Hallo !

C Xantia 1.8i Break BJ. 96

Wechseln des Zahnriemens bei eingebautem Motor !

Ist das überhaupt machbar ?

O.K. Motor muss man abstützen , Motoraufhängung lösen, ....blos wie erreiche ich die beiden 16er Schrauben auf der Unterseite des Aluwinkels (Teil der Aufhängung)

Spezial halbhoch gekröpfter 16er Ringschlüssel mit eingebauter Ratsche ... um die Ecke ... das wäre super.

Mein jetziger Zahnriemen schlabbert auf der einen Seite recht locker vor sich hin.

Gibt es auf dem Riemen einen Hersteller code (Herstelldatum) ???

Das Ding scheint mir reichlich alt zu sein.

Beste Grüße Bernd747

Ich hoffe jetzt mich richtig zu erinnern - die Motoraufhängung kann, zumindest beim 8v, drin bleiben, der Zahnriemen wird unten drunter durchgefummelt ?

Moinsen,

beim 8v habe ich das noch nicht gemacht. Beim 16v ist das kein Problem, wenn der Motor mit einem Rangierwagenheber abgestützt ist. Schwer erreichbare Schrauben kann man dann durch ablassen und anheben des Motors erreichen. Die Plastikverkleidung im Radlauf wird auch entfernt und oft sind in den Radläufen noch kleine Plastikabdeckungen, durch die man einige Schrauben an der Motoraufhängung erreichen kann.

Und alle Motoraufhängungen auf dem rechten Radhaus die ich bisher kenne (BX, Xantia, XM) hatten ihre Muttern von oben zugänglich!

>>Jürgen

Und alle Motoraufhängungen auf dem rechten Radhaus die ich bisher kenne (BX, Xantia, XM) hatten ihre Muttern von oben zugänglich!

>>Jürgen

Hi,

es gehen oft noch Schrauben in den Kopf oder Block, die ausgedreht werden müssen, um den Motorträger abbauen zu können. Sonst kann man den Motor nicht weit genug absenken.

Hi!Anheben des Motor's war bei mir nicht nötig.Radhausverkleidung rechts abgenommen und alles durch den Radkasten / Motorraum geschraubt.Anlasserkranz habe ich mit großem Schraubendreher (vorsichtig) blockiert, zum KW Scheibe-Ab- und Anschrauben. Ist natürlich alles eng und fummelig, besonders die Zahnriemen-Spannrolle, aber es ging ganz gut. Wie gesagt, Motor ist fest drin geblieben.Beste Grüße

Ah Ha..

Habe die PVC Verkleidung abgebaut, so das schon hi und da was zu sehen ist.

Nun quäle mich schon eine Weile mit der 22er Schraube auf der Riemenscheibe herum ,, das Ding will einfach nicht aufgehen.

(Stahlschraube auf Aluguss - evtl. festgefressen ??)

Oder ist das eine Englische Schraube wo alles anders herum geht ?? (links zu - rechts auf)

Die untere PVC Verkleidung hat auch noch eine 10er Schraube da muss ich mir erst einen Langstiel - Schlüssel bauen.

Da war mein Mitsubishi Space Wagon schlauer gemacht. Rad abnehmen, alle Gummistopfen aus Innenkotflügel herausnehmen, entsprechende Nuss auf Verlängerung stecken .... schon kam man überall dran. Incl. Spannröllchen nachstellen etc.

Morgen mache ich weiter.

Tschüs Bernd747

Moin,

...die Schraube der Riemenscheibe mit dem Schlagschrauber lösen... da ist soviel Schraubensicherungsmittel drin, das ist mit der Hand Quälerei.

Gruss aus dem Norden!

Hallo !

Habe einen 8mm Stift in die Bohrung der Riemenscheibe gesteckt ... nützt aber nichts, scheinbar ist das gegenüberliegende Loch verspopft. Position ca. Nord/West (zwischen 10 und 11 Uhr)

Werde dann wohl dem Tipp folgen --Zahnkranz am Anlasser blockieren.

Wolln ma sehn das da Budder an die Fische kommt .

Moin

Bernd747

Das Arretierloch muß klar erkennbar sein. Verstopft gibt es nicht, schau genau hin. 11 Uhr ca. ist richtig. Du mußt hier sichergehen ! Und zum Lösen der Kurbelwellenriemenscheibe nicht die Arretierbolzen zum Gegenhalten benutzen, Schäden sind möglich. Lange Verlängerung (-en) um den Drehpunkt aus dem beengten Radkasten heraus zu bekommen und ein paar kräftige Schläge mit der Handkante haben bei mir immer gereicht... empfehle zur Not einen gut gezielten Fußtritt.

Hallo !

Habe einen 8mm Stift in die Bohrung der Riemenscheibe gesteckt ... nützt aber nichts, scheinbar ist das gegenüberliegende Loch verspopft. Position ca. Nord/West (zwischen 10 und 11 Uhr)

Werde dann wohl dem Tipp folgen --Zahnkranz am Anlasser blockieren.

Wolln ma sehn das da Budder an die Fische kommt .

Moin

Bernd747

Hi,

wenn die Bohrungen der Riemenscheibe und im Block nicht fluchten, die Nockenwelle aber an der richtigen stelle steht und fixiert ist, stimmen entweder die Steuerzeiten nicht oder die Riemenscheibe, genauer deren Schwingungsdämpfer ist kaputt. Ich tippe auf letzteres.

Sicher bist Du nur, wenn Du das mit der Schwungradmarkierung überprüfst.

Zum Lösen der Schraube empfiehlt sich wirklich ein Schlagschrauber!

Hallo !

Also ... die 22er Schraube auf der Reimenscheibe (Kurbelwelle) ist offen. (Schlagschrauber das einzig wahre) !

Kurbelwelle Markierung gut zu finden wenn erst mal die Dumme Plastikabdeckung ausgebaut ist. (45° nach rechts von 9 Uhr).

Nun kommt der Hammer ! --- das Codierungsloch der Nockenwellenscheibe (U formig nahe Zahnkranz) steht bei ca 11 Uhr !!! In der Gegend ist aber nirgendwo das Gegenüber zu finden !!

Es gibt ein Loch ca. 8,5mm auf der Stellung ca. 7 Uhr im Kipphebelgehäuse (oberhalb Zylinderkopf)

Laut Werkstatt soll ichs mal damit probieren ! ?? RISIKO

Gute Tipps herzlich willkommen.

Bernd747

nockenwellenbolzen steht bei 7 uhr, das loch sitzt knapp , etwas fummelig passt aber ein 8er bohrer rein!!!!!!!

riemenscheibenarretierung steht bei 11- 12 uhr, schau von oben mal am block runter , mit leuchte, dann müßten zwei kleine nippel vom block wegstehen, da gehört der zweite bolzen rein.

wenns jetzt nicht passt großen schlüssel auf die schraube der riemenscheibe und im uhrzeigersinn eine komplette motordrehung rum, mit steueriemn versteht sich, dann nochmal sitz an nocke und kurbelwelle prüfen sollten dann eigentlich passen, nicht vergessen gang raus und kerzen ausdrehen, selbst der beste schrauber verpennt das mal, wie ich halt!!!

blocken mußt du eigentlich nur die nockenwelle die kolben bewegen sich nicht, zur sicherheit mit einem stift makierungen machen dann kann rein garnix schiffgehen, zum spannen der spannrolle nimmt mann gerne einen türgriff den vierkant passend absägen und wunderbar spannen, haste alles gespannt den motor 2-4 drehungen mit einer ratsche an der riemenscheibe wieder drehen damit sich die spannung des steuerriemens sich verteilt gegebenfalls nochmal nachspannen, sollte sich mit etwas druck auf der seite des kühlers um 90 grad drehen lassen, normal ein kinderspiel und mit schlagschrauber in 1 1/2 bis 2 stunden erledigt!!!

mfg hoschi1

wer fehler findet darf diese behalten, habs heute irgendwie eilig!!! ich suche mal ein bild raus und füge es mal ein !!! suche schon!!!

so habs gefunden hoffe es hilft dir weiter ein bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend worte

mfg hoschi1

Hallo !

Also ... die 22er Schraube auf der Reimenscheibe (Kurbelwelle) ist offen. (Schlagschrauber das einzig wahre) !

Kurbelwelle Markierung gut zu finden wenn erst mal die Dumme Plastikabdeckung ausgebaut ist. (45° nach rechts von 9 Uhr).

Nun kommt der Hammer ! --- das Codierungsloch der Nockenwellenscheibe (U formig nahe Zahnkranz) steht bei ca 11 Uhr !!! In der Gegend ist aber nirgendwo das Gegenüber zu finden !!

Es gibt ein Loch ca. 8,5mm auf der Stellung ca. 7 Uhr im Kipphebelgehäuse (oberhalb Zylinderkopf)

Laut Werkstatt soll ichs mal damit probieren ! ?? RISIKO

Gute Tipps herzlich willkommen.

Bernd747

Hi,

dir ist sicher klar, dass die Kurbelwelle zwei Umdrehungen macht, wenn die NW eine macht. Vielleicht musst Du die KW noch eine Umdrehung weiterdrehen?

Die Markierungen von Hoschi stimmen mit dem, was ich habe, überein

Hallo !

Kommt vor... Nockenwelle 180° falsch... aber dann müsste das Codeloch der Nockenwelle bei der 13 Uhr Stellung stehen (gegenüber 7 Uhr). -- bezogen auf die Grundstellung der Kurbelwelle (Stift in der Markierungsnut bei ca.11 Uhr)

Vielen Dank für das Bild . genau so wie es im Buch steht. So muss es sein!

---gibt immer noch die Möglichkeit, dass ich durch dummen Zufall links gedeht habe und der Steuerriemen abgesprungen ist und ich mich daher nun wundere warum das Nockenwellencodeloch irgendwo bei 10 Uhr steht. (ca 90° von der richtigen Stellung)

Beste Grüße Bernd747

P.S. Schon klar 2x Kurbelwelle rum und die Nockenwelle hat sich 360° gedreht.

Ähm, ja... isser nun gewechselt?... der Riemen / WaPu / Rollen... oder wie sieht's aus? Es ist fummelig, weiß ich aber mit Geduld + Kaffee sollte's doch gehen, oder? Nach meinem Wechsel habe ich auch mehrmals die KW durchgedreht (rechtsherum) und immer wieder gecheckt, ob die Bohrungen oben und unten wirklich noch passen - zur Sicherheit! mfg,

Hallo !

Zahnriemen ist gewechselt. Spannröllchen ist auch ein neues .

Motor mehrfach von Hand (rechtsherum) gedreht. Codierungslöcher geprüft , Zahnreimenspannung geprüft --- Spannung ein klein wenig nachgestellt . --

Der Trick mit der 90° Drehung zur Prüfung der Spannung ist auch sehr gut.

Motor gestartet ---- phuuuu er startet nicht.

Es hat hier schon mal jemand was über "nicht starten nach Zahnriemenwechsel" geschrieben. Mal sehen was morgen kommt.

Tschüss Bernd747

Drück mal den Knopf an der Spritzwand rechts, den für die Crashabschaltung.

Hallo ! -- Ja Knopf (ganz rechts in der Ecke) gedrückt. Kein Erfolg

Gas voll durchgetreten nur ein müdes Wuff.

Habe den Verdacht, dass mit den Steuerzeiten noch was komplett daneben leigt.

Werde Morgen wieder dran gehen. Was würden wir auch sonst tuen wenn wir unsere Xantias nicht hätten ???

Tschüss Bernd747

P.S. Wenn Codierloch Riemenscheibe Kurbelwelle in 11 Uhr Stellung steht ist der Zylinder 1 - 90° nach OT. also den 1/2 Weg bergab ? Ob das wohl richtig ist ?

Sie muss schauen, wenn die Riemen scheibe gut ist, manchmal scheibe auf grund die drehung der vulkanisiertes gummi aus phase gehen, muss man für eine neue suchen oder nur mit neue vergleichen. Weil sie stiften durch riemenescheibe, nicht durch zahnrad, zahnrad ist möglich aus phase. Eine gute Meister-mechanik immer mit dem ganzmetall (keine gummi) riemenscheibe zusamen riemen phase probieren. So dass ich an die meine alte X1 2.0i VSX gesehen haben. Sie können an der Bild automatic spanner sehen, 90° test unter fedrespannung ist nicht gut für meine meinung.

Hallo !

Sehr gutes Argument.

Auf der Kurbelwellenachse ist ein Codier-keil .

Der Keil arretiert das Treib-zahnrad welches den Steuerriemen treibt. Die Verbindung hier ist also starr.

Bleibt nur ein eventueller Versatz (Phasendifferenz) wegen zuordnung Riemenscheibe Codierloch zu Codier-keil.

Bei meiner Riemenscheibe liegen ca. 45° dazwischen.

(Codierloch ca.11 Uhr - Codierkeil ca. 14 Uhr)

Werde morgen noch einmal genau nachschauen. .

Die Gummi-zwischenschicht ist allerdings etwas rissig an den Flanken. Das Riemenscheibenrad ist 11 Jahre alt.

Der alte Steuerzahnriemen war auch von 1996 (aus dem Fabrikations-code zu lesen)

Den großen, langen Treibriemen (Kurbelwelle, Generator, Hydraulikpumpe, Klimacompressor) werde ich auch tauschen müssen --- der ist ebenfalls von 1996 und hat schon Risse wenn er revers gebogen wird.

Danke für alle guten Tipps Tschüss Bernd747

Beim V6 (ES9J4) diesen riemenscheibe ist direkt gekuppelt, an die kleinere maschinen ist gummi inzwischen. Wenn sie möglichkeit haben komparieren neue und alte riemenscheibe, bitte.

1996 war ein guter Jahrgang

Ja, ich glaub auch!