Ahja. Dann hatten meine Pugs keinen Alublock. Das hätte ich doch gesehen.

Nach einer mehrwöchigen Pause kann jetzt der Zusammenbau erfolgen. Der Kopf musste geplant werden. Dass Nockewellenrad habe ich dazu mit zwei Bolzen und Muttern unbeweglich gemacht. Ich musste für das Planen die Anbauteile abbauen. Bei den Teilen rechts (Blickrichtung in den Motor) am Kopf sind das Thermostatgehäuse und die Zündanlage angebaut. Beim Abbau war nicht mehr feststellbar, ob sie mit Dichtungen oder mit Dichtmasse abgedichtet waren. Kann mir da jemand weiterhelfen?

Dichtmasse....für Ansaug und Gehäuse,

Auspuff mit Dichtung

Jetzt brauch ich noch einen Tipp für das Anziehen der Kopfschrauben. Es handelt sich wohl um Dehnschrauben, denn man soll sie nach der beiliegenden Beschreibung erst mit

20 Nm und dann 2 mal mit je 120 Grad anziehen. Nach dem ersten Mal 120 Grad bewegt sich der Arm des Drehmomentschlüssel aber kaum noch weiter. Muss man jetzt "brutal" die zweiten 120 Grad mit einer Verlängerung des Schraubenschlüssels weiterdrehen oder lieber aufhören, weil die Schrauben reißen könnten?

Es handelt sich bei mir schon um den 2. Versuch. Nachdem es das erste Mal auch an dieser Stelle nicht weiterging, habe ich die Schrauben wieder herausgenommen und den Kopf abgenommen, um zu kontrollieren, ob möglicherweise Dreck in den Kopfschraubenlöchern ist, die das Anziehen behindern. Kann ich jetzt die Schrauben und die Dichtung überhaupt noch verwenden?

In meinem Selbsthilfebuch fürn Pug 205 steht das beim TU Motor auch so ähnlich:

-Zylinderkopfschrauben am Gewinde und die Schraubenköpfe einölen und einsetzen.

-Zylinderkopfschrauben nach Schema (wg. Reihenfolge) nacheinander mit 20Nm anziehen.

-Zylinderkopfschrauben nach Schema um weitere 240° Drehwinkel anziehen (2x120° kann sicher nicht schaden).

Vllt. liegts am Ölen.

Mit einem handelsüblichen 200Nm-Drehmomentschlüssel lassen sich die Schrauben völlig problemlos um 240° anziehen, da ist keine übermäßige Kraft erforderlich. Wie lang ist denn der von Dir verwendete Schlüssel ???

...und da,wie du schreibst,die Kopfschrauben schonmal von dir malträtiert und somit gedehnt worden sind,sowie die KD bereits durch das vergebliche Festziehen gestaucht worden ist:

Bitte ALLES wieder NEU besorgen! SONST bläst die Kompression schon beim späteren Entlüften des Kühlsystems durch alle Ritzen oder schon beim erneuten Festziehen reißt eine Schraube ab.(überdehnt)

Tip mit Öl auf Schraubengewinde sowie auf Schraubenköpfe wurde ja schon geschrieben.

Zum reinigen der Gewindebohrung benutze ich,wenn vorhanden,gerne einen passenden Gewindebohrer. Möglichst einen für Sacklochbohrung,da dieser den Dreck besser nach oben befördert. Wenn kein Gew.bohrer zur Verfügung steht,behelfe ich mich mit einer alten längsgenuteten Zylinderkopfschraube. D.h.,ich schleife mit einer 3mm Trennscheibe ein oder zwei 2-4mm tiefe Nuten in die Längsachse der Schraube. Die Schraube dann stufenweise bis zum Bohrgrund immer 5-10 Umdrehungen rein und wieder rausschrauben. In der Nut sammelt sich der festsitzende Knaas aus den Gewindelöchern. Umständlich aber manchmal hilfreich.

Gruß Bernd

Die Schrauben habe ich am Gewinde eingeölt und die Schraubenlöcher mit Druckluft gereinigt. Der Schraubenschlüssel hat eine Länge von 25 cm. Nachdem der sich nach den ersten 120 Grad nicht mehr gerührt hat, habe ich den Drehmomentschlüssel (Länge 35 cm) genommen und mit der Maximaleinstellung von 120 Nm versucht anzuziehen. Die 120 Nm waren da aber schon erreicht.

Ziemlich kurz der Schlüssel. Die Schrauben gehen aber nicht im Gewinde schwer?

Nicht nur ziemlich kurz sondern zu kurz würde ich sagen. Ich verwende einen 500mm langen Drehmomentschlüssel (max. 200 Nm), damit geht es problemlos...

Ich sehe das Problem im Unterschied zwischen 2 Mal 120 Winkelgrade und dem Anziehen der Schrauben mit 120 Nm Drehmoment. Nach dem ersten Anziehen auf 20 Nm geht es nicht mehr um Drehmoment, sondern um Winkelgrade.

richtig. und wie vorher geschrieben, du brauchst kopfdichtung und schrauben neu-die sind nicht mehr zu verwenden.

zum anziehen hibt es im zubehör gradscheiben die zwischen nuss und drehmomentschlüssel geclipst erden oder man baut sich aus z.b pappe selbst eine gradscheibe. anzugsreihenfolge der schrauben ist bekannt? das ist nämlich auch sehr wichtig!

hier zum ausdrucken, ist zwar eine für die kw, 129 grad kann man sich aber anhand der skalierung errechnen.

anzugsreihenfolge:

Nachdem man alle Schrauben in der richtigen Reihenfolge mit 20Nm gekitzelt hat,bei den weiteren 2 Durchgängen sich einfach ein Ziffernblatt einer Uhr um die Schrauben denken und von der 12 Uhr-Stellung bis zur 4 Uhr-Stellung festziehen. Uhrzeiten sind variabel...Hauptsache es entsteht eine 1/3 Kreisbewegung.

Danke für die Tipps. Eine Schablone habe ich schon selbst gebaut. Die Anzugsreihenfolge kenne ich auch schon aus dem Haynes. Ich habe gehört, dass die Dehnschrauben nochmal eingebaut werden können, wenn sie eine bestimmte Längung noch nicht überschritten haben. Wenn ich vom Hersteller keine Antwort bekomme oder sie zu lang sind, baue ich (neben der ZKD) auch neue Schrauben ein. Ich muss mir dann eben einen längeren Schraubenschlüssel oder ein Rohr besorgen. In der Beschreibung zur ZKD steht, man soll die Schrauben nach 1.500 km nachziehen. Weiß jemand, wie weit?

Die Schrauben werden bei der Montage de ZKD im kalten Zustand endgültig angezogen, ein erneutes Nachziehen nach Warmlaufen des Motors und/oder nach 1500 km erfolgt nicht. Wenn Du die Schrauben noch nicht fertig angezogen hattest (das entnehme ich Deinen bisherigen Aussagen), dann kannst Du sie absolut unbedenklich weiter verwenden. Und keine Angst beim Anziehen um 240°: beim TU-Motor ist mir bislang weder eine Schraube noch ein Gewinde im Motorblock kaputt gegangen, und ich habe schon eine Menge TU-Motoren auseinander gehabt...

Den Kopf habe ich wieder ab. Die Schrauben haben noch die ursprüngliche Länge. Bei der Suche nach der richtigen ZKD komme ich nicht weiter. Auf der alten ist keine Dicke angegeben. Sie hat 3 Kerben. Bei verschiedenen Anbietern habe ich ZKD`s mit 3 Kerben aber unterschiedlichen Dicken gesehen. Beim mobil-service chemnitz gibt es auch eine Dichtung mit 2 Werten für die Dicke, 1,4 mm und +0,2 mm. Weiss jemand, welche Dicke in den Motor rein muss und ob nach dem Planen eine dickere eingebaut werden muss? Besteht die Gefahr, dass sich Ventile und Kolben berühren, wenn eine zu dünne eingebaut wird?

Im Grunde ist es egal welche Du nimmst - die dickere Dichtung ist für geplante Köpfe vorgesehen. Es gibt TU-Spezies die den Kopf um 1mm planen lassen und selbst da berühren sich Kolben und Ventile nicht.

Beste Grüsse

Andre

Ach deswegen hat meiner sooo Leistung, geplant und die dünne Kopfdichtung eingebaut. JUHU

Ich verspüre einen Hauch von Ironie

Beste Grüsse

Andre

Bearbeitet (6. Oktober 201213 J. von LHM Plus)

Ich hab immer die Standartkopfdichtung verwendet, trotz planen, dem TU ists egal, Zündung noch 4 Grad früher und Super plus getankt, das macht er nun schon 384.000 km mit ohne zu murren. Der ist hart im Nehmen....