Also, folgendes:

Parameterfahrt gemacht. Laut den Parametern, poste ich noch, schaltet sich der Turbo 2 zu. Das heißt laut Aufzeichnung gehen VT2 und VC2 zum gewünschten Zeitpunkt auf. Ob ich das auch spüre -- weiß ich nicht. Ich habe eigentlich nichts gespürt beim Übergang. Eher alles harmonisch und linear. Beschleunigt eben.

Wegen dem bescheuerten Drucksensor P2: Ich glaube er ist echt egal in meinem Fall. P2 sitzt ja direkt hinter Turbo 2. D.h. wenn der Turbo 2 gar nicht an ist, dann sollte P2 auch völlig Wurst sein. Dazu kommt noch die Info von Folie 66. Siehe unten. Das bedeutet wenn das EGR offen ist, dann nimmt er eh nur den Druck von P1 dazu.

Dann noch eine weitere Überlegung: Tempomat 130 in Gang 6 bedeutet bei mir ca. 2200 U/Min. Da ist Turbo 2 nicht aktiv. Das bedeutet wiederum, dass, wenn er hier 7,5 liter verbraucht, liegt das wohl eher nicht an den 3000 mbar von P2 vom Turbo 2, da der ja gar nicht an ist.

So gesehen ist für eine normale Autobahnfahrt dieser P2 wohl überflüssig, oder wie seht ihr das?

Schade nur wegen dem Update, ich bin neugierig. Ich habe mich so weit durchgeklickt, dass da stand: Das Steuergerät ist bereit für die Fernladung. Fernladung starten. Und dann F9 gedrückt. Habe mich nicht getraut.

 

Durant la phase EGR, le turbo est piloté en double régulation : Le CMM pilote la WG afin de compenser l’ouverture de la vanne EGR.

Informations entrantes dans le CMM pour pilotage du Bi-turbo en boucle ouverte :
- Capteur régime moteur
- Capteur T° entrée d'air (après RAS)
- Capteur Pression atmosphérique
- Capteur T°eau moteur
- Capteur T°huile moteur
- Capteur Pression Suralimentation 1
- Capteur d'embrayage
- Tension batterie

Le pilotage du bi turbo en boucle fermée : 
Concerne toutes les phases de fonctionnement (y compris la régénération FAP), exceptée la zone de dépollution (demande d’EGR).
Durant ce mode, le CMM pilote la suralimentation en boucle fermée (consigne de suralimentation, commande des vannes, état de la pression de suralimentation, nouvelle consigne de suralimentation, …)

 

vor 52 Minuten schrieb poml88:

Es sei ihm zu riskant, dass das Steuergerät kaputt geht. Und er glaubt nicht dass es danach keine 3000 mbar mehr anzeigt.

Der hat vorgeschlagen mit einem externen Messgerät zu prüfen, ob der Druck dort in Ordnung ist. Aber selbst wenn, dann wrid das ESG evtl weiter falsch einspritzen...

Also dass dein Sensor wahrscheinlich geht, hattest du ja schon geschrieben. Denn dass zwei Sensoren (davon einer neu) den gleichen Fehler produzieren, kann passieren, ist doch aber ziemlich unwahrscheinlich.

Also ich würde am PIN des Eingangssteckers ins Steuergerät nochmal messen, da am Sensor bzw. am Stecker alles ok zu sein scheint. Denn dann ist doch im günstigsten Fall eben dieses Signalkabel zum Steuergerät kaputt.

Beleg dafür wäre, wenn accmzöbix sein Signalkabel unterbricht und nun auch 3000mbar angezeigt werden, aber keine Fehlermeldung bezüglich des Sensors bringt, da die Spannung anliegt (wie beim Abziehen des gesamten Steckers.)

Frage/Hinweis: Gibt es nochmal ein kurzes Update, welche Fehler nun noch behoben werden sollen? Es wird aufgrund der Menge an Beiträgen und Informationen schon schwierig, dem Thread zu folgen, insbesondere für evtl. Neueinsteiger. Denn ich habe gerade irgendwie immer noch nur den Drucksensor auf den Plan und das der Wagen sonst doch eigentlich läuft.

Nicht sauer sein, will ja nicht nerven.

@PillhuhnAch so, ja, ich habe auch schon gedacht, besser vielleicht einen neuen Faden zu eröffnen....

Das Ursprungsthema ist irgendwie gegessen, Wagen läuft mit neuem Dieselfilter einwandfrei.

Was mich jetzt noch stört sind die 3000 mbar und der scheinbar hohe Verbrauch des Autos und die scheinbar starke Rußbildung.

Ich komme da am Steuergerät nicht so gut dran, ich weiß nicht, wie ich das messen soll. Das ist ein riesen Stecker. Aber ich könnte einfach nochmal den Durchgang der Signalader checken. Wobei dort die gleichen Werte ankommen wie bei @accmzöbix also, dass da 5 V und 6,2 V ankommen zeigt mir, dass die Adern alle ok sind. Sprich, wenn die Signalader hin wäre, dann dürften da keine 6,2 V liegen, oder? Die 6,2 V kommen ja aus dem Steuergerät raus und beim Stecker an.

Bei Wikipedia steht der Motor im C5 soll kombiniert 6,1 Liter verbrauchen. 

vor 48 Minuten schrieb poml88:

Bei Wikipedia steht der Motor im C5 soll kombiniert 6,1 Liter verbrauchen. 

meiner  liegt dort. zT bei 5,8  (Landstraße - Stadt kombi)

vor 2 Stunden schrieb Pillhuhn:

Beleg dafür wäre, wenn accmzöbix sein Signalkabel unterbricht und nun auch 3000mbar angezeigt werden, aber keine Fehlermeldung bezüglich des Sensors bringt, da die Spannung anliegt (wie beim Abziehen des gesamten Steckers.)

??. Zieht man den Stecker ab, gibts  eine Fehlermeldung!

Er setzt übrigens auch bei Abziehen des Steckers von  P1 (Ladedrucksensor am Drosselklappengehäuse einen 3000 mBar Wert nebst Fehlermeldung natürlich. 

Was man auch in Betracht ziehen muß: durch Einschieben der Meßspitzen  vom Multimeter werden die Kontaktzungen des Steckers  weit zurückgebogen, so daß dann  beim Aufstecken zwar wunderbares Plastik satt einrastet, aber die Zungen keinen Kontakt haben. Ich hatte das mal beim KW-Stecker und zuletzt auch bei P1. ich habe dann die Kontaktzungen im Sensor  vorsichtig  mit einer Spitzzange etwas verdrillt (so ca 20-30°). Später habe ich dann den Stecker zerlegt und  die Kontaktzungen wieder zurückgebogen.

An P1 setzte er dann aber natürlich  einen Fehler

Bei 6.00 oder 12.00Uhr hat jede Pinaufnahme eine  Kontaktfeder, und die wird zurückgebogen. In allen 3 Pinaufnahmen sieht man hier  bei 6 und 12 Uhr Metall. Das ist irelevant für Kontaktgebung!

evtl ist nur die Signalleitung betroffen, daher kein Fehler.  Welchen Druckert zeigt er denn bei 0 Volt -Signal an?

 

 

Bearbeitet (4. Juni 20206 J. von accmzöbix)

vor 15 Minuten schrieb accmzöbix:

Ich hatte das mal beim KW-Stecker und zuletzt auch bei P1. ich habe dann die Kontaktzungen im Sensor  vorsichtig  mit einer Spitzzange etwas verdrillt (so ca 20-30°).

Tja, es ist nicht bewiesen, dass der Stecker in P2 auch Kontakt hat. Ich könnte natürlich mal diese Kontaktzungen etwas verbiegen.

Oder ich müsste den Stecker aufsetzen an P2, das ESG ausbauen, den braunen Stecker abziehen und dort 5V anlegen und gucken ob 1,4 V zurück kommen.

Könnte man die Federn oben und unten im blauen Stecker mit einer Nadel oä zurechtbiegen?

Bearbeitet (4. Juni 20206 J. von poml88)

Stecker zerlegung: als erster Schritt  muß die Blaue Kappe nachvorn gezogen werden. an beiden Schmalflächen  sind lange  Plastikohren dran  die ein  einfaches vollständiges  Herunterziehen verhindern. Die beiden Schenkel der Ohren ( oder besser: Langöse) muß man soweit ich mich erinnere annähern, dann geht die  Kappe vollst herunter

vor 14 Minuten schrieb poml88:

Könnte man die Federn oben und unten im blauen Stecker mit einer Nadel oä zurechtbiegen?

Ich habe den Stecker zerlegt und  die aufgequetschte Pinaufnahe  nackt gemacht. auf der Ober oder Unterseite  hat die Pinaufnahme ein Fenster (1x1mmca) hierübre kann man die Zunge  wieder  von der Wand wegdrücken mit einer Nadel ("grande fummellage").

von vorn kommt man nicht unter die flachgedrückte Kontaktfeder, und von hinten ist zu.

Bearbeitet (4. Juni 20206 J. von accmzöbix)

Ja, die blaue Kappe hatte ich schon ein paar mal zum messen runter.

Man müsste mit einer Batterie 1,5 V auf den Pin am ESG geben, aber da kommt man nicht dran, unmöglich.

vor 18 Minuten schrieb poml88:

Oder ich müsste den Stecker aufsetzen an P2, das ESG ausbauen, den braunen Stecker abziehen und dort 5V anlegen und gucken ob 1,4 V zurück kommen.

Da ist es ja einfacher den Stecker  mit  Stück  Kabel abknipsen und  auf der Workbench durchmessen. Nachher  halt löten und schrumpfen.

Oder die Isoliweung  nur halb entfernen  und zwischen verbliebenem Streifen Isolierung und Litze  die Meßspitze schieben. Skalpell ist hierfür  ganz gut. Munschutz ja sowieso, zieh dir halt noch ne grüne Kappe auf... Scherz, sorry.

Bearbeitet (4. Juni 20206 J. von accmzöbix)

Ja, das stimmt... Ich mag noch nicht abknipsen.

Also, ich könnte den dicken braunen Stecker abziehen am ESG, 5V draufgeben und gucken was zurückkommt. Ich glaube dafür sollte ich Equipment da haben. Bin hier nicht so gut ausgestattet. Wenn da 1,4 Volt kommen, dann ist der Stecker am Sensor ok.

vor 6 Minuten schrieb poml88:

Wenn da 1,4 Volt kommen, dann ist der Stecker am Sensor ok.

Wenn du weißt welches  Kabel von den 3 das ist, reicht es ers einmal ein kleines Loch in die Isolierung zu schneiden  und auf der Litze zu messen (minimalinvasiv!)

 

Das stimmt. Das wäre quasi ein guter Test und das Kabel bliebe quasi unbeschädigt.

In disesem Fred  schreibt Citi rotti zum Thema Lexia-Gebrauch:

Der häufig vorkommenden Fehler P0104 (Stromkreis offen oder Kurzschluss.....) muss nicht unbedingt auf ein defektes LMM hindeuten - auch Feuchtigkeit evtl. Wassertropfen am Messpunkt des LMM können dafür verantwortlich sein.

und:

2 Dinge darfst Du niemals nie machen; Online-update über Internet (Aktivierungscode ist kaputt) und Herunterladen vom Internet/Steuergeräteupdate (neues oder gebrauchtes Steuergerät wird fällig).

vor 34 Minuten schrieb accmzöbix:

2 Dinge darfst Du niemals nie machen; Online-update über Internet (Aktivierungscode ist kaputt) und Herunterladen vom Internet/Steuergeräteupdate (neues oder gebrauchtes Steuergerät wird fällig).

Genau, alles mit online/Internet ist schlecht, aber offline sollte es gehen, mit den alten Versionen.

Ach so, ich habe noch eine zweite Probefahrt gemacht, und ja, ein paar Mal im 4. Gang beim Beschleunigen meine ich den 2. Turbo bemerkt zu haben...

Mal ein paar Messwerte zu meinem P2.  Ich habe 3 10 cm lange Litzenfäden genommen und in jeden Slot des  Steckers einen versenkt, dann den Stecker auf  P2 (Ansaugrohrdrucksensor)  gesteckt  und gestartet. Über die Drähte kann man nun die Spannung im Stecker bei Betrieb messen.

"Ansaug zu" heißt: ich habe mit der  Hand  das Rohr vor dem Luftfilter gut zugehalten und  damit im Ansaugtrakt einen Unterdruck entstehen lassen. Standort ca 520m üNN. Motor  kalt (20°).

              Zündung an               Leerlauf         Leerlauf            2000U/min        2000U/min

              Motor steht                                        +Ansaug zu                                 +Ansaug zu

Pin 3     1,25V                             1,25V                 1,24V                1,25V                  0,9V

Pin  2     0 V (Masse)

Pin  1     4,99 V

Bearbeitet (5. Juni 20206 J. von accmzöbix)

Super cool! Das sollte ich auch machen.

Wie konntest du gleichzeitig Gas geben und die Hand vorm Luftfilter haben?

vor 11 Minuten schrieb poml88:

Super cool! Das sollte ich auch machen.

Wie konntest du gleichzeitig Gas geben und die Hand vorm Luftfilter haben?

Jo, das geht, sah witzig aus ...   Nein!: ich habe da einen mechanischen Tempomaten genommen in Form eines Backsteins

Die 6V an Pin 3  bei abgezogenem Stecker  sind wohl Leerlaufspannung und nicht  verwertbar, da unter Last  sich das ändert.

Ich habe 3 Litzenfäden  von Lautsprecherlitze genommen , die sind nicht zu dünn. Jeweils 1 und 3 seitlich herausgeführt und 2  neben dem Klick, damit sie sich nicht berühren.

Wenn du das auch machst, dann schau doch mal ob die Litzenfäden im Stecker nicht die vermutetet Kontaktstörung beseitigen und die 3000 verschwinden.

Bearbeitet (4. Juni 20206 J. von accmzöbix)

Litze hab ich irgendwo. So werd ich’s machen. 👍

!!!!!!!!!! Jetzt geht es richtig los!!!!!!!!!!! Bei ebay gerade ein passendes zweites Steuergerät für 91 EUR inkl Versand gekauft. Da ist billiger als der blöde Sensor für EUR 109.

Da könnte man ja dann mal das Lexia Update starten!

Hoffentlich mit Schlüsseln und BSI...., sonst geht da nichts los.

Nö.

Kann man das nicht programmieren? Bzw kann Citroen das?

Ich habe ja ein funktionierendes. Im zweifelsfall muss so ein Tuningmeister meins auslesen und das aufs neue wieder aufspielen oder so.

Sonst wirds weiterverkauft.

Bearbeitet (5. Juni 20206 J. von poml88)