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Nur, wenn man die Hauptspeicherkugel wechselt oder bei anderen Arbeiten zwischen Pumpe und Sicherheitsventil. Hydractiv muss weich und Tiefststellung sein, bevor man die Hydractivkugel löst. Grüße Andreas

Da ist wohl was schiefgelaufen. Es müssen die Bereiche kontrolliert werden, an denen gearbeitet worden ist. Druckregler: Falls fälschlicherweise die Druckablaßschraube komplett ausgedreht worden ist, kann die Stahlkugel verlorengegangen sein. Somit ist Druckaufbau nicht mehr möglich. Schraube ausbauen und Vorhandensein der Stahlkugel verifizieren. Pumpe: Falls beim Abdichten des Stopfens in der Pumpe herumgerührt worden ist, können sich die unter der Feder befindliche Kugel und Stahlhütchen deplatziert haben. Auch so ist kein Druckaufbau möglich. Stopfen ausbauen. Richtige Reihenfolge der Innereien kontrollieren (von innen nach außen) Kugel, Hütchen, Feder, Stopfen. Stopfen mit neuer Dichtung wieder einbauen.

Ne der hat kein Hyd , geht also so. Ich heb ihn halt noch auf der Bühne frei nachdem ich ihn auf Tiefststellung hatte, dann läuft sicher auch nicht unnötig viel LHM raus

Muss vor dem Ausbau der Kugeln nicht noch Druck abgelassen werden am Druckregler? Oder nur bei Hydraktiv?? Und sollte die neue Dichtung aus irgendwelchen Gründen undicht sein: einfach die alte Dichtung wieder einbauen.

Hi, hatten wir nicht Mal den Fall, eines intern extrem undichten Bremsventil? Auf dem Bild vom undichten Stutzen sieht es auch so aus, als ob der Ansaugschlauch nicht dicht ist. Grüße und schönes Wochenende

Dann ist es eine Religion. Keine Politik. Und genau so verhalten sich Kommunisten.

Naja nachdem im Radio gekommen ist das der Sprit ab Oktober 17 Cent billiger ist ist die örtliche Tankstelle gleich 20 Cent rauf...

Die Servolenkung funktioniert, die Pumpe bekommt also LHM und der Teil mit 6 Kolben fördert zur Lenkung. Es wird kein Druck im Federungs-Bremskreis aufgebaut, also entweder ein Problem im Bereich in dem gearbeitet wurde (2 Kolben) oder am Druckregler.

Vieleicht eine Blöde Idee. Ist überhaupt genug LHM im Fass?

Korrekt. Nach erfolgtem Einbau 2 oder 3 mal von ganz tief auf ganz hoch und zurück, dann ist keine Luft mehr drin. Kontrolle des Füllstands auf höchster Position bei laufendem Motor, der orangene Schwimmer muß zwischen den roten Markierungen am Schauglas stehen.

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Wenn Du von heutigen Fahrzeugen sprichst dann redest Du von selbsttragenden Karosserien an die man vorne und hinten eine Achse dranschraubt. Der CX hat einen durchgehenden Rahmen auf dem die Karosserie elastisch befestigt ist. Und ich nehme an die Flexibilität eines modernen Schweißroboters ist minimal höher als damals die Vernietung der CX-Fahrgestelle. Davon abgesehen hätte man für den Break eh eine eigene Achsversion benötigt, auch mit längeren Trägern in der Mitte.

Ich hatte auch mal ein Auto mit Ölverbrauch. Da hats nachweislich an verklebten Ölabstreifringen gelegen, und ich war nicht der einzige mit dem Problem an dem Motor. Mit dem Hintergrundwissen habe ich dann halt die Kolbenringe tauschen lassen. Der Motor sah aus, wie bei einem Hitzeschaden. Die Ölabstreifringe und die Abflussöffnungen in den Kolbennuten waren verklebt, der Brennraum und natürlich auch der Kolben schwarz von Ölkohle. Dickeres Öl würde bei Verschleiss helfen, den Ölverbrauch zu senken. Wenn aber das Öl nicht mehr von der Zylinderwand abgestreift und abfliessen kann, hilft das nichts. Es wird dann verbrannt, statt via Ölabstreifring im Kurbelgehäuse zu landen und recycliert zu werden. In den Laufbuchsen war aber der Kreuzschliff noch einwandfrei, das heisst es war in meinem Fall, wie nach den Berichten von anderen zu erwarten, kein Verschleissproblem. Motor oben und unten aufmachen, Kolben ziehen, reinigen, neue Kolbenringe und dann hatte ich wieder einen Motor ohne messbaren Ölverbrauch, wie die ersten 120'000km auch. Erklärt hat man sich das entweder mit zu kleinen oder zu wenigen Ablauföffnungen in der Kolbennut, oder mit zu wenig Bewegung der Kolbenringe, aufgrund niedrigerer Vorspannung, um so den Reibungswiderstand im Motor zu senken und Benzin zu sparen. Mit dem Start-Stopp-System hat das genau gar nichts zu tun, und zwar garantiert. Mit dem gleichen Auto hatte ich damals nämlich im Stadtverkehr täglich ein nicht vorhandenens Start-Stop-System emuliert, indem ich den Motor aus machte, wenn er nicht benötigt wurde. Völlig egal, ob der Wecker eiskalt oder mollig warm war. Ich hatte damals einen Arbeitsweg durch die Stadt von rund 2.5km, und auf der Strecke 7 Ampeln, die niemals aufeinander abgestimmt waren. In den zwei Jahren, in denen ich das an jedem Arbeitstag gemacht habe, traten keine Schäden auf. Aber auch selbst wenn etwa mal eine neue Batterie fällig geworden wäre, hätte mich das nicht gestört. Ich habe nämlich einmal den Vergleich gemacht, und für eine Woche den Motor wie damals üblich konsequent laufen lassen. Ergebnis war in einer Woche ein um gut 5l höherer Verbrauch. Die neue Batterie, die ich in der Zeit und auch danach nie brauchte, war also längst bezahlt. Dass das Start-Stopp-System seitens Citroën derart unbrauchbar konstruiert wurde, kann ich nicht ändern. Es wird dem Motor nicht schaden. Ich hab auch unmittelbar nach dem Start auf D geschaltet und bin sofort los. Das Problem, dass der Motor nicht durchgeölt ist, hast Du nur beim allerersten Start des Motors. Und da ist ein dickeres Öl ein grösseres Problem als ein dünneres, vor allem im Winter. Bei heftigen Minustemperaturen kann es beim ersten Motorstart bis zu einer knappen Minute dauern, bis überall Öl ankommt. Dann sind Motoröle mit etwa Molybdändisulfid gut, denn das Zeug hat gute Notlaufeigenschaften. Je dickflüssiger das Öl, umso länger dauert es, bis der Motor durchgeölt ist. Stellt man den durchölten Motor, auch eiskalt, wieder ab, dann dauert es eine Weile bis die Schmierstellen trocken fallen. Es ist also Öl da, so dass man nach dem Start nicht erneut warten muss. Öldruck kommt schneller, als Du denken kannst, denn die Ölpumpe sorgt bereits für Nachschub, noch vor der ersten Zündung, da die Ölpumpe mechanisch mit der Kurbelwelle verbunden ist und fördert, sobald sich die Kurbelwelle dreht seis auch nur vom Anlasser. Du kannst Geld ausgeben, um das Start-Stopp-System zu manipulieren. Ausser den Kosten dafür und einem höheren Treibstoffverbrauch wird Dir das jedoch nichts bringen. Wenns an den Kolbenringen liegt, hilft nur der Austausch. Sind es die Ventilschaftddichtungen, gleichfalls. Sollte der Turbolader ölen, siehts ganz ähnlich aus. Was am Ölverbrauch mit Sicherheit keine Schuld hat, ist das Start-Stopp-System. Daher die Frage: Wie kommst Du drauf, das Start-Stopp-System hätte mit dem Ölverbrauch ursächlich was zu tun?

Hallo zusammen, nochmal ich. Ich werde am WE aller Voraussicht nach, die vorderen Federkugeln erhalten und dann montieren. Nur, damit ich es richtig verstanden habe, möchte ich die Reihenfolge nochmal aufzählen: 1. Motor starten 2. Fahrwerk auf Tiefstand fahren, Motor abstellen 3. Kugel lösen, austretendes Öl auffangen 4. Alte Dichtung entfernen und Kugelsitz reinigen 5. Auf korrekten Sitz der neuen Dichtung achten und neue Kugel aufschrauben, Handfest anziehen. Ich habe dazu noch Fragen: Reicht es nach getaner Arbeit nur den Motor zu starten und den Ölstand ausgleichen? Muss da nix entlüftet werden? Und manchmal liest man davon, vor dem Wechsel der Kugeln eine Entlüftungsschraube öffnen zu müssen. Ist das notwendig und wenn ja wo sitzt die? Noch mal zur Erinnerung, ich habe einen Xantia Break 1,8i 16V, 110 PS ohne Hydractive. Danke!

Ja gut, mein Gedanke war: Alle Hinterachsen gleich und die Radstände nur durch unterschiedlich lange Träger. Machen die Hersteller heute ja auch in vielen Fällen so ähnlich (z.B. MEB, MQB usw.)

Es ist immer sinnvoller direkt nach dem Motorstart loszufahren, warmlaufen lassen im Stand ist grober Unfug.

Nicht Zucker an sich, aber der "westliche" Ernährung: https://www.euro-focus.de/studie-ernaehrungsmuster-beeinflussen-myopie-risiko/ Auch hier ein Zusammenhang zwischen Ernährung und Kurzsichtigkeit: https://www.krallerhof.com/de/neu-regeneration-longevity/longevity-magazin/augen-sehen-alles-ausser-was-ihnen-fehlt Gute Lebensmittel fürs Auge: https://www.envivas.de/magazin/auge/sehkraft-staerken-mit-ernaehrung https://www.keimling.de/blog/bessere-sehkraft-durch-gesunde-ernaehrung-diese-lebensmittel-sind-gut-fuer-die-augen/ Oder hier: Kurzsichtig durch Zucker? Welche Auswirkungen ungesunde E...Kurzsichtig durch Zucker? Welche Auswirkungen ungesunde Ernährung auf die Augen hat Hier werden neben der Lebensweise (zu viel Aufenthalt vor dem Bildschirm) auch die Ernährung und der Lebensstil genannt: DIE WELTDie Menschheit wird kurzsichtig - WELTKommende Generationen werden mehr Brillen brauchen als wir.Aber es gibt ein einfaches Mittel, das zu verhindern"Der Gedanke an das Auge lässt mich am ganzen Körper erschauern", sagte Charles Darwin.De Auch ohne KI legt das Nahe, dass "falsche" Ernährung Myopie (Kurzsichtigkeit) verstärken/fördern kann. Viele Grüße Fred

Hätte es das? In dem Fall hätte man 2 Sorten Längsträger und 2 Hinterachsen gebraucht - beim Break ist die ganze Radaufhängung größer und stabiler. Die Schnittstelle wo beide Elemente vernietet werden wäre an 2 unterschiedlichen Positionen gewesen - erhöhter Fertigungsaufwand bei der Montage der Fahrgestelle. Tatsächlich sind die Längsträger immer gleich, die Verbindung bei der Fahrgestellmontage findet immer an den selben Stellen statt. Statt 2 Hinterachsen braucht man halt 3, wobei da einiges an gemeinsamen Elementen bei den Versionen vorhanden sein dürfte.

Hallo zusammen, erstmal bin ich total begeistert, dass sich hier weitere Experten gemeldet haben – vielen lieben Dank dafür! :) Tut mir leid für die späte Antwort... mein Schrauber ist leider manchmal nicht der Zuverlässigste, was Antworten und Arbeitszeiten angeht. Er war gestern Abend zur abgemachten Uhrzeit leider nicht mehr in der Halle. Das Auto steht sowieso gerade an der Straße und nicht mehr auf der Bühne. Dementsprechend konnte ich vorhin nur den Motor starten und mit der Höhenverstellung spielen. Ich hoffe, dass er das Auto nach Feierabend wieder reinstellt und wir nächste Woche irgendwie weitermachen können. Ich war eben beim Auto, um mir nochmal selber einen neuen Überblick zu verschaffen. Da mein Schrauber meinte, der XM fährt nur hinten nicht hoch, wollte ich das alles selber nochmal testen. Das Auto lief jetzt ca. 20–30 Minuten. Ich habe die Höhenverstellung auf Maximum gestellt und einige Zeit gewartet – das Auto hat nichts gemacht. Weder vorne noch hinten. Dann habe ich versucht, das Auto runterzufahren: ebenfalls keine Reaktion. Im Display steht weiterhin „STOPP“ und „Hydraulikdruck“. Ich bin absolut kein Profi auf dem Gebiet, aber ich würde behaupten: Wenn sich weder vorne noch hinten etwas tut und weiterhin „STOPP“ steht, baut die Pumpe schlicht keinen Druck auf. Ich weiß nicht, ob man von der Pumpe etwas hören müsste – ungewöhnliche Geräusche konnte ich jedenfalls nicht wahrnehmen. Bevor die Dichtung getauscht wurde (wo das Öl aus dem Stopfen kam), hat der Druckregler immer geklickt. Jetzt bin ich mir unsicher, ob er das gemacht hat, weil die Pumpe undicht war und Luft gezogen hat, oder ob das im Normalfall in regelmäßigen Abständen so gehört. Zusätzlich habe ich mehrfach ganz eingelenkt. Das ging ohne Probleme und ohne komische Geräusche (Lenkung läuft also). Ich hoffe, das bringt etwas Klarheit in die Runde. Nochmals möchte ich mich für die zuvor nicht zu 100 % stimmigen Aussagen zum Fahrverhalten entschuldigen. Hier nochmal eine knackige Zusammenfassung, wie das Ganze überhaupt angefangen hat: Ölverlust entdeckt: Der V6 hatte stirnseitig Ölverlust. Als Ursache wurde der Kurbelwellen-Simmerring ausgemacht. Zahnriemen-Service: Im Zuge des Simmerring-Tauschs hat mein Schrauber direkt den Zahnriemen mit erneuert. Pumpen-Leck bemerkt: Bei diesen Arbeiten fiel auf, dass auch die 6+2 Hydraulikpumpe am M12x1-Hochdruckabgang LHM verlor. Schwere Demontage: Die M12x1-Verschraubung saß extrem fest. Das Lösen erforderte viel Kraft (Risiko für Gehäuseschäden am Alu). Defekte Dichtung: Beim Zerlegen zeigte sich, dass der alte O-Ring aufgelöst war; nur der Plastik-Stützring war noch da. Reparaturversuch: Neuer O-Ring (OE 4026.87, 16 x 1,9 mm) samt gereinigtem Stützring verbaut und mit ca. 30–35 Nm angezogen. Aktueller Stand: Die Stelle ist im Stand trocken, aber das Auto baut gar keinen Druck mehr auf – er fährt weder hoch noch runter, die STOPP-Leuchte brennt dauerhaft und die Bremse hat keinen Druck. Ob die Verschraubung auch unter Last und Betriebstemperatur zu 100 % dicht hält, können wir natürlich erst prüfen, wenn wieder Systemdruck da ist. Im Anhang sind nochmal Fotos von der früheren Undichtigkeit, dem Stopfen und dem Stützring. Vielen lieben Dank nochmal an alle!!

Mit Enteigenen und Berufsverbot bist Du immer ganz schnell dabei ! Mit was verdienst Du denn so den Unterhalt für die Familie ?

Hätte der nette angenehm liebliche auf seine Geheimdienste gehört, wäre es gar nicht zu dem furchtbaren Masaker gekommen. Netti hat die eigenen Leute geopfert, um seine Großmachtansprüche zu befriedigen. Großisrael, wie einst Land im Osten. Es ist bei Marx/ Engels mit der Bibel, Man glaubt - oder nicht. Das Gedankengebäude, welches Marx errichtete ist in sich immerhin schlüssig. In dem Punkt, dass er den Besitzwillen & Egoismus unterschätzte bzw. Davon ausging, die Menschen würden es schon in seinem Sinne lernen, da stimme ich dir zu. Und wie bei allen Revolutionen sind es gebildete Bürger, welche die Menschen aufpeitschen ( seid nicht feige Leute, lasst mich hinter den Baum), weil sie an die Futtertröge der Macht wollen. Im weniger Bewaffneten kann man es betrachten, wenn man die Parteien nimmt. Warum hat Kohl außer Angela alle und diese dann den Blackrockfriedrich weg gebissen? Afd ging auch so ab.

Heute ein paar Grüße an die Ersteller von Ladesäulensoftware. Erste CCS Ladung vor zwei Wochen. Ich schalte mit der Karte frei und schliesse das Auto an. Die Ladeleistung steigt über 100 kW und das Auto bricht ab. Beim zweiten Versuch lädt es. Beim Wegfahren habe ich einen Fehler und der Wagen startet erst im zweiten Versuch. Zweite CCS Ladung vor einer Woche. Ich schalte mit der Karte frei und schliesse das Auto an. Die Ladeleistung steigt über 100 kW und das Auto bricht ab. Beim zweiten Versuch lädt es. Beim Wegfahren habe ich einen Fehler und der Wagen startet erst im zweiten Versuch. Dritte CCS Ladung heute. Ich schliesse das Auto an und will mit der Appli freischalten. Der Ladevorgang wird geblockt. Also Stecker wieder ab. Dann mit Appli starten und den Stecker aufstecken. Die Ladeleistung steigt schnell auf über 90 kW, wird aber im zulässigen Bereich gehalten. Beim Wegfahren gibt es dann auch keinen Fehler. Wenn es jetzt richtig fieses Wetter hätte, wäre ich von diesen mehrmaligen Versuchen echt genervt. Was ist der Unterschied zwischen der Freischaltung mit der Karte und der Appli? Warum wird der CCS Stecker an der Säule entriegelt, wenn die Ladung geblockt wird, wenn ich ihn jetzt schon am Auto anschließe? Da ist ein Riesenbildschirm und es gibt nur kryptische Anweisungen. Ganz schlecht gemacht. Gernot

Was soll man @Auto nom tun, wenn man morgens die Kinder in die Schule bzw. den Kindergarten bringen muß, dann ins Büro hechtet, nach der Arbeit dann zum Einkaufen und Kinder wieder einsammelt? Dann noch in einer bergigen Region wohnt, wo es gerne mal regnet, schneit oder über 30 Grad im Sommer hat? Der kleinste gemeinsame nenner ist: Das Auto. Mit Stauraum für Besorgungen, Taschen, Kinder... wettergeschützt.. Oder hab ich eine Alternative übersehen? @Kugelblitz Klar liegt es nicht nur am Start-Stopp.System. Und ich gehe eigentlich auch von einem Konstruktionsfehler des Motors aus. Naja, nicht nur einen. Aber durch anderes Öl hat sich nix geändert. Dann wurde eine chemische Kolbenring-Reinigung durchgeführt und danach ist der Verbrauch von über 2 Liter auf 0,64 Liter runter gegangen, um kurz drauf dann wieder auf 1 Liter zu steigen. Aktuell bleibt der eine Liter recht konstant. Ändert nix an der fehlerhaften Motor-Konstruktion. Aber durch Start-Stopp wird das Problem noch verstärkt, denke ich. Zu oft abgestellt, gerade auch kalt. @Auto nom ich möchte den Motor ja nicht im Stand auf Betriebstemperatur bringen. Genauer gesagt lasse ich ihn morgens immer mal etwas laufen, um wenigstens etwas an Temperatur vorzuarbeiten. Also aus der Garage ausparken, Schultasche und Co. einpacken, Kinder verstauen und dann los. So läuft er vielleicht mal 5 Minuten im Stand, sicher besser als gleich Leistung zu fordern. Ich schätze mal, bei 20 Grad Außentemperatur wird der Motor schon binnen 15 Minuten eine messbare Temperatur haben. nach 30 Minuten schätze ich, ist er betriebswarm. Also laut Anzeige bedeutet bei "mir" betriebswarm dann 90 Grad Wassertemperatur und Öltemperatur auch im "normalen" Bereich. Probiert hab ich das aber nicht. Aber der kleine PureTech ist ja auch kompakt und heizt sich recht schnell auf. Im Sommer binnen weniger Kilometer schon. Der Ölverbrauch und die Betriebstemperatur soll aber eher weniger das Thema dieses Threads sein. Ich möchte gerne die Möglichkeit haben, daß der Motor nicht an der nächsten Kreuzung schon "kalt" abgestellt wird. Bzw. finde ich Start-Stopp generell störend, wie ich schon mit dem Automatik-Kriechen beschrieben hab, was ohne laufendem Motor natürlich nicht geht. Und genau das macht eben die Automatik aus. Sanftes und bequemes Anfahren durch das Kriechen. Muß man erst den Fuß ganz vom Bremspedal nehmen, damit das System das versteht, und der anschließende Schlag ins Kreuz ist alles andere als bequem. Man muß allerdings beim EAT6 auch lernen zu erkennen, wann die Leerlauf-Kupplung ausgekuppelt ist und wann sie eingekuppelt ist. Das dann man feinfühlig mit dem Bremspedal steuern. Kennt man das nicht, gibts trotzdem einen Ruck.

Moin. Ich habe gesehen, dass von der rechten Kotflügelleiste drei Stück vorhanden sind. Da ich eine bräuchte, wollte ich mal Fragen, in es möglich ist auch nur eine davon zu erstehen. Grüße von der Nordseeküste

Was ja auch aus wirtschaftlicher und produktionstechnischer Sicht absolut Sinn gemacht hätte 🤷‍♂️ Wir haben jetzt Mal angefangen, die ersten rostigen Bleche rausgetrennt und nach-modelliert... Bin gespannt, wie es im Endeffekt dann aussehen wird...