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Ja, das wollte ich mit dem ersten Absatz zart andeuten. 🙄

Frag die Schiedsstelle der Innung oder besser warte erstmal ab ob ein gütliche Einigung möglich ist, alles andere wird langwierig und nervtötend...

Guter Hinweis , sollte die Membran tatsächlich durch sein schäumt das bei gelöster Kugel durchs Gewinde das sollte man abwarten. So eine Pisskugel strahlt schonmal über einen Meter weit den "Namen" auf den Werkstattboden...

Ich würde wenn das KI raus ist erst mal am Steckerkontakt vom KI kontrollieren ob da der selbe Widerstand ansteht wie hinten am Tankgeber.

saugfähigen Lappen unter der Kugel hilft. Besser noch: Nach anlösen der Kugel so ne Plastik-Einkaufstüte über die Kugel (incl. Hals) stülpen und langsam abschrauben, dabei das Öl in die Tüte laufen lassen. Bei defekter Membrane können da ein paar 100ml (Kugelvolumen 400ml) rauslaufen. Läßt sich die Kugel nicht leicht abdrehen, hast du zumeist das System nicht ganz drucklos.

Dat funzt nich.

Hallo, Ich wollte wissen, ob der Fehler am KI oder am Tankgeber liegt. Deswegen habe ich am Stecker des Tankgebers unterschiedliche Widerstände angesteckt. Bei 100 Ohm (halbvoll) zeigt das KI fast leer an. Bei vollem Tank zeigt das KI fast voll an, und das zuverlässig. Auf die Idee, dass es einen Übergangswiderstand zwischen Geber und KI gibt, war ich nicht gekommen. Danke für den Hinweis. Offenbar hat das KI für den Zeiger und die Warnlampe unterschiedliche Auswert-Schaltkreise. Die Lampe geht bei etwas mehr als 220 Ohm an, was m.E. korrekt ist. Die Spannungsversorgung für die Messung dürfte damit intakt sein. Ich werde mich, wenn ich das KI ausbaue, auf die SMD-Widerstände konzentrieren. Grüße Andreas

Leider Paywall: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/tod-von-geli-raubal-hitler-haette-fuer-die-tatzeit-kein-alibi-mehr-201258299.html

Hallo, bin etwas fassungslos über das Verhalten meiner Citroen Vertragswerkstatt. Folgender Sachverhalt. Mein Citroen C5 tourer BJ2011 hatte im Mai eine Leckage am Lenkgetriebe. Werkstatt hat für 1700 Euro ein neues Lenkgetriebe eingebaut. Von Anfang an war es schwergängig, wenn ich ca. 20km gefahren bin und habe stark eingelenkt hat das Getriebe bei niedrigen GeschwindigkeitenReibgeräusche gemacht, mal war das Reibgeräusch weg, dann mal wieder da. Besonders oft tritt es bei warmen Tagen auf. Auto gestern abgegeben. Er kann nichts mit dem Reibgeräusch feststellen, mit der Schwergängigkeit müsste ich leben und es gibt keine neuen originalen Lenkgetriebe mehr, nur noch generalüberholte. Er kann nichts machen. Probefahrt gemacht und natürlich war das Geräusch weg. Unterwegs wieder aufgtaucht. Zu Hause angekommen, gegoogelt und prompt 2 nagelneue Lenkgetriebe gefunden. Eines bei departo (original Citroen), eines von ZF bei einem Spezialisten. Den Werkstatt Chef telefonisch informiert. Der gereitzt reagiert, ja er bespricht es mit seinem Meister. Frage: Kann ich die Werkstatt zum Kauf und Einbau eines der gefundenen Getriebe zwingen, oder muss ich mich mit dem Zustand abfinden wenn sie sich weigert und die Schwergängigkeit als "es gibt keine Alternative"- Ausrede hinnehmen?

3: Ablaßschraube mit Schlüsselweite 12mm 4: Kugellager- Stahlkugel 7mm 5: O-Ring auf der Ablaßschraube - dia 6,0 *1,9mm, NBR80

Beim Puretech gab es einige Änderungen. Gerade auch im Bereich der Kolbenringe. Ist bei Dir der Original Zahnriemen noch drin? Vielleicht macht der Freundliche Dir ein Angbot für einen neuen Tauschmotor, was kaum teurer kommt als das Gebastel an einem alten Motor. Da reden wir aber von Pi mal Paddelboot € 4000,- wenn es reicht. Gernot

Schau mal ob die Polklemmen richtig sitzen und festgezogen sind. GgF funktionieren sie bei hohem Strom und bei Geringem verhindert eine duenne Oxidschicht den Stromfluss. Reinigen, fetten* und gut fest ziehen .. aber nicht zu fest. *natuerlich mit saeurefestem Polfett

Die Batterie ist 3 Jahre und 8 Monate alt und ist eine Start/Stop. Gruß Werner

In den Diktaturen sind Witze über die Machthaber immer weit verbreitet,

So, es ist vollbracht, ich habe beide Antriebswellen komplett gewechselt. Außen SKF, innen Nachbau vom Franzosen. Dann habe ich noch die hinteren Bremsen mit den unteren Exzentern nachgerüstet. Die Einstellung war gar nicht so einfach weil das entsprechende Werkzeug z.Zt. nirgendwo lieferbar ist. Jetzt ist tatsächlich alles ok. Rubbelt noch minimal aber damit kann ich leben. Kein Vergleich zu vorher! Nochmal danke für den Tip mit den Antriebswellen, bis bald Frank aus dem Brohltal

Heute Diesel für 2,09€. War geschockt. Ist über Nacht 4 Cent teurer geworden. In Luxemburg 😉

@bluedog danke für deine auführliche Erklärung. Leider kann ich beim PureTech keine andere Viskosität des Öls testen, da nur ein einziges Öl freigegeben ist, wegen dem dämlichen Zahnriemen im Ölbad. Der Gedanke, wieso Start-Stopp den Ölverbrauch beeinflusst ist ganz einfach. Anscheinend ist Kurzstreckenbetrieb und damit häufige Kaltstarts + kaltem Motor im Allgemeinen für die Verkokung der Kolbenringe verantwortlich (laut meiner Werkstatt). Deshalb ist es eigentlich logisch, daß man versucht, den Motor nicht ständig abzustellen sondern laufen zu lassen, gerade wenn er noch nicht betriebswarm ist. Und warmlaufen im Stand tue ich ja nicht. Ich schaue nur, daß ich das Auto aus der Garage fahre und dann außen das Auto belade, weil innen schlicht kein Platz ist, um die rechte Fahrzeugseite zu beladen. Fahre ich danach los, sind max. 5 Minuten vergangen. Häufig sogar deutlich weniger. Also von Warmlaufen lassen im Stand kann man keinesfalls reden. Außerdem denke ich, es ist nicht gut für einen kalten Motor, den mit dreiviertel-Gas bis Vollgas "kalt" einen Berg rauf zu scheuchen, oder? Das Öl erreicht seine Schmiereingenschaften erst bei seiner optimalen Temperatur, nicht bei 0 Grad oder -20 Grad. Oder sehe ich das auch falsch? Mein Fahrprofil werktäglich von nur wenigen Kilometern (Kurzstrecke) mit aktiver Nutzung von Start-Stopp (und allen seinen Unzulänglichkeiten wie z. B. kein Wandler-Kriechen, keine Sitzheizung, keine Klimatisierung..) hat laut meiner Werkstatt dazu beigetragen, daß der Ölverbrauch so angestiegen ist. E10 hätte damit auch was zu tun. Da überlegt man dann, wie kann ich das ändern? Also die Kaltlauf-Phase nicht unterbrechen (Start-Stopp abschalten), höherwertigen Sprit tanken (Marken-Sprit anstelle von No-Name, E5 anstelle von E10). Außerdem versuche ich den Motor erst Leistung abzuverlangen, wenn er warm ist. Also vermeide ich einen Berg-Auf-Sprint mit kalter Maschine. Was defakto an meinem Wohnort notwendig ist. Oder Bergab-Fahrt mit hoher Drehzahl und kalter Maschine. Mag sein, daß ein E-Auto eher zu meinem werktäglichen Fahrpofil paßt. Allerdings nicht zum Fahrprofil in den Urlaub oder am Wochenende. Einerseits geht es spontan mal über 100 km weg, das evtl. auch mit einer flotteren Geschwindigkeit, andererseits fahre ich in den Urlaub gerne mal 400 bis 500 km durch, gerade wenn die Kinder grad schlafen. Außerdem ist ein Fahrzeug der Kategorie meines Grand C4 Spacetouerer entweder nicht auf E-Basis zu haben, oder aber es ist nicht in meinem Budget. Außerdem wohne ich zur Miete und hab keinen "Anspruch" auf eine eigene Wallbox. Außerdem wäre das ohne eigene PV wohl eher unpraktisch. Fazit: Man muß dem Hersteller vertrauen, also auch der Werkstatt. Gibt es zum Ölverbrauch Handlungsempfehlungen, versucht man das umzusetzen. Oder liegt es doch an der Maschine? Denn der Nissan Juke meiner Frau (Kettentrieb, Saugrohreinspritzung, kein Turbo) stemmt die 3 km werktäglich schon seit 12 Jahren ohne Ölverbrauch. Er wird auch nicht länger am Wochenende gefahren. Nur mal knapp 30 km im Jahr zur jährlichen Inspektion. Ansonsten nur 3 km oder auch mal nur 2. @bluedog wie teuer würde denn beim PureTech 130 im Grand C4 Spacetourer so ein Kolbenring-Tausch werden? Da muß man ja schon um an die Batterie zu kommen, einiges weg bauen. Deinen Ausführungen zufolge ist es relativ egal, ob das Öl warm oder kalt ist, Hauptsache es ist da, richtig? Also sind meine Bedenken eines Berg-Auf-Sprints mit kalter Maschine zu vernachlässigen?

Das stimmt. Wenn da 💯 Sachen drin sind, wird der Platz knapp.

Wo gemessen? Am KI oder am Tankgeber? Also die Frage zielt darauf ab, ob die 100 Ohm am KI ankommen. Das Foto sieht schwer nach Sagem Tacho aus und wenn ich mich nicht täusche, zeigt das Ding "leer" an. Bewegt sich die Nadel, wenn du den Widerstand veränderst? Damit würde ich denke ich anfangen, um auszuschließen dass der Fehler nicht vielleicht doch woanders liegt. Alternativ ein anderes KI anstecken und schauen was passiert. Sollte der Widerstandswert am KI ankommen, wird das Signal scheinbar nicht korrekt ausgewertet. Die X1 Tachos haben soweit ich mich erinnere klassische Festspannungsregler als Spannungskonstanter. Die Dinger sind auf der Rückseite der Platine im Signalweg zur Tankuhr und sehen LM7810 recht ähnlich, da hatte ich bei irgendeinem Xantia vor Jahren mal ein Problem und das Teil war defekt. Selten, aber nicht unmöglich: die Tankuhr selbst defekt. Auch schon erlebt. Auf dem Weg von den Hauptsteckern des Tachos zur Nadel sitzen kleine SMD-Widerstände als Spannungsteiler. Ist einer dieser Widerstände gealtert oder hochohmig geworden, zieht es die Spannung für das Zeigerinstrument herunter. Das könnte eine Erklärung sein, warum die Nadel so tief steht, aber die Reservelampe nicht leuchtet. Oder ein Hochohmiger Widerstand vor dem Motor. Klingt vielleicht banal, aber Temporär hilft es bei einigen Xantias mal ein "Klapps" aufs Armaturenbrett. Bei meinem klebt die Nadel nach längerer Standzeit, insbesondere wenns kälter ist, gerne mal ganz unten fest und lässt sich dann so überreden.

Nicht so schön wie vorher, aber du hast wohl alles dicht bekommen, oder? Pass bloß auf mit diesen "normalen" Schraub-Schlauchschellen, die zerquetschen auch gerne die Anschlüsse vom LHM-Faß.

Naja, der ist ja auch nur fuer Oelfilter gedacht. Mit so etwas habe ich meine Kugeln entfernt. Da kann man Verlängerung aufstecken oder mit dem Hammer drauf hauen. War nicht teuer!