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Das war ja auch der Plan ... ca 3 cm unter der Zierleiste

Beim BX wurde die elektrische Schaltung bei den Ersatzteil-Zündschlössern irgendwann geändert, statt 8 hatte es auch nur noch 6 Kabel. In der ersten Stufe wurde so einige Verbraucher nicht mehr versorgt. Das einzige was wirklich zählt: bei "Zündung ein" muß alles versorgt werden, und auf 0 muß alles getrennt sein was über das Zündschloß läuft. Daß das so ist davon kann man ausgehen, denn das sind Grundfunktionen eines jeden Zündschlosses. Was in der ersten Stufe versorgt wird oder nicht ist hingegen völlig zweitrangig.

Mit einem CX doch kein Problem. 😉

Es gibt gute Schraubschellen, die sind natürlich auch empfindlich teuer. Meist verwende ich Norma Aero BG Schellen, da gibts keine Verformungen. Die sind innen rund, auch bis zum kleinsten Durchmesser (12-22mm, wie abgebildet). Wo konstante Vorspannung gewünscht/benötigt ist, nimmt man Schraubschellen mit Wellfeder oder Tellerfeder (bei letzteren muss man aber mit den etwas größeren Gehäuseabmaßen leben können). Wenn man an Clic-R ohne das entsprechende Werkzeug herumfummeln muss, hast du recht. Ansonsten kann man diese Schellen hundertmal in Sekundenschnelle öffnen und verschließen und sie werden nicht schlechter. Undicht kann es trotzdem werden, wenn der Schlauch auf dem die Schelle sitzt schon älter und entsprechend verformt oder gequetscht ist. Schelle muss dann versetzt oder Schlauch gekürzt werden - oder man montiert zB eine Schraubschelle. Auf keinen Fall chinesiche Schraubschellen kaufen, damit tust du dir keinen Gefallen. Ordentliches Schraubschellenset ist relativ teuer. Sollte man drauf verzichten, wenn man nicht mehrmals im Jahr irgendwelche Schellen auf die Schnelle braucht. Besser, die benötigten Größen bei Bedarf einzeln kaufen.

Ganz langsam atmen, kein Alkohol, Schrittlänge auf 15 cm verkürzen und nur mit dem AOK-Chopper durchs Wohnzimmer.

Schöne Sache, nur was passiert dann mit den unverwertbaren Resten der Erdöldestillation? Auf Halde schmeißen, das war, wenn ich mich recht erinnere, ja die Ausgangssituation zur 'Erfindung' des Asphalt. Jens

Du als Pedant ein Mix an verschiedenen Schrauben ?? , ich zünd eine Besserungskerze am Sonntag in der Kirche für Dich wegduck

Nur, wenn man ohne nachzudenken dranherumpfuscht. Bei 12V Gleichspannung braucht man eigentlich nur darauf aufpassen, dass keine niedrigohmige Verbindung zwischen den beiden Potentialen hergestellt wird, und nix kann passieren. Macht nix, kann man alles bei Bedarf bzw Interesse nachlesen.

Ist halt jetzt ein Repblech aus einem grauen Kotflügel angebruzzelt.

Bin ich der einzige, der das Holzlenkrad schrecklich findet? 😮 Das originale Einspeichenlenkrad gefällt mir am besten 👍 Aber solange es dir gefällt ist ja alles gut

Im Betrieb ist das alles das gleiche. Die Frage ist, was ist im Winter beim Motorstart. Schau dir mal n 15er bei -15 Grad an. Je zähflüssiger das Öl, desto später liegt es an den Schmierstellen an und desto länger geht es durch den Bypaß am Ölfilter.

Der C3 hdi von meinem Vater hat sich genau so verhalten. Es waren die Magnetventile die den Unterdruck steuern. Der Unterdruck aktiviert dann die Verstellung der Turboschaufeln und das ging halt nicht mehr.

Wenn man die VTG-Stellung nicht direkt abfragen kann, dann über die Ladedruckkurve. Da muss schon von unten gut was kommen, sonst ist was kaputt. Das Unterdrucksystem auf Dichtheit und dessen Bauteile (Vakuumpumpe, Magnetventile, Stellglieder) auf Funktion zu prüfen, kann schonmal kein verkehrter Ansatz sein. Gut wäre aber zu wissen, sich für einige wichtige Parameter die Sollwerte (spezifisch für dieses Fahrzeugmodell) zu besorgen - Raildruck, Ladedruck, Saugrohrdruck - und dann mal ne Runde zu fahren. Auch weitere Parameter im Auge behalten, Temperaturwerte etc - kann vieles für Leistungsprobleme verantwortlich sein. Ansonsten bleibt einem nur das Fischen im Trüben - dabei kommt man nur "durch Zufall" auf den Verursacher. AGR-Funktion prüft man normalerweise im Leerlauf. Werte vom Luftmassenmesser beobachten, und mit dem Bauteiletest das AGR-Ventil ansteuern. Auch hierfür braucht man die Sollwerte, um zu einem aussagekräftigen Ergebnis gelangen zu können. Meins auch nicht. Daher verplempere ich meine Zeit damit, alles selbst zu reparieren, und vor allem auch damit, mir (oft leidvoll) Wissen und Erfahrung beizubringen. Lustigerweise habe ich gerade mit dem 1.9er JTD Motor in einer freien Werke auch keine guten Erfahrungen gemacht. Hingebracht, die haben "repariert" und probegefahren, 500 Euro bezahlt, auf den 2km Heimfahrt den gleichen Fehler erlebt. Hätte zu 99,9% bei der Probefahrt auffallen müssen, ich hatte dem Cheffe persönlich berichtet wie sich der Fehler absolut sicher reproduzieren ließ, und er hat die Probefahrt auch höchstselbst durchgeführt. Fahrzeug fährt jetzt in Ungarn. Das hat sich dort auch ein Privatmann repariert und fährt immer noch damit, ein Jahrzehnt später. Es gibt ja durchaus aber auch Ausnahmen. Meine Dorfwerkstatt scheint zB relativ gut darin, auch komplexe und schwer aufzufindende Fehlerchen identifizieren zu können. Das dauert dann aber auch, und kostet natürlich auch. Zumindest an dem ganzen VAG Zeug. Leider überwiegen die Teiletauscher. Idealerweise jemanden suchen, der ab und an mal was mit diesen Motoren zu tun hat. Sollte sich jemand finden lassen, diese Motorfamilie war doch in einigen FCA und GM Modellen verbaut. PS: Das Motörchen fand ich eigentlich richtig gut. Der lief relativ ruhig (eben durch das Mulitjet-System wie es heute jeder Diesel hat) und hatte richtig Bumms für sone kleine Maschine. Der Bumms aber sehr(!) unterschiedlich, je nach Motorsteuerung. Wir hatten zwei Fahrzeuge von quasi neu, wo der drinnen werkelte, insgesamt ne halbe Million Kilometer draufgefahren. Und nur genau ein einziges Mal ein Problem im Zusammenhang mit dem Antrieb.

Ich glaube es manchmal nicht

Hat nichts mit dem Thema zutun, aber das blieb mir auch in Erinnerung; "Dies sind fromme Wünsche!" war auch der Lieblingsspruch von meinem Teiledealer am Citroen-Tresen. Gab sicher mal ein Rundschreiben dazu, für die Jungs.

Ja, Du! 🤣 Sorry für Spoiling … im dritten Post …

@Kirunavaara Irgendwie ist Citroën, Peugeot och DS Samtliga personbilar och lätta lastbilar som uppfyller Euro 5 eller Euro 6 total uninteressant für dieses diskussionsfreudige Forum. Gernot

Ja, verstehe deinen Gedanken, und stimm dir auch zu. Ich würde einfach tatsächlich auch eher LHM-Austritt erwarten, bevor ich Lufteinschluss erwarte. Ich bin mir tatsächlich sicher, dass ich die "Unterdruckseite", also den Ansaugtrakt, dicht habe. Die Möglichkeiten, die da sind, was ja mehr sind als man erst mal denkt, hab ich abgearbeitet. Darum such ich ja auch nach "Fremdeintritt", aber da bei 6+2 die Lenkung ja separat an allem vorbei geht und "ihr eigenes Ding" macht, machts schwer, da was festzumachen. Ich kanns Auto hoch und runter fahren lassen, da schnorchelt garnichts im Fass, provozieren kann ich es mit Lenken in die Anschläge plus aggressives Bremsetreten. Darum dachte ich kurz ans Bremsventil - aber auch da würde ich eher LHM Austritt denn Lufteinzug vermuten denken, dass das baulich zu getrennt ist, um die solo arbeitende Lenkung zu beeinflussen. Wissen tu ich das nicht, aber so versteh ich das. Danke für deine Gedankenhilfe.

Doch, weil Asche nicht brennt. Gruß Jens

Hier z.B.: https://www.franzose.de/de/Sonstige-Citroen/CX/Bremsleitungen-Zub-Meterware-universal/?cl=258 wurden auch Original verbaut, weiß nicht mehr wo, aber ich habe welche aus Schlachtungen zu Hause.

Ja. Verbaut z.B. beim BX mit ABS an der Spritzwand im Motorraum. In 3,5 und 4,5mm.

Da die Wicklung wohl kaum ihren Widerstandswert über die Zeit ändert (das Kupfer oxidiert ja nicht, da vergossen), ist der Widerstand relativ egal, der Ford Ersatzsensor hat soweit ich mich erinnere 250 - 300 Ohm und funktiniert auch. Die haben wahrscheinlich einfach nur dünneren Draht genommen. Es kommt auf die Anzahl der Windungen in Verbindung mit der Stärke des Magnetfelds und dem Abstand zum detektierten Zahn drauf an. Und Schwankungen dürfen die soviel haben, wie sie wollen, solang eindeutig ist, dass es kein vergammelter Stecker ist, den man da misst. Ob da nun 50 - 80 Ohm mist, oder etwas mehr oder weniger ist also für die Funktion ziemlich egal. Auch, wenn die Sensoren unterschiedlich sind. Der eine Sensor macht ehr nur die Referenzmarke. Beim hin und her, vor und zurück tauschen bitte beachten, unter den einen Sensor gehört eine Scheibe, unter den anderen nicht. Wenn man das nicht beachtet, stimmt der Abstand nicht und dann funktioniert das deswegen nicht.

Ich merke mir das vor. Die Teile hole ich erst am 06.. Ich kann leider nicht alles aus dem Lager mitnehmen. Deswegen die ganzen Listen in den verschiedenen Foren. Eigentlich sollte es schon abgewickelt sein.

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lyon-tempo-30-100.html Es gibt doch noch Orte in Europa, wo sich der gesunde Menschenverstand Bahn bricht.

Und das Verkaufsziel für Deutschland wurde auch gleich neu definiert: monatlich zwei Pallas und ein Etoile. Exklusiver geht nicht 😉.

Offen: weniger Leistung bei Volllast und qualmt https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/165287-ot-agr-ventil-gereinigt-jetzt-mkl-an-ford-mondeo/ https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/abgas/abgasrueckfuehrung.htm

Kann alles mögliche sein, zB auch klemmende VTG-Mechanik. Sollte sich jemand anschauen, der was davon versteht.

2009 wird das sicher nicht mehr eine einfache Unterdrucksteuerung gewesen sein, irgendwie musste das Ding ja zumindest Euro4 packen. Frag halt in irgendeinem FIAT-Forum, die sollten den Motor kennen 😆

Eigentlich sollten diese Clickschellen immer systematisch ausgetauscht werden,..... ansonsten nimm eine passende Schraubschelle.

Die ist eingehakt vorne am dicken Ende. Kannst du einfach mit einem kleinen Schraubendreher abhebeln. Zum Wiederanbringen eignet sich eine normale Beißzange ganz gut. Gibt auch eine spezielle Zange dafür, die habe ich aber nicht vermißt bisher. Ist vielfach wiederverwendbar. Jens

AGR Ventil ? Heißer Kandidat ! Wenn gut zugänglich, ausbauen und reinigen. Werkstatt will das direkt tauschen. Ansonsten auslesen....

Ist ja aber reine Optik und technisch worscht - oder ?

Das ist ja oft das Problem. Irgendeiner baut das Ding schlecht nach und andere nehmen es dann als Vorlage. Ich kenne keine wirklich gut passenden Nachbauanlagen für den XM, das war vor 15 Jahren schon ein Kampf den Mist so unters Auto zu kriegen daß nichts klappert. Einzige positive Ausnahme war ein Vorschalldämpfer für den ZPJ4, der passte ohne Probleme.

ABS Sensor hab ich noch einen NOS von bendix da.Die sind ja beim y3 aus Kunststoff gehn also auch leicht raus. Die Leckölschläuchen ist ne gute Frage, sehn aber nach drei Jahren jetzt noch Tip top aus. Hab sie aber länger gelassen, damit wenn nötig mal kürzen kann. Die Bremsschläuche hatte ich vor drei Jahren auch neu gemacht ebenfalls tadellos. Die Koppelstange hab ich oben das Gewinde länger gelassen, um es wenn nötig mal leichter Abzug bekommen. Aber eigentlich eh wurscht, kann man abschneiden wens fest gammeln tut. Aber insgesamt bin ich von den Teilen wie SKF, febi usw wenig begeistert. Guck die mal die Spurstange an, vor drei Jahren neu gekommen komplett gerostet und Fahrerseite nix...

Beide Autos laufen mit Saisonkennzeichen auf den gleichen Versicherungsvertrag mit vollem Rabatt. Der Vertrag swicht automatisch mit. Man zahlt für die jeweilige Zeit und das jeweilige Auto für den jeweiligen Saisonzeitraum. Finde ich sehr komfortabel.

Hallo, es ist wirklich nicht so kompliziert. Ich habe es Dir einmal aufgemalt: Bei der dritten Zeichnung ist das dünne Kabel von der Lichtmaschine abgemacht. Nur wenn die Zündung eingeschaltet ist ("Zü") und das Kabelende an Minus gehalten wird (gepunktete Linie), darf die Birne aufleuchten. Wie schon geschrieben wurde, bitte immer darauf achten, dass die dicken Kabel keinen Kontakt zur Karosserie haben! 12 Volt an sich sind zwar ungefährlich, aber wenn viel Strom fließt (Ampere), kann es gefährlich heiß werden. Im Extremfall fliegt die Batterie auseinander und besprüht Dich mit der ätzenden Batteriesäure. Grüße Andreas

Du denkst daß PSA da Tests durchführt? Bei der Diskussion um E10 gab es von PSA irgendwann eine Freigabe für alle Fahrzeuge ab EZ 1.1.2000. Technisch extrem fundiert würde ich behaupten...

Regelmäßig Ölstand kontrollieren und ggf nachfüllen dürfte die günstigste Lösung sein. Die beste, den defekten Schlauch gegen einen passenden und qualititativ hochwertigen zu ersetzen.

Ich hab halt von Erregung echt keine Ahnung. Jedenfalls nicht bei elektrischen Bauteilen. Eines weiß ich aber sicher: Strom ist unsichtbar und böse!

Zitat von der ARAL-Website (FAME=Bio-Diesel):

Zunächst sollte vielleicht mal geklärt werden ob es der übliche 2,5er ist oder vielleicht einer der todseltenen 2,4er mit VEZ. Und zielführender ist sicherlich eine gezielte und systematische Fehlersuche als auf Verdacht irgendwelche Bauteile untereinander zu tauschen. Die beiden Sensoren (OT-Geber und Drehzahlgeber) sitzen auf der Getriebeglocke, sie tasten eine Verzahnung (Drehzahl) bzw.e inen einzelnen "Pin" (OT) am Schwungrad ab. Gehen wohl tatsächlich gelegentlich kaputt, aber letztendlich ist es egal welcher der beiden kaputt ist, das Ergebnis ist das gleiche - es gibt keinen Zündfunken. Somit wird es wenig bringen die untereinaander zu tauschen. Sollten es noch die originalen Zündspulen sein so könnten die auch Schuld sein. Die habe ich schon deutlich häufiger ersetzt als die Geber auf dem Getriebe... Ansonsten sind es sehr oft schlicht Elektrikprobleme, sprich korrodierte Steckkontakte oder masseverbindungen die die CX Einspritzer lahmlegen.

Reisebusse müssen meines Wissens schon seit 20 Jahren Gurte haben. Sind Gurte in einem Reisebus vorhanden, sind Fahrgäste dazu verpflichtet sie zu benutzen. In der Praxis sieht aber wohl eher so aus, daß es nur wenige machen.

Ich meine das diese Busse auch Beckengurte haben, die natürlich keiner benutzt. Ich musste auch mal Flix fahren, hat gereicht.

Zum Stand der Dinge: Das erste Getriebe mit neuen Zahnrädchen will ich nächste Woche einbauen und somit in meinem Auto testen. Ich berichte dann weiter. Gruß Ingo

Nee, das geht ganz normal mit Schlüssel (von dem Y3 Zündschloss, denn das wurde ja "angepasst", ist somit das neue Zündschloss). Bernd (das ist das "Genie", dass mir das gemacht hat 😉 ), hat die Kabelwiderstände ausgemessen, dann zwei Stecker vertauscht, Kabel verlängert und Kontakte im Schloss gereinigt. (zusätzlich noch Schaltpläne rausgesucht usw. -was aber nicht so hilfreich gewesen sein soll). Hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen korrekt widergegeben, denn so easy wie das jetzt klingt, wars nicht. PS : Das zweite Bild ist nur ein Beispiel - ist nicht von uns ! (Bernd hat ja nur die Kontakte gereinigt, weil die wohl ein bisschen mulo waren). Das erste Bild soll sehr hilfreich gewesen sein.

Tolles Design der Seite! Wer von Euch fährt hin? Und schöner Schloss, wo es stattfinden wird!

Das ging recht gut, zu zweit haben wir den Wagen mit dem Wagenheber erst seitlich angehoben, den Rest dann gekippt. Abgestützt habe ich den Wagen auf Balken bzw. mit alten Reifen. Perfekt um den Unterboden zu richten, anbei Bilder von vorher/nachher.

Ich hinterfrage dabei mal, ob deine Wahrnehmungsfähigkeit noch halbwegs durchschnittlich ist oder man doch altersbedingten Verschleiß berücksichtigen muß. Nur mal als absolut nicht bös gemeinter Hinweis - Wer mit 80 Sachen über senkrechte 10 cm hohe Fräskanten brettert und meint es würde nichts ausmachen, hört wahrscheinlich auch nichts, wenn der Keilriemen laut kreischt.

So hier gab's mal für die Optik ein Holzlenkrad. Ich weiß nicht jeder mag es, aber ich finds passend.😁

Ab 3:10 kommt ein GS Basalte, welcher die positive Hydropneumatik vorstellt, aber generell ein sehr schöner Bericht Gruß lukas