@Ronald Danke, das versuch ich morgen mal.

Vierkant 3/8 Zoll. Auch wenn der Spanner noch intakt ist und sich bewegen läßt, ist ein bißchen Kraft notwendig. Ich stehe zwar ganz gut im Futter, nehme aber aus Bequemlichkeit meist gleich eine Verlängerung für den Knebel.

vor 16 Stunden, TorstenX1 sagte:

Vierkant 3/8 Zoll. Auch wenn der Spanner noch intakt ist und sich bewegen läßt, ist ein bißchen Kraft notwendig. Ich stehe zwar ganz gut im Futter, nehme aber aus Bequemlichkeit meist gleich eine Verlängerung für den Knebel.

Und wenn man dann das Teil dann gedreht hat, dann einen 3mm Inbusschlüssel (oder so was Ähnliches) oder so was suchen und durch das kleine Loch neben dem Vierkant stecken. Dann ist das Teil blockiert und kann abgeschraubt werden. (So geht es wenigstens beim 2.0 16V).

Fred

Vielen Dank, dank der Tips habe ich den Keilriemen ohne weitere Probleme abnehmen können.

Nächster Punkt ist nun die Riemenscheibe. Die muss ich ja wahrscheinlich abschrauben, um die Zahnriemenabdeckung effektiv abnehmen zu können. Oder hat die  Zahnriemenabdeckung eine Aussparung, um den Bolzen auch ohne Abnehmen durch das "Timing Hole" in der Riemenscheibe im Motorblock zu fixieren?

Ich nehme an, das etwas größere Loch mit dem grünen Pfeil ist das richtige?

Ich glaube dass ich die Zahnriemenabdeckung auf jeden Fall abnehmen muss -- dann wäre ich ja auch nur noch wenig davon entfernt, den Zahnriemen tatsächlich gleich zu wechseln.

Ich habe jetzt schon erfolglos versucht mit angezogener Handbremse und eingelegtem 4. Gang (lt. Haynes) die Riemenscheibenschraube mit einem Ringschlüssel zu lösen. Meine Kraft reicht vielleicht mit einem Verlängerungsstück, aber ich frage lieber: sollte man dafür ein spezielles Werkzeug haben, was die Scheibe mithilfe der anderen Löcher festhält?

 

Natürlich muß die ZR-Abdeckung abgenommen werden.

Die Riemenscheibe kommt mir fremdartig vor, ich vermute es ist kein Originalteil. Scheinbar fehlt auch die federnde Gummieinlage. Von daher würde ich empfehlen, beim Einstellen auf Absteckposition nach der Stellung des Keiles auf der KW zu gehen, entspr. Werkstattbuch. Alternativ, wenn du sicher bist daß die Steuerzeiten korrekt sind, die NW in Absteckposition bringen und die Kurbelwelle dann sicher und eindeutig markieren.

Demontage geht am besten mit einem kräftigen Schlagschrauber. Die Schraube ist mit hohem Drehmoment angezogen und es wird Schraubensicherung verwendet.

Festhalten durch einen Stift, der durch die Riemenscheibe in die Absteckpassung im Motorblock gesteckt wird, wird zum Ausreißen der Absteckpassung führen.

Cit sagt, man solle am Anlasserzahnkranz mit einem entspr. Zahnsegment blockieren.

Bearbeitet (27. August 20179 J. von TorstenX1)

Hier sollte das beschrieben sein:

http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/de_DE/Xantia/index_am.html

Ronald

Vielen Dank für die neuen Tips und das Datenbuch (das kannte ich noch nicht).

Kann es sein, dass die Riemenscheibe in des 90PS-LFX-Motors auch original massiv ist, ohne Dämpfung? Das Datenbuch weist bei einigen Motoren darauf hin, "den einwandfreien Zustand der Dämpfungsscheibe der Kurbelwelle über-
prüfen. Wenn die Kennzeichnungen Nabe/Antriebsrad nicht übereinstimmen, muss das
Kurbelwellenrad ausgetauscht werden."

Bei meinem Motor fehlt dieser Hinweis.

Ich bekomme demnächst einen Schlagschrauber mit anständigem Kompressor ausgeliehen und werde es damit versuchen.

 

Am 7.11.2016 at 09:18 , bx-basis sagte:

Trotzdem lief bislang jeder XU den ich zerlegt hatte wieder tadellos mit neuer Kopfdichtung und ohne dass ich jemals einen Kopf plan geschliffen hätte.

Nur um auch mal einen anderen Datenpunkt zu liefern: Mein Xsara 1.8 8V hat bei 240000 'ne neue Kopfdichtung bekommen, die dann immerhin so dicht war, dass die alle paar Wochen mal auftretenden leichten Startprobleme sich erst nach 40000km als leicht undichte Kopfdichtung herausstellten. Da roch nämlich das Kühlwasser nach Abgas. Jetzt wird der Kopf geplant. So kann das aussehen:

Auf dem Bild leider noch schlechter zu erkennen als in echt. Es ist eine Art Rille, die v.a. in dem Bereich, wo die schwarzen Punkte zu sehen sind, verläuft. Laut Haarlineal und Fühlerlehre knapp 0,1mm tief. 0,05mm Abweichung sind lt. Citroen zulässig, sonst ist Planschleifen vorgesehen.

Leider habe ich die Riemenscheiben-Schraube trotz Schlagschrauber nicht gelöst bekommen. Der verwendete Kompressor ist ein relativ schweres Gerät auf Rollen und arbeitet mit 8 bar Luftdruck und ein großer Druckspeicher ist vorhanden. Das hat nicht gereicht, trotz minutenlanger Anwendung.

Ich werde morgen wohl etwas WD40 auf die Schraube geben, ein paar Stunden einwirken lassen, und dann die Prozedur wiederholen.

Habt Ihr sonst noch Ideen? Nochmal Gabelschlüssel mit diesmal langer Verlängerung fällt mir noch ein, aber das wars dann bald.

Großer Ringschlüssel und stabiler Schraubendreher im Schwungradzahnkranz...

@NonesensE eine Rille, die bei den schwarzen Punkten von links nach rechts geht und eine Verbindung zwischen den beiden Zylindern schafft? Ganz schwach sehe ich die eventuell...

vor 48 Minuten, blue sagte:

 

Ich werde morgen wohl etwas WD40 auf die Schraube geben, ein paar Stunden einwirken lassen, und dann die Prozedur wiederholen.

Habt Ihr sonst noch Ideen? Nochmal Gabelschlüssel mit diesmal langer Verlängerung fällt mir noch ein, aber das wars dann bald.

Nimm statt WD40 einen Rostlöser, zB https://www.atp-autoteile.de/de/product/754354-1x-300ml-keramik-rostlöser-mit-kälteschock?gclid=Cj0KCQjw557NBRC9ARIsAHJvVVNCuEJdryeI7ehNr6tqkWGN6K9OYRgYIQTBbNi81peDwtIKB6k5T78aAnTpEALw_wcB

Sonst Ideen: Ja, ist aber nicht ganz ungefährlich. 22er Nuß mit Knebel akkurat so ansetzen und KW so drehen, daß der Knebel unten an der ATW anliegt. Dann Anlasser betätigen. Ich rate natürlich ausdrücklich von dieser Methode abb und hafte nicht für Schäden, die durch herumfliegendes Werkzeug verursacht werden

vor 9 Stunden, blue sagte:

@NonesensE eine Rille, die bei den schwarzen Punkten von links nach rechts geht und eine Verbindung zwischen den beiden Zylindern schafft? Ganz schwach sehe ich die eventuell...

Nee, die Rille verläuft längs zwischen den Zylindern und biegt vor dem Loch oberhalb der schwarzen Punkte schräg nach links ab. Insgesamt sind das vielleicht so 4cm.

Am 31.8.2017 at 22:27 , blue sagte:

Habt Ihr sonst noch Ideen? Nochmal Gabelschlüssel mit diesmal langer Verlängerung fällt mir noch ein, aber das wars dann bald.

Und was wäre mit Hitze?
Die Vorspannkraft und damit das Reibmoment zwischen Schraubenkopf und Scheibe wird geringer.
Außerdem könnte das Loctite im weicher werden.

Fred

Am ‎31‎.‎08‎.‎2017 at 22:27 , blue sagte:

...

Habt Ihr sonst noch Ideen? Nochmal Gabelschlüssel mit diesmal langer Verlängerung fällt mir noch ein, aber das wars dann bald.

Schlagschrauber mit mehr "Bums". Ich gehe für solche Sachen immer in die Werkstatt im Nachbardorf. so manches "unlösbares" (!) Problem, "löst" sich schneller, als man für den freundlichen Gruß in die Kaffeekasse braucht

Am 28.8.2017 at 23:53 , blue sagte:

Vielen Dank für die neuen Tips und das Datenbuch (das kannte ich noch nicht).

Kann es sein, dass die Riemenscheibe in des 90PS-LFX-Motors auch original massiv ist, ohne Dämpfung? 

 

Die ist original so, habe es inzwischen abgleichen können. Auch mit Klima.

Vielen Dank für all eure Ansatz-Ideen :-)

Leider ist die Riemenscheibe noch nicht ab. Was ich versucht habe:

- Caramba-Rostlöser auf die Schraube und ein paar Stunden einwirken lassen.

- Der mit 8 Bar betriebene Schlagschrauber -> kein Erfolg

- 22er Nuss + Radmutternschlüssel (50cm lang) + meine sehr bescheidene Muskelkraft -> kein Erfolg

- ein Helfer (mit ebenfalls bescheidener Muskelkraft) hat dabei versucht den Zahnkranz des Schwungrads mit einem kräftigen Schraubenzieher zu blockieren, hat aber nicht so ganz geklappt (Schraubenzieher rutschte immer ab)

 

Nächste Pläne:

- Vorschlag von @ACCM-Fred : Da müsste ich also die Riemenscheibe in der Gegend der Schraube erhitzen, damit sich das Gewinde außenrum ausdehnt (aber möglichst nicht die Schraube selbst...... schwierig). Was ich zur Verfügung habe ist ein 200Watt-Lötkolben (elektrisch) und ein Haar-Fön. Werde ich mal versuchen, sehr heiß werd ich's nicht kriegen, aber schaden kanns nicht.

- Vorschlag von @TorstenX1: Das mit dem Anlasser ist eine kreative Idee , und wenn ich die Drehrichtung beachte, kann das Werkzeug ja eigentlich nur entweder greifen oder abrutschen und abfallen ;-) Aber: es wurde oben schonmal gesagt

Quote

"auf die Laufbuchsen aufpassen, eigentlich soll man die von oben mit Flacheisen fixieren damit sie unten bleiben. So lange man den Motor nicht dreht passiert da aber nichts."

Deshalb hab ich noch Bedenken...

- Könnt Ihr vielleicht einen Consumer-Elektro-Schlagschrauber empfehlen? In der Preisklasse von ~60€... Es käme mir mehr auf Leistung an, die Haltbarkeit ist nicht so wichtig. (was ich so recherchiert habe erreichen all diese Geräte nicht die ausgewiesenen Newtonmeter)

"Profi-Schlagschrauber ausleihen" krieg ich glaub ich nicht hin. Ich gehe nur 1-2x im Jahr mit unserem antiken Mondeo zu einer bestimmten freien Werkstatt, aber die ist ständig voll ausgebucht. Die werden mir bei aller Liebe nicht Ihren Kompressor mitgeben.

Und den Xantia zu einer Werkstatt schleppen: auch schwierig, da er ja jetzt auf Rampen steht und dann haben wir eine steile Auffahrt zur Straße.

Ich hätte es mit Propangasbrenner, also so ein DIng zum Weichlöten versucht. Es kommt auch weniger drauf an das sich Schraube und Gewinde unterschiedlich ausdehnen sonders Rost und Metall. Und eben die Schraubensicherung weich wird. Sonst zur Not den Motor doch erstmal so zusammenbauen und den Zahnriemen dann wechseln wenn das Ding wieder fährt.

vor einer Stunde, blue sagte:

- Vorschlag von @ACCM-Fred : Da müsste ich also die Riemenscheibe in der Gegend der Schraube erhitzen, damit sich das Gewinde außenrum ausdehnt (aber möglichst nicht die Schraube selbst...... schwierig). Was ich zur Verfügung habe ist ein 200Watt-Lötkolben (elektrisch) und ein Haar-Fön. Werde ich mal versuchen, sehr heiß werd ich's nicht kriegen, aber schaden kanns nicht.

Also ich hatte da an einen Lötbrenner gedacht, und dann direkt auf den Schraubenkopf. Und dann richtig heiß. Der Kurbelwellendichtring sollte danach erneuert werden.

Fred

Zitat

- Vorschlag von @TorstenX1: Das mit dem Anlasser ist eine kreative Idee , und wenn ich die Drehrichtung beachte, kann das Werkzeug ja eigentlich nur entweder greifen oder abrutschen und abfallen ;-) Aber: es wurde oben schonmal gesagt

Was ich übersehen hatte: Da der Riemen ja bereits herunter ist von der Nockenwelle, wirst du damit den Motor schrotten.

Ist der Zylinderkopf samt Nockenwelle nicht bereits runter, aber die Laufbuchsen "lose"?

Ronald

Bearbeitet (3. September 20178 J. von Ronald)

Ich bitte den Threadersteller hiermit, zügiger zu arbeiten, ich vergesse zu schnell

vor 3 Stunden, Ronald sagte:

Ist der Zylinderkopf samt Nockenwelle nicht bereits runter, aber die Laufbuchsen "lose"?

Wenn eine oder mehrere Laufbuchsen nach oben ´raus kommen, ist das auch keine schöne Sache, stimmt.
Das hieße zur "Anlasserlösung" einen dicken Balken quer über die Laufbuchsen und diesen dann mit ein paar Zylinderkopfschrauben anschrauben,....
oder?

Fred

Die von TX1 erwähnte Methode zum Lösen der RIemenscheiben-Schraube habe ich gerade erfolgreich an meinem Schlacht 1,8 16V "Learnig by Doing-Modell" angewendet :-)

22er Nuss, ordentliche 1/2 Zoll Ratsche, ca. 40 cm Verlängerung, Holzbohle auf den Boden, Ratsche mit Verlängerung auf der Bohle abgestützt und gegen die Achse verstemmt. Noch eine Bohle zur Sicherung von evtl. wegfliegenden Teilen vor das Radhaus gestellt - den Anlasser kurz betätigt und ...... - LOS :-)

LG Hans