühlwasser aus dem Block lassen, Joachim. Wenn du da dran warst, lieber mit neuer Abdichtung wieder einschrauben. Frontmaske, Kabelage trennen: Rechts: die zwei Steckerlein entriegeln, Massekabel abschrauben. Links: Massekabel abschrauben, ABS-Relais und Sicherungshalter für Ventilatoren abklipsen, großen runden Steckverbinder trennen, ein paar Stecker aus dem Sicherungskasten ziehen. Und bei Tempomat die zwei Kabel unten an der Pumpe abstecken. Und bei Automatik das Anlasser-Sperrelais abstecken, Sockel aus Halter drehen, und die eine einpolige Steckverbindung in der Nähe des Relaissockel trennen. Um Platz zu machen, wenn man fette Pranken hat: Alle Befestigungsschrauben ausbauen. Kühlerpakethaltefedern ausklipsen, Frontmaske ein paar cm nach vorne ziehen (zum Fixieren die Halteschrauben derweil mit der Hand ein Löchel weiter vorn bisschen reindrehen). Ich musste aber schmunzeln. Bei meiner ersten Frontmaskendemontage hab ich auch die Kabel von der Maske abgepult. Behälter füllen bis Schwimmer oben anschlägt. Und dann noch ein guten Schluck dazukippen. Druckablaßschraube offen. Motor starten. Erstmal eine rauchen. Lenkung paarmal links+rechts bis Anschlag lenken. Druckablaßschraube schließen. Fahrzeug auf Räder abstellen. Zwei, drei Kniebeugen machen. Bei der ersten Stellung auf Maximalhöhe den Füllstand beobachten und ggf ergänzen. Dann Fahrzeug ausheben, Räder ab, Bremse entlüften. Vorher ABS-Block per Diagnosegerät entflüften. Dann an den Rädern. Alternativ zum Diagnosegerät auf Feldweg fahren und ein paar Bremsungen mit ABS machen. Wenn danach Auffälligkeiten festgestellt werden (verzögerte Bremswirkung=Luft vorn oder sich hebender Hintern=Luft hinten), nochmal Bremse entlüften. Danach Füllstand LHM erneut einstellen. "Kniebeugen" gehen notfalls auch auf der Bühne hängend, aber: vorne wird so gern kein Druck aufgebaut, da muss man also mit nem Kantholz nachhelfen und selbst so bekommt man den vollen Druck vorne oft nicht hin. Ich mach es aber dennoch oft so, damit ich nicht zehnmal die Räder an- und abbauen muss. Müsste beim ES9J4 auch ohne gehen, macht aber keinen Spaß. Colaflasche, Gewinde solange mit (selbstverschweißendem) Klebeband umwickeln bis es passt. Entlüften: Zuleitung zum Heizungswärmetauscher, Kühler, Thermostat (nicht zu fest anschrauben, sonst ab). Flasche füllen. Alle Schrauben der Reihe nach öffnen und zuschrauben wenn Kühlmittel kommt. Flasche dabei gefüllt halten. Motor an, Klima aus, ~2000 rpm einstellen. Wenn Motor wärmer wird, probier ich nochmal alle Entlüftungsschrauben, und wenn die Ventilatoren das erste mal einsetzen und wieder abgeschaltet haben, nochmal. Bei Bedarf Flasche nachfüllen. Dann Motor abstellen und ne gute Weile abkühlen lassen. Für die Colaflasche hab ich dann noch einen ollen Weinkorken an einem stabilen Draht aufgepiekst. So kann man die Flasche mit Restflüssigkeit abnehmen, ohne Kühlmittel zu versauen. Beim ersten Warmlaufzyklus beobachte ich die Motortemperatur im Cockpit und vergleiche mit den per Diagnose ausgelesenen Werten sowie mit IR-Thermometer am Thermostatrohr gemessen. Ich prüfe auch in dem Zusammenhang die Funktion des Kühlmittelstand-Sensors. Dazu muss aber der Motor laufen. Sprich, das mach ich dann wenn ich nach Abschluß der Entlüftungsarbeiten den Motor habe abkühlen lassen, bevor ich zur ersten Probefahrt aufbreche. Gruß, Michael

Wie wärs mit Menthol...? 😎

Wirklich toll, was die Fahrerinnen, dein Bruder, du und die anderen Beteiligten da geschafft haben - ich habe ganz großen Respekt vor dieser Leistung. In Most 2009 war ich leider nicht dabei, von den Leuten, die dabei waren, habe ich da aber auch nur Gutes gehört. Ich finde beeindruckend, wie lebendig die 2CV-Szene in Tschechien ist, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging das ja nicht erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs los. Nicht vergessen werde ich auch den großartigen Satz, den ich vor Jahren mal von tschechischen 2CV-Fahrern gehört habe: "Eine rote Ampel ist keine Mauer." Ich bin durchaus ein Befürworter von Verkehrsregeln und befolge diese auch, aber der Satz ist von wirklich philosophischem Gehalt.

So wie die Taliban mal ordentlich ausgerüstet wurden. In Südhessen heißt das: dumm geboren dab geschockelt un nix dezugelernt

Habe mir das Video gerade auch (zum Teil) angesehen - nach 1/3 wäre es gut gewesen. Fazit: Marco will den CX nicht verstehen. Ist nicht sein Ding. Pure Ablehnung. Muss man so hinnehmen. Patrick scheint nach seinem anstrengenden Lachflash eher den Zugang gefunden zu haben und empfindet den CX laut Fazit auf der Autobahn sogar als „das sicherste, was man haben kann“. Er hat auch im Gegensatz zum sehr verkrampft wirkenden Marco sofort einen lässigen Fahrstil gefunden (alles mit dem „kleinen Finger“), was dem offenbar neidischen Marco nur ein spöttisches „Reiss doch mal richtig am Hebel“ abringt. Marco mag von Motoren Ahnung haben, von fortschrittlicher Fahrwerkstechnik aber offenkundig nicht. Er wird nur am Steuer teutonischer Proll-Hütten glücklich werden. Den armseligen Versuch, den CX in Tiefstellung zu fahren („fährt jetzt sicherer und bremst auch besser“), werte ich wohlwollend als kindischen Ausrutscher. Abgesehen davon (es wurde bereits hier gemutmaßt) scheint der CX ein teilweise untypisches Fahrverhalten aufzuweisen („Der schaukelt sich auf“, „der nickt“), denn eigentlich müsste er - vor allem als Turbo mit den dickeren Stabis und original straffer gedämpften Kugeln - wie das sprichwörtliche Brett liegen, natürlich nur, wenn man letzteres nicht auch vorm Kopf hat. Ich diagnostiziere auf die Ferne: Federung vorn zu hoch eingestellt und vermutlich die unsäglichen Comfort-I.F.H.S-Dinger verbaut, möglicherweise hinten mit zu geringem Druck. Darüberhinaus könnte die Hardyscheibe in der Lenkübertragung ausgeschlagen sein, was durchaus für ein schwammiges Fahrgefühl („Ich muss ständig nachkorrigieren“) sorgen kann. Bisschen mehr Geduld, Feingefühl und langer Atem wären angesichts dieses High-Tech-Fahrwerks vonnöten. Für Marco allerdings sehe ich da schwarz, und mein Eindruck aus dem ersten Video bestätigt sich (leider).

Ja schon. Aber der Zeitraum ist überschaubar. Bei Atomkraft muß man sich den Zeitraum schönsaufen. Oder einfach ignorieren. Wie alle anderen gravierenden Nachteile auch.

Kurze Zwischeninfo: Trotz Werkstattbesuche(n) besteht das Problemchen immer noch. Habe das Thema aber jetzt zur Seite gelegt.....der CX fährt ja, nicht wie ich es gerne hätte, aber er fährt. Um mich davon abzulenken, habe ich mir jetzt dafür einen Panhard PL 17 Tigre gekauft. 😄

Der Motor ist wieder drin. Morgen geht es ans Anschließen des Motors und der Hydraulik.

Über Handy und nicht vor 10:00 Uhr. null17acht 1329 252.

Autohaus Behn ist eine sehr gute Adresse, hatte auch nie Probleme mit der telefonischen Erreichbarkeit. Andere aktuelle Erfahrungen habe ich leider nicht zu bieten, aber hier gibt es ja einige aus der Bielefelder Ecke. Autohaus Dalkmann in Gütersloh, mit dem ich vor 20 Jahren auch immer sehr zufrieden war, ist wohl kein Citroen-Vertragshändler mehr, aber möglicherweise immer noch eine gute Adresse: Neuwagen, Gebrauchtwagen, Service - Dalkmann Automobile (dalkmann-automobile.de), vgl. auch Fahrzeugsuche (dalkmann-automobile.de).

Sehr schön! Freut mich zu lesen, dass es weitergeht. Auch, dass eine Kupplung vorhanden ist (ist zT beim 2.5er nicht der Fall). Das macht es einfacher. Das trifft eigentlich auf fast alle Arbeiten zu.

Die Kupplungszylindereinheit ist getauscht. Wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht mal soooo schwierig. Man muss wissen, dass man die Einheit problemlos trennen kann, ohne dass Luft ins System kommt. Als erstes muss man an der Schottwand den Gummi heraushebeln, der das Trennstück lagert (siehe Bild 2). Dann muss man nur das Trennstück (Bild 1) auseinandermachen. Dazu muss man die Leitungen am Trennstück ein wenig zusammendrücken und dann mit zwei Schraubendrehern, oder einem passenden Gabelschlüssel den weißen Sicherungsring eindrücken und die Leitung auseinanderziehen. Dann kann man den Teil mit dem Stecker des Trennstücks (Bild 2), der sich im Motorraum befindet herauspfriemeln. Jetzt muss noch der Kupplungspedalbock mit Kupplungszylinder und der Buchse des Trennstücks ausbauen. Dazu löst man an der linken Seite des Pedalbocks drei Schrauben M6 und die Lagerungsschraube des Kupplungspedal muss noch ausgebaut werden. Wenn man dann noch den Stecker des Kupplungsschalters getrennt hat, kann man den Pedalbock herausnehmen. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Verbinden der Leitungen muss man nur die Leitung im Motorraum in die Leitung im Innenraum stecken. Der weiße Sicherungsring verriegelt die beiden Leitungsteile automatisch. Das ist der Leitungsverbinder mit dem weißen Sicherungsring. Um die Leitung zu trennen muss man beide Leitungen etwas zusammendrücken, um die Verriegelung zu entlasten und dann den Verriegelungsring (hier im Bild) nach oben drücken und die Leitungen auseinander ziehen. Die Leitungsenden werden jeweils durch eine Art Rückschlagventil abgedichtet. Hier sieht man die getrennte Leitung mit dem weißen Sicherungsring und dem Haltegummi, der in der Schottwand steckt. Dieses Bild zeigt den Teil der Leitung aus dem Innenraum an der Schottwand, wo man die Motorraumleitung einrastet.

Statt Akku geht auch ein 12V/230V Spannungswandler. Kostet auch nicht viel mehr als ein Akku und man wird nie mehr von einem ungeladenen Notebook genervt.