In den Radkästen kann man Tage verbringen. Mein Rücken ist dagegen. Die Fahrbahnen der Vier-Säulen-Hebebühne sind ergonomischem Arbeiten nicht förderlich. Besonders unlustig sind Arbeiten in den "Taschen" der Kotflügel. Vor allem, wenn man bis ganz nach hinten muss. 

  

Weitere Komponente zur Geräuschminimierung:
Beim Break gibts auf Grund von Platzmangel zwischen Innen- und Aussenkotflügel diese Stofftaschen ueber den Lüftungsöffnungen im Kofferraum nicht, wie es bei der Berline der Fall ist. Hier ist eine Eindringstelle fuer Fahrgeräusche zu erwarten.
Diese dünnen (und immer zerkringelten) Lappen hab ich daher gegen stabile Gummiteile getauscht. Mehrere mm dick, statt einem Bruchteil von einem Millimeter. Ob es was bringt, wird sich zeigen. Muss noch gucken ob ich dort Armaflex von innen an den Aussenkotflügel kleben kann, oder eine andere Lösung zum Schallschlucken finde.

  

Bearbeitet (17. April 20224 J. von schwinge)

Potentielle Spenderkabelbäume aus einem Schlachter ausgebaut. War nix, die sind schon geflickt. Da kann ich auch meine alten reparieren.
Kabelbäume Heckklappe lassen sich beim Break bedeutend besser ausbauen, als bei der Berline. Dort ist das eine nervenzehrende Puzzelei.

Wer an seinem Break die Rammleiste am Kofferdeckel abbauen möchte, sollte eine Bohrmaschine dabeihaben. Was für ein unglaublich billiger Mist dort verbaut wurde, nach nichtmal 30 Jahren schon total verrostet und nicht mehr demontierbar. Montage erfolgt mit neuen Schnappmuttern und Schrauben aus Edelstahl.

 

Zierleiste hat diese lustigen Nasen wie man es von Stosstangen kennt. Nur hier kommt man nicht von hinten dran. Wenn man Pech hat, erwischt man ein oder zwei festsitzende Nasen. Schäden an der Rammleiste beim Ausbau sind dann praktisch unvermeidlich. Bei einer Nase hat an der Leiste wackeln geholfen, die andere liess sich nur mit roher Gewalt überreden.
Ich muss mir mal ein paar Spachtel nur für solche Arbeiten kaufen und dort alle Kanten rundschleifen, dann macht man nur noch halb soviel Schaden.

 

Ein bisschen Pfusch muss sein. Die Hydraulik Leitungen zur Hinterachse werden notdürftig entrostet, rotbraun angepinselt, dann kommt die Abdeckung wieder drüber und ich versuche, die ganze Geschichte schnell wieder zu vergessen. Zwei Jahre wirds schon halten... Für nen Y4 sehen die noch echt gut aus. 
Trennstelle (Hinterachse) auf Höhe Fussraum Fond. 

  

Gedanken zum Dach:
Welchen Grund mag es geben, dass der Querträger zwischen den C-Säulen (Foto mitte) nicht mit der Dachhaut verklebt ist? Von Werk steckt da nur ein bisschen Schaumstoff dazwischen. Ich würde da gern mit dem Karosseriekleber langspazieren, frage mich aber, ob das negative Effekte haben könnte.
Kleben muss ich sowieso ringsrum an den Rändern. Der Werkskleber ist irgendwie hart (geworden) und bröselt teilweise vor sich hin.

Spricht was dagegen, offenzelligen Schaumstoff in die Profile ums Dach reinzustopfen oder sind da Kondensationsprobleme zu erwarten? Halbwegs locker, dass da noch ein wenig Luft durchkommt. Die Löcher werden danach alle mit Butylband dichtgemacht.
Oder lieber ausschäumen (geht nur ab C-Säule, vorne sind Kabelstränge drinnen)?

  
Fotos von einem anderen Break.

Bearbeitet (19. April 20224 J. von schwinge)

vor 19 Minuten schrieb schwinge:

Gedanken zum Dach:

Ich würde da gern mit dem Karosseriekleber langspazieren, frage mich aber, ob das negative Effekte haben könnte.

Bei meinem CX Prestige hatte ich das auch gemacht, nachdem die Dachhaut ob des verlustig gegangenen Vinyls wie eine Glocke klang.

Das Dach war danach ruhig, und ich konnte keine Nachteile ausmachen.

Tausend Dank für den Erfahrungsbericht.
Das Dach vom Break ist ne halbe Katastrophe. Bei Regen denkst du, da sitzt eine handvoll Schlagzeuger auf dem Dach. 

Tja, dem muss ich zustimmen, hab das beim CX gemacht und werde es auch beim XM machen.

Bei allen Limousinen die ich hatte ist vorn in den A-Säulen zum Dach Schaum drin ...muss also wohl ab Werk so sein und ich sehe eigentlich keinen Grund warum man das dann an B-, C- und D-Säule nicht auch machen könnte (Ok, D vielleicht nicht wegen den Kabeln zur Klappe).

Hi,

in jedem XM ist Schaum in den A- und C-Säulen. Soll verhindern, dass von Rädern/Aufhängung verursachte Geräusche hochkommen.
Auch beim Break, siehe das Foto oben mit dem Fetzen Klebeband auf der C-Säule, ist Schaum dahinter.
In der B-Säule ist schon unten um den Gurtaufroller lauter Schaumstoff, und auch weiter oben von innen was aussendran geklebt. Muss/kann natürlich auch verbessert werden.

Mir gefallen halt nur diese riesigen Hohlprofile mit den faustgrossen Löchern ums Dach beim Break nicht so recht. Da schallts bestimmt gut drin rum, und das direkt neben dem Ohr. Bei der Berline sind die ja viel kleiner. Werd da wohl erstmal Schaumstoffwürfel einfüllen. Wenn ich den Dachhimmel in 15 Jahren das nächste Mal runterbaue werd ich ja sehen, ob das eine gute Idee war. 

Bearbeitet (19. April 20224 J. von schwinge)

Am 18.4.2022 um 12:08 schrieb schwinge:

Ich muss mir mal ein paar Spachtel nur für solche Arbeiten kaufen und dort alle Kanten rundschleifen, dann macht man nur noch halb soviel Schaden.

Ich empfehle eine Glaserspachtel:

https://www.bohle.com/de-de/produkte/werkstattbedarf/verglasung/werkzeuge/1849/glaserspachtel-premium-mit-holzgriff

Hui,

das schaut gut aus. Schönen Dank dir für die Empfehlung, Ebby. Habs mir auf die Einkaufsliste geschrieben.

Gruss,
Michael

Hngrrrr. Man darf nirgendswo genauer hingucken, so wird der Schrotthaufen nie fertig.

Morgen mach ich die Leitungen zur Hinterachse nochmal neu. Mein aktuell favorisierter Verbindungspunkt liegt unter der letzten Kunststoff-Abdeckung (Höhe Fussraum Fond). Dafür sind die Leitungen meiner 2017 vorbereiteten Break-Achse zu kurz. Wer die Leitungen haben will, sind zum Materialpreis abzugeben.

 

Bearbeitet (22. April 20224 J. von schwinge)

Ich wäre an den Leitungen interessiert. Schreib mir doch bitte eine kurze PN mit einer Preisangabe. Danke.

Bonsoir Monsieur Ferchaud!

Sehr gern mess ich die Leitungen morgen aus und kontaktiere dich mit den gewünschten Informationen per PM.

Schönes Wochenende dir - und allen Mitlesern.

Gruß,
Michael

Nach 11 Monaten auf der Hebebühne musste der Status der Domlager aktualisiert werden. Von "beobachten" nach "austauschen". Hatte gehofft, die gehen noch ein Jahr bis zum planmässigen Wechsel. Mein Schraubendreher war anderer Meinung als er sich zwischen Gummi und Metallkragen schieben liess.
Wird wenigstens wieder ein bisschen mehr Platz in den Ersatzteil-Regalen. 

 

Klassiker: Das erste Domlager gleich mal an das falsche Federbein geschraubt. 

Die originalen, noch guten Koppelstangen mit der Flex ausgebaut. Febi-Koppelstangen vor dem Einbau nachfetten, da ist fast nix dran:

Bearbeitet (25. April 20224 J. von schwinge)

Fast alles erledigt an Rostarbeiten, ein paar letzte Pinselstriche noch, musste Farbe nachbestellen. Und lauter weiteren Kleinkram zum Zusammenschrauben, schwupps, wieder 250 Euro weg... Egal. Brantho Korrux RAL 9006 Weißaluminium passt sehr gut zu EYC (gris quartz). Auf dem grieseligen Foto ist jedenfalls meine übermalte Stelle am Schwellerende und am unteren Radlaufende praktisch nicht zu erkennen. Kann also problemlos so bleiben, bis das mal in ein, zwei oder 10 Jahren mit den Türen und Schwellern in EYC neu lackiert wird.
Nur beim Pinseln ist das Zeug nicht gut. Da sind Metallicpartikel drin. Wenn man da in allen möglichen Richtungen umherpinselt, dann sieht das hinterher aus wie ein Flickenteppich. Also immer schön in eine Richtung streichen.

Ausserdem schnell noch ein paar TÜV-Reparaturen mit Pinsel und Kartuschenpresse erledigt:

   

 

Frage: Meine Bestände an 3.5mm Bördelverbinder sind aufgebraucht. Hatte ich vom Profi. Hats aber nur noch 4.5mm da und da hab ich mehr als genug.

Die Aluvariante hat zwar auch ihre Nachteile - aber ich mag das geringe Gewicht, ansonsten könnt ich mir ja auch die hier kaufen: https://www.franzose.de/de/Sonstige-Citroen/Xantia/Bremsleitungen-vorgefertigt-Hydraulikleitungen/ANR13071/

Hat wer n Postkonto und Lust, mal fix nachzugucken? Nummer 90988. Aber ich schätze, da ists ebenso vertrocknet. 20 Stück tät ich nehmen wollen gerne. Hat Zeit. Hab jetzt erst mal bei doppelwinkel.at die letzten drei Stück geordert, meine aktuelle Baustelle ist also versorgt.
Post mag ja leider Gewerbenachweis aus der KFZ-Branche. Sowas hab ich nit. Wird vielleicht Zeit, ein zweites Gewerbe anzumelden? 

Heute die professionell vermurksten Kabelstränge am Heck instandgesetzt. Rest der PDC rückgebaut. Warum muss man die Kabelage hinter den Gasgenerator fädeln, so dass man da dranrumschrauben muss?
ID, womit am Besten diese Einschraubgewinde in den Bröselkunststoff einzukleben? Das Zeug dreht sich bei jedem zweiten Break raus.
Edith: Hab im Regal gekramt, die Wahl fiel auf JB Weld Plastic Bonder. Hab auch noch ein bisschen anderes Zeug zu kleben, Abdeckungen Scheinwerferreinigung (Material PBT) usw. sollte für alles passen.

  

Endlich mal ein noch nicht hoffnungslos verrosteter Heckwischer. Motor wird dann mit 6mm Armaflex und 2mm Alubutyl obendrüber eingewickelt. Hoffe, das macht die Geräusche im Betrieb erträglicher.
Hab lang überlegt, was es als Belohnung für die ganze Arbeit gibt. Wurde heute geliefert, habe Platzprobe gemacht.

 

Unter dem Fahrersitz: Braucht man garnicht dran denken.
Unter dem Beifahrersitz: Passt, aber nicht viel Luft. Mit elektrischem Sitz keine Chance (wollte ich eigentlich einbauen). Dann passt das Teil nur ne gute handbreit weiter rein wie auf dem Foto.

Wo dann der Wechsler hin soll, wäre dann die nächste Frage. Erstmal mechanische Sitze mit Airbags suchen, die ich mir Leder + Sitzheizung beziehen kann, ich hoffe ich finde welche. Die hier will ich nicht zerpflücken, haben erst 150tkm drauf.
Nur, was ich dann bei meinen ganzen anderen XM zwecks Musik mache? Bin langsam zu alt, um Sitze mechanisch zu verstellen.

Hat jemand mit solchen Rummsdingern im XM Erfahrung? Kann man da den Strom erstmal von der Sitzverstellung holen (30A abgesichert), oder verbrennt man sich da was? 150W RMS laut Datenblatt. Auf die Schnelle mit Stromzange gemessen liegt der Bedarf schwankend zwischen 4 und 8 Ampere bei moderater Leistungsabgabe.

Bearbeitet (1. Mai 20224 J. von schwinge)

4 hours ago, schwinge said:

Kann man da den Strom erstmal von der Sitzverstellung holen (30A abgesichert), oder verbrennt man sich da was? 150W RMS laut Datenblatt. Auf die Schnelle mit Stromzange gemessen liegt der Bedarf schwankend zwischen 4 und 8 Ampere bei moderater Leistungsabgabe.

Wenn du nicht unbedingt bei voll aufgedrehter Mucke gleichzeitig Sitzfläche und Lehne verstellen möchtest dann ist das definitiv kein Problem!

On 4/29/2022 at 12:29 AM, schwinge said:

Die Aluvariante hat zwar auch ihre Nachteile - aber ich mag das geringe Gewicht, ansonsten könnt ich mir ja auch die hier kaufen: https://www.franzose.de/de/Sonstige-Citroen/Xantia/Bremsleitungen-vorgefertigt-Hydraulikleitungen/ANR13071/

Die habe ich verwendet, meistens ohne Probleme, aber ich hatte auch schon einen dabei, der nicht dicht werden wollten.
Bei näherem betrachten waren die Bohrungen nicht Konzentrisch. Hoffe mal das es nur eine Ausnahme war, verwende aber zu wenige um das beurteilen zu können.

Nun, ich installiere diese Verbinder ausschließlich an den Leitungen zur Hinterachse. So kann man zukünftig immer mal eben fix die Hinterachse oder den Hilfsrahmen einzeln rausholen ohne das jeweils andere Bauteil zwecks Ausbau der Leitungen abzusenken. Am Einbauort reicht der Platz gerad so für vier dieser Aluverbinder. Ein zusätzlicher Halter passt nicht mehr. Daher möchte ich das Gewicht so gering wie möglich halten, um Schwingungen zu minimieren.

@joho Welche Schlüsselweite hat denn dieser Verbinder vom Franzosen? Und kannst du mir mal ausmessen, wie lang dieser Verbinder innendrin ist? Wäre gut, wenn dieses Maß halbwegs mit den Aluverbindern übereinstimmt, damit die Leitungslänge passt falls ich mal Bauteile zwischen verschiedenen Fahrzeugen tauschen möchte.

Irgendwann muss ich mir die Dinger ohnehin mal selbst bestellen. Auseinandersägen und zuschweißen, so könnt ich auch Fahrzeuge ohne Hinterachse (habe eine Behelfshinterachse gebaut ) aus eigener Kraft bewegungsfähig halten.

Bearbeitet (30. April 20224 J. von schwinge)

1 hour ago, schwinge said:

Nun, ich installiere diese Verbinder ausschließlich an den Leitungen zur Hinterachse.

Genau, hatte ich bei dir gesehen und deine Verbinder gefielen mir, aber als ich die vor einer Woche bestellen wollte habe ich sie in 3,5mm nicht mehr gefunden...

Sagte ich schon mal, dass eine Leben ohne Drehmaschine zwar möglich aber sinnlos ist...

 

Zu den Verbindern vom Franzosen:

Größe	3,5	4,5
Länge	53	53
Schlüsselweite	12	12
Durchmesser (Mitte)	10	10
Bohrungstiefe	17/19	15/15

Ja, die Bohrungen von meinen 3,5mm Verbindern sind wirklich auf beiden Seiten unterschiedlich tief. Ob das chargenabhängig ist kann ich nicht beurteilen.

Danke dir.

Ich verkünde den Abschluss der Pinselarbeiten. Brantho Korrux 3in1 braucht bekanntlich ungefähr 23 Jahre um komplett durchzutrocknen. Ich hab jetzt vom 5. April (Unterboden) bzw 17. April (Radkästen) bis heute überall insgesamt drei Schichten davon gepinselt. Reicht das, jetzt 2-3 Wochen zu warten, bis ich die Druckbecherpistole mit Liquid A auf die Hohlräume loslasse und draußen alles mit Dinitrol Metallic Unterbodenschutz vollblase? Das wird ja dann nie richtig aushärten, oder?

Hat da jemand Erfahrung damit? Bis jetzt hab ich immer nur Altlack bzw Rost konserviert.

  

PS: Eingeschaltet bleiben. Wenn ich mit der Hohlraumsonde unterwegs bin, gibts Hohlraum- und Zugangskunde. Vielleicht als Video, damit ich nicht soviele Fotos sortieren und vor allem schreiben muss. PS: Die Bohrmaschine darf nicht mitspielen.

Tschö, ich muss jetzt die Whiskyflasche ans Lagerfeuer tragen. Heut gibts Macallan Select Oak. 

Bearbeitet (30. April 20224 J. von schwinge)

On 4/30/2022 at 9:19 PM, schwinge said:

Reicht das, jetzt 2-3 Wochen zu warten, bis ich die Druckbecherpistole mit Liquid A auf die Hohlräume loslasse und draußen alles mit Dinitrol Metallic Unterbodenschutz vollblase?

Habe K-Depot mit meiner Frage genervt und folgende Auskunft erhalten:

Dinitrol Metallic auf Brantho Korrux 3in1 sollte nach 4 Wochen Trocknungszeit des Lackes keine Schwierigkeiten machen.
Hohlräume mit Liquid A sollten erledigt werden wenn Dinitrol Metallic getrocknet ist, um Haftungsprobleme zu vermeiden.

Viele Sachen, wie auch Zinga haben Technische Merkblätter.

https://www.branth-chemie.de/doks/BranthoKorrux-3in1-TechnM.pdf

Seite 5/10:  Überlackierzeiten in der Übersicht (20 °C/ 65% rel. Luftf.):     Ist schön erklärt mit Minimum und Ideal.

Grüße Matthias

Ist klar. Zwischen den einzelnen Schichten hatte ich 1-1.5 Wochen. Ums Überlackieren gehts mir nicht.

Anscheinend hast du mit 3in1 noch nicht so viel gemacht und die Problematik ist dir nicht ganz klar. Obendrauf ist die Farbe nach 4 Wochen fest, aber "innendrin" noch nicht. Das dauert quasi Monate. Aus dem Grund hatte ich ja zB an den Stellen, wo Hinterachse und Tank  angeschraubt wird zuerst lackiert.
Die Frage ist jetzt, ob ich den Zeitraum bis zur kompletten Durchtrocknung mit der Hartwachsschicht verzehnfache.

Wenn ich dran denke mach ich mir ein Probeblech, wenn ich in ein, zwei Wochen mit der Pistole noch ein paar Teile lackiere.

vor 11 Stunden schrieb schwinge:

Zwischen den einzelnen Schichten hatte ich 1-1.5 Wochen.

Die minimale / ideale Überlackierzeit von 3in1 mit sich selbst ist 15 Minuten / größer 1 Tag. haste doch sehr gute Zeiten eingehalten.

Minimum 15 Minuten, das bedeutet, das Zeug trocknet an. Ist auch kein schlechtes Trocknungsverhalten.

Übrigens, um einen Mangel an seiner Arbeit wegzupolieren, wartet ein KFZ Lackierer min eine Woche bis der Lack so hart ist das er poliert werden kann.

Also ich denke dein Zeugs ist trocken genug für weitere Schritte.

Bearbeitet (3. Mai 20224 J. von matgom)

15 hours ago, matgom said:

[...] um einen Mangel an seiner Arbeit wegzupolieren, wartet ein KFZ Lackierer min eine Woche bis der Lack so hart ist das er poliert werden kann [...]

Ich sags nochmal:

On 5/2/2022 at 9:54 PM, schwinge said:

Anscheinend hast du mit 3in1 noch nicht so viel gemacht [...]

Du kannst gerne versuchen, Brantho Korrux 3in1 nach "mindestens einer Woche" zu schleifen oder zu polieren. Ich bin gespannt... Da kannst du auch Scheibenkleber breitspachteln und den versuchen zu bearbeiten. 

Anderes Thema:

Hat schonmal wer einen Break-Schließzylinder aus der Halterung operiert? Ich hab keine so rechte Idee. Muss die Dichtung neu machen, die ist total vernudelt.