Hier ein Blick auf das Zündspulen Quartett. 3 sind bereits gewechselt, eine ist noch alt und die weißt einen Riß in der Verguß Masse auf. Aktuell geht sie, aber sie wird eines Tages fällig sein.

Die Keilrippenriemen Scheibe auf der Kurbelwelle ist auch nicht mehr fit. Sehr schön sieht man hier das die Kreide Markierung nicht mehr in einer Flucht steht. Trotz das der Wagen heut mehrmals 1h lief hat sich dies nicht weiter verändert.

Hier sieht man den Grund warum der Wagen nach rechts zieht. Die Querlenkerlager sind fritte.

Von den Steckern auf den Einspritzdüsen fehlen mir 3 Sicherungsspangen

Und in diese Bild sehen wir den Grund warum es im Motorraum eine kleine Wasserfrontäne gibt wenn der Motor auf Drehzahlen in der oberen Hälfte beschleunigt wird. Im Kunststoffbogen des rechten Wärmetauscher Anschluß Schlauches ist ein Riß

Hier das untere Motorlager

Die Hydraulikleitungen an Druckregler und Mengenteiler waren teils zu locker und es fehlte auch eine Leitungshalterung. Die Undichtigkeiten sind besser geworden. Die dicke Leitung auf der Oberseite des Druckreglers die zum Mengenteiler geht dichtet am Mengenteiler und Druckregler nicht ganz ab. Eine weitere Leitung am Druckregler die nach schräg unten geht wird auch feucht.

Bei den Kugeln habe ich noch mal etwas geändert. Abgesehen vom neuen Druckspeicher und das der alte Druckspeicher jetzt als Hydractiv Kugel auf der VA im Einsatz ist so habe ich vorn und hinten alle Radfederkugeln gegen brauchbare Gebrauchte ersetzt. Sie entstammen allerdings einem nicht hydractiven Xantia. Nur die Hydractiv Kugel der HA durfte bleiben. Im Ergebnis ist der Xantia X1.0 jetzt weicher als mein X1.

Zum Thema Klick Intervall Druckregler zeigt der Wagen nach dem Wechseln der Kugeln eine Verbesserung jedoch ist diese nicht konstant. Der Druckregler kann im 3s Takt klicken aber in der Spitze einmal auch 1 min. 50 durchhalten. Tendenziell kann man sagen wenn man den Wagen laufen läßt und nichts betätigt verlängern sich die Schaltintervalle langsam

Weiter oben hatte ich schonmal berichtet das der Kühler Lüfter ein ungewöhnliches Verhalten zeigte. Nach einer 10 min. Fahrt ließ ich den 16V im Stand laufen. Alles normal. Bei angezeigten 90°C lief der Lüfter los kühlte und ging wieder aus. Nach 30 min. Ging er dann im Sekundentakt an und wieder aus. Zudem klicken weitere Relais. Es hört sich so an wie wenn man die Zündung einschaltet. Nach Abstellen des Motors ging das Spiel bei eingeschalteter Zündung noch eine Weile weiter und beruhigte sich zunehmend bis es ganz aufhörte. Wo die Ursache für dieses Phänomen liegt weiß ich nicht. Sie scheint Temperaturabhängig zu sein. Ob dies mit den ebenfalls sporadischen Ausfall der Lambdasonde und des Drehzahl Sensors ist mir nicht bekannt.

Der Federzylinder hi. Li. Ist es leicht ölfeucht.

Der 16V bekam heute neues Öl und Ölfilter.

Marco, ich bewundere echt deine Ausdauer und deinen Mut!

Gibts eigentlich irgendwas an dem Auto, was in Ordnung ist, also weder kaputt, fehlend, ungepflegt, verschlissen noch verbastelt??

Guten Tag, so schlimm finde ich den Allgemeinzustand der Technik des Xantias garnicht, ok, bzgl HP liegt wohl einiges im Argen aber Marco ist ja diesbezüglich erfahren und hat seinen TD auch wieder flott gekriegt. Bezüglich Motor ist es garnicht mal so schlimm, der Motor ist auch nicht verbastelt oder so, klar sollte jedem sein der sich auf sowas einlässt dass da wohl einiges an Teilen nicht mehr so funktioniert wie ab Werk erdacht und getauscht werden muss, aber seine Schadensmeldungen bzgl Motor sind bis jetzt im Prinzip nur Kleinkram, richtig dicker Klopper war da jetzt noch nicht dabei, auch bzgl Kosten der motormässig zu ersetzenden Teile ist das bisher nicht der Rede wert und sämtliche zu ersetzenden Teile gibt's gebraucht für relativ kleines Geld, bzgl Teilebeschaffung empfehle ich auch mal das Peugeotforum falls er bei uns nicht fündig wird, auch da gibt's jede Menge Fans die diese Art Motor "am Leben erhalten", hat man diese Unterstützung nicht, kann man das eh vergessen, bzgl Neuteile gibt's fast nichts mehr und wenn, kostet es richtig dicke Kohle, ich freu mich für jeden Wagen mit dieser Art Motor der wieder zum Rennen gebracht wird, egal ob Citroen oder Peugeot.........

Und gut voran geht's auch, auch von mir "Respekt, bzw Chapeau" und weiter so.......

Also, Zündspule, Riemenscheibe, Klammern ESD, EMVentil (falls das der Übeltäter ist), Drokla sollte ich alles da haben, sogar noch ein MSG Xantia 16V 152 PS, ist zwar eins für mit Klima, kann man aber auch für ohne Klima nehmen da das MSG mit Klima nur Motordrehzahl anhebt bei zuschalten Klima aber ansonsten identisch zum MSG ohne Klima ist, falls du Teile brauchst, melde dich einfach, Kost nich die Welt..............

Ich habe heute versucht das Kühler Lüfter Phänomen zu lüften. Aber die Sicherungskästen innen und außen sowie die Sicherungen waren bis auf Si. 16 innen ok. Die 16 hat ne neue 30 A Sicherung bekommen. Auch das Lüfter Relais war optisch ohne Befund.

Die Unterdruckdosen der Saugrohrverstellung habe ich heute geprüft. Die rechte ist i. O. Die linke hat es hinter sich. Ersatz wäre nötig. Über die defekte Unterdruckdose verliert das System dann auch Unterdruck Sodaß es nicht reicht das die rechte die Klappen öffnet. Ist es richtig das jede Unterdruckdose die Klappen für je 2 Zylinder öffnet?

Die Blech Abdeckung h. L. Des Radlagers ist durch gerostet

Desweiteren gibt es wohl erhöhte Leckölmengen. Sobald die Hydractiv Ventile summen und so weich geschaltet ist fließt aus dem blauem Schlauch ein kontinuierlicher Strahl LHM zurück ins Faß. Dieser verringert sich ein wenig wenn der Motor abgestellt wird. Schalten die Ventile nach 30 s ab dann tropft es nur noch. Auch sinkt der Schweber sichtlich schneller zu Boden bei abgestellten Motor wenn das Hydractiv auf weich gestellt ist. Wenn ich richtig vermute (ich kann den gesamten Verlauf der Rücklaufleitung nicht einsehen) kommt an diesem Anschluß auch das Bremsdosierventil an richtig? Auch ein beliebter Kandidat für hohe Leckölmengen.

Rücklauf menge

Federbein v. L. 1 Tropfen alle 1,5 s

Federbein r. V. Nichts

Hydractiv Ventil v. Nichts

Hydractiv Ventil h. Nichts

Federbein hinten - wo kann man dort den Rücklaufschlauch abziehen zum Prüfen?

Erfahrung mit der Mengenteiler Technik habe ich bis dato nicht.

@ zxsonstnix - benötigte Teile:

1 Kurbelwellenriemenscheibe

1 Unterdruckdose

1 Zündspule

3 Klammern Einspritzventile

1 Drehzahlgeber

1 Wasserschlauch Wärmetauscher (der rechte wenn Du vor dem Motorraum stehst)

1 Türdichtung v. L.

1 Türdichtung v. R.

1 Dichtung Heckklappe

An der Drosselklappe kommt ein Schlauch der Motor Entlüftung an. Der Anschluß wo der drauf geht wackelt etwas und ist nicht fest. Das sollte doch so nich so sein.

EM Ventil - wie sieht das Teil aus?

Der Faltenbalg an der Drosselklappe zeigt auch erste Schwächen.

Hier ein Blick unter die gut gebraucht einstweilen bekugelte HA

Zeig doch mal Deinen 16V hier in Bildern.

Guten Abend, so, eine Udose ist für 2 Zylinder zuständig, korrekt. Der dicke Schlauch, welcher zur Drokla geht, das der Anschlussspatz wackelt ist bei allen Droklas so und somit kein Fehler. Bzgl Udose, ich hab noch 2 neue in ovp, die muss ich aber halten, falls ich meinen 16V "jemals wieder" reanimiere, ich sollte aber auch noch intakte, gebrauchte haben, muss nachsehen. Den rechten Schlauch des Wärmetauscheranschlusses (wenn man von vorne draufkuckt)  sollte es eigtl auch noch geben. Mit Tür- bzw Heckklappendichtungen Xantia kann ich dir nicht behilflich sein, hab nur ZX Dichtungen, glaub aber nicht dass das dieselben sind........Bzgl Zündspule, die hab ich auch, noch ne Frage, wenn du die rausziehst Kpl, sollte da unter jeder Spule eine dicke viereckige Gummidichtung sein, sind die alle 4 vorhanden!? Die Dinger haben einen Zweck und sind auch wichtig, Faltenschlauch der auf Drokla geht "könnte es auch noch geben", bin mir aber nicht sicher ob das derselbe ist, klar, bzgl Durchmesser allemal, bzgl Form und Baulänge ist damit gemeint. Fotos hier reinstellen kann ich nicht, bin 54 und hab das Rechnen in der Schule noch mit Abacus/Rechenschieber gelernt, PC nicht meine Welt und interessiert mich auch nicht sonderlich. Schick mir mal Postanschrift per SMS, ich mach mir Liste bzgl Parts und kuck die Woche nach.

Bzgl Udosen folgendes, die kann man reparieren wenn der Spatz abgebrochen ist, Zange, Stege überm Spatz weg (braucht man eh nicht, weg damit), Kpl Spatz zugänglich machen für dran zu arbeiten mein ich, Reste des Spatz mit Sägeblatt wegsägen, oder mit Cutter, mit Feile glattfeilen bzw anrauen,Hauptsache alles weg und glatt, Metallbohrer 2,5 mm und Loch bohren, Alurohr aus Modellbau kaufen (Innendurchmesser 3 mm), Stück von 15 mm abschneiden, reichlich Epoxidharzkleber drauf und dann das Rohr in das Loch gedrückt, ist das trocken und fest, noch ne "Kehlnaht" von dem Kleber ums Röhrchen gelegt, fertig, funktionieren die Dinger wieder, Logo sollte sein das man die Udose nach cuttern, sägen, feilen, bohren von Spänen etc befreien muss, mit Öffnung zum Boden halten, Bissel schütteln und ggf mit "wenig Druck" mit Druckluft auspusten, mehrfach gemacht, funktionierte immer............

 

Bzgl Zündspulen noch was, da gibt's als Hersteller Bosch/Valeo (ist ja ein und derselbe Verein) und Marelli, die Motoren mögen es nicht wenn man da beide Marken miteinander mischt bzgl Einbau, man sollte nach Möglichkeit bei einer Sorte bleiben........

Zündspule Magneti Marelli OE Nr. 597050 ist orig. Von Citroen und NFP. Das ist die mit dem Riß in der Verguß Masse. Die 2. Ist von Beru und Nr. 3 und 4 sind NGK.

Die Dichtungen unter allen 4 Zündspulen sind vorhanden. Würde da eine fehlen OE Nr. 597144 wäre auch NFP.

Der rechte Wasserschlauch zum Wärmetauscher OE Nr. 96 136 005 ist NFP. Da nehm ich das Kunstoffknie mit einem kurzen Stück Schlauch von einer anderen Motorisierung. Schneide mein defektes ab und verbinde das mit einem Verbinder und 2 Schellen.

Der Faltenbalg Luftanschluß Drosselklappe OE Nr. 96 122 313 ist NFP.

Wieviel Leckölmenge ist für Federzylinder ok?

vor 1 Stunde, Amokhahn sagte:

Wieviel Leckölmenge ist für Federzylinder ok?

Fast nichts. Bei meinem Break hat es links konstant getropft. Ca alle 1-2 Sekunden, der Wagen sackte innerhalb kürzester Zeit ab. Nach Tausch des Zylinders alles i.o.

Viele Grüße

Janbo

Ok also muß li. Vo. Raus. Ich vermute hi. Li. Wird wohl auch raus müssen da die Manschette Ölfeucht ist. Möglicherweise verliert er schon leicht Lecköl nach außen. Wie es mit der internen Dichtigkeit aussieht schaue ich mir später an

Re. Vo. Muß ich auch was machen da hält die Manschette nicht.

VL hab ich noch, hinten noch beide. Nur VR ist schon weg.

Das Federbein v. L. Samt Domlager und die gesamte HA nehm ich. Dazu noch die ganze Innenausstattung, Sitze, Armaturenbrett, A, B, C Holm Verkleidung incl. Leuchten, alle 4 Türen komplett, Heckklappe mit Hutablage, Motorhaube, Grill, Dosierventil, alles mögliches an Hydraulikleitungen, HD Pumpe, Tank, Lenkgetriebe komplett usw. Leider haste die beiden Stoßstangen und den Mengenteiler nich mehr. Wir können dann noch Reparaturbleche heraustrennen. Heulitzecken, das Seitenteil links und rechts. Blech rechte hintere Ecke, auch das Dach ist feines Rep.-Blech. Und das Gute alles ist schon in Wagenfarbe EXYCR lackiert. Und hinterher kehren wir den Rest zusammen und ab zum Schrotti mit dem Schlachter. Ein 2.0i 8V incl. Getriebe samt aller Anbauagregate wäre dann noch zu haben.

Tüllen könnte ich ggf. Noch gebrauchen. Der Freundliche vor Ort hat keine mehr und möchte keinen Beutel mit 100 Stück sich ins Lager legen.

Guten Abend, bzgl Zündspulen sind also 1 Marelli (die mit Riss), 1 Beru und 2 NGK verbaut, nicht schlecht, ich hab immer nur mit Bosch/Valeo sowie Marelli was zu tun gehabt, dass es Beru, NGK und weitere Hersteller gibt wusste ich zwar, hab aber mit diesen Marken keinerlei Erfahrung, bzgl Valeo/Bosch und Marelli, die waren bzgl Haltbarkeit auf demselben Level, bzgl des Risses der Marelli, einer der vier Zylinder hat ein thermisches Problem, kann Hitze nicht so gut ableiten wie die anderen drei und genau dieser Zylinder köchelt dann die Zündspule, daher kommt dann höchstwahrscheinlich auch der Riss, weiß zwar nicht mehr welcher Zylinder es war, weiß aber genau dass das so ist........gut ist das alle 4 Gummis noch da sind wo sie sein sollten, auch das widerspricht der Annahme das der Motor verbastelt ist.......mach mal Abdeckung der Zündspulen runter und lass den Motor im Stand/mit Gas im dunkeln laufen und kuck obs irgendwo funkt.............funkts irgendwo wo kein Funke hingehört bedarf der Kabelbaum Zündspulen einer näheren Begutachtung, auch die Gummiteile der Zündspulen sowie der Eckigen Dichtungen sollten gereinigt sowie mit Gummipflege geschmeidig gemacht werden, bzgl Zündspulenkabelbaum, dort wo die Drähte hinter dem Bajonettstecker nicht mehr ummantelt sind mit Isolierung........diese Drähte prüfen bzgl Isolierung, ggf nachisolieren sowie da Zusätzlich mit Elektriker Isoband neu isolieren, die Isolierung der freiliegenden Drähte kriegt ohne zusätzliche Isolierung Zuviel Wärme ab, das zerstört die Isolierung der einzelnen Drähte, Ergebnis ist dann dass Spannung die die einzelnen Spülen versorgt schwankt, was zu Leistungseinbusse durch nicht optimale Verbrennung führt, außerdem ist das auf Dauer für die Zündspulen selbst ein schleichendes dahinsiechen bis zum Exitus, diese Spulen sind auf korrekte Spannung angewiesen und reagieren darauf sehr empfindlich, drück mal vorsichtig mit Fingernagel auf die Isolierung der einzelnen Drähte, ist das weich mgl, alles ok, wenn die Isolierung sich hart anfühlt ist sie meist auch spröde, ist sie spröde und es ist bzgl Wetter feucht (Regen, Nebel, etc), dringt durch die Versprödung Feuchtigkeit zum Kabel vor, nicht gut für Zündung usw, usf, am besten am Bajonettstecker absteckern, Drähte am Stecker prüfen, ggf nachisolieren, Kpl Drähte umwickeln zur Isolation/Wärmeableitung sowie sämtliche Kabel die zu den einzelnen Spulen führen auch nachisolieren, das Ganze elektrische Gedöns welches oberhalb, bzw auf Höhe des Zylinderkopfs sitzt kriegt sauviel Abstrahlwärme vom Motor ab und ist im hier beschriebenen gleichermaßen betroffen, zumal der MKB mit seiner Isolierung, Steckern etc pp schon ggf 23 Jahre alt ist und die Abstrahlwärme/Feuchtigkeit etc pp schon solange erdulden musste, Citroen selbst dachte nicht im "Traum daran" das ihre Autos 20 + Jahre im Alltagsbetrieb halten würden und dementsprechend wurde auch bei der Haltbarkeit der einzelnen Komponenten gehandelt, natürlich galt es diesbezüglich Kosten möglichst unten zu halten.....Bei keinem Wagen der aktuellen angebotenen Produktpalette würde ein Kühler nebst Kpl Schlauchgeraffel Kühlwasser heute 22 Jahre und 390 000 Kilometer halten, bei den Wagen die Citroen in den 90igern angeboten hat ist dem sehr wohl desöfteren so, das ist aber bei fast allen anderen Herstellern nicht anders, würden die Autos solange halten bräuchte ja niemand ein neues kaufen...........das sieht man ja auch daran das fast alle Hersteller keine Ersatzteile mehr für Autos anbieten die auf der Schwelle zum Youngtimer stehen.

Hab heut mal nen Lecköltest der beiden hinteren Federzylinder gemacht. Es gab keine Frontäne, aber richtig testen konnte ich auch nicht. Da der Rücklaufschlauch auf der Manschette abgezogen werden muß müßte man einen dünnes Kunststoffröhrchen rein stecken um zu sehen ob und wieviel Tropfen in wieviel Zeit heraus kommen.

Da aber aus dem blauem Schlauch am Faß ein Strahl kommt ist mind. Ein weiterer Übeltäter im Spiel. Er ist nur noch nicht entlarvt.

Die Verkabelung auf der Zylinderkopf ist nicht mehr weich. Auch kein Wunder bei der Hitze der die Kabel ausgesetzt sind.

Ich denke die Zündspule hat einen Riß weil sie die älteste ist und wohl noch vom Werk her stammen könnte.

Könnte das gesuchte EMVentil Nr. 16 036338 ELEKTROVENTIL ANTRIEB BLENDE  (oder Nr. 10 034560 LEERLAUFAUSGLEICHER) sein?

Ronald

Bearbeitet (4. Juli 201610 J. von Ronald)

Ich kann das Bild in Tapa Talk nich sehen :-(

Guten Abend, nein, der Leerlaufregler ist es nicht, da ist bei Nummer 78 ein Ventil abgebildet, so ähnlich sieht das aus, bloß ist die Nummer 78 (bzw das abgebildete Ventil) am Block befestigt wenn ich das richtig sehe, bzw interpretiere.......bzgl des EMventils das ich meine, Marco schrieb das 1 Udose Fritte ist und die andere ok, wenn er nun den Uschlauch des der defekten Dose abzieht und verschließt ( Schraube reindrehn, zutapen), sollte sich im Usystem Udruck aufbauen und die augenscheinlich intakte Udose sollte funktionieren, tut sie das, ist das EMVentil ok.

Es wäre natürlich auch mgl dass das EMVentil beim Xantiamotor am Block selbst fest geschraubt ist, mangels Platz an Spritzwand oder so, ich hab von Xantia echt 0 Plan und alles was ich hier versuche zu beschreiben geschieht aus meinem Erinnerungsvermögen an die Schrauberei am 16V Motor, wie bereits erwähnt hab ich den Motor Ende 2010/Anfang 2011 wieder zum laufen gebracht, nach dieser Arbeit musste ich bzgl Usystem, Kpl Ansaugsystem, Elektrik MKB etc pp nie mehr was tun, die Karre lief einfach, fertig, außer so profane Dinge wie mal Kühler/Anlasser/Kühlerschläuche tauschen lief der 16V bis Abmeldung in 01/2014 wie er sollte.

Sehe auch grade dass EMVentil bei Nummer 78 nur 2 Spatzen hat (Eingang Schlauch halt), bzgl Anschluss Stecker MKB erkenne ich da nichts, das EMVentil das ich meine hat definitiv auch Steckeranschluss MKB.

Hier ein Standbild aus dem Video. Ein Stecker hat das Ventil Nr. 16 auch

Ronald

Dann könnte es doch das besagte EMV sein.........

Das Ventil sitzt an der Zahnriemen abgewandten Stirn Seite des Motors. Unterdrucktest mit verschlossener linker Unterdruckdosen Seite konnte ich mangels Zeit heut nicht machen. Morgen dann.

Es ist ganz sicher die Nr. 16 auf der Abbildung.

Kontaktprobleme durch Korrossion im Stecker verursachten den Drehzahlsensorfehler. Der ist nun behoben.

Auch das EMVentil habe ich getestet. Nachdem ich die Leitung zur defekten Unterdruckdose verschlossen hatte öffnete die intakte Unterdruckdose die Klappe für 2 der 4 Zylinder.

Wie kann ich die Lambdasonde prüfen. Die steikt. Hab auch noch eine gebrauchte mitbekommen. Ob die i. O. Ist weiß ich nicht. Montiert ist eine BOSCH Lambdasonde 0 258 003 667 vierpolig (grau, schwarz und 2 x weiß)

Am besten per Diagnosegerät. Bei warmer Sonde muß die Spannung zwischen ca. 70 mV und 900 mV möglichst schnell springen, wenn die Heizung nicht funktionert wird ein Fehler ausgegeben. Ansonsten: Lambdasondenheizung = die zwei weißen Kabel, Signal = grau und schwarz.

Die Lambda meldet per Leitungsunterbrechung s. Post #67. Es werden gar keine Werte mehr angezeigt. Wieviel Ohm sollte ich messen wenn ich die Heizung auf Durchgang prüfe? Wo liegt der Stecker der Lambda?

Moinmoin, beim ZX 16V kommen beide Stecker am, bzw vorm BKV hoch, bzw sieht man sie wenn man da von oben reinguckt...........Haettest du mir gesagt das Lamdasonde Fritte ist, da sollt's auch noch paar im Lager geben, aber jetzt ist dein Paket auf Weg zu dir.........