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Wie schon im anderen Thread angedeutet ist uns kürzlich ein Tiefgaragen Langschläfer zugelaufen. Über Ebay Kleinanzeigen wurde mit relativ knappen Informationen ein 1987er BX RD 1,9L Saugdiesel mit 64 PS und etwas mehr als 190.000 km auf der Uhr angeboten. Viel war auf den Bildern nicht zu erkennen, außer dass er braun war, beige-braune Innenausstattung und ein nachgerüstetes Hubdach hat. Der BX wurde etwa im Jahr 2000 vom Vorbesitzer (3 Vorbesitzer insgesamt, alle deutlich älteren Semesters) in einer Tiefgarage abgestellt und nicht mehr bewegt. Der Verkäufer hatte ihn bereits dort raus geholt, daher war eine Besichtigung auf offener Straße und bei gutem Licht möglich. Gestartet haben wir ihn bei der Besichtigung nicht, ob der Motor lief oder nicht war dem Verkäufer nicht bekannt. Der Rest des Wagens machte aber einen sehr guten Eindruck. Technisch schien er mit nahezu frischer Inspektion eingemottet worden zu sein, Karosse und Leitungen sind zudem nahezu rostfrei. In der hinteren linken Kofferraumecke fanden wir zwei kleine Löcher. Kritisieren konnten wir bei der Besichtigung letztendlich nur den ungewissen Zustand des Motors, einen leichten Streifschaden an den beiden rechten Türen, die aufgeborten Türschlösser (neuer kompletter Schlosssatz lag bei, Schlüssel für den Tankdeckel ging beim Verladen verloren) und den durch den/die Vorbesitzer extrem start verrauchten Innenraum inkl. Brandlöchern in der beigefarbenen Tweedausstattung. Also kurzerhand verhandelt, aufgeladen und ab in die Heimat. Zu Hause angekommen wurde dann zuerst mal die Technik angegangen. Frischer Zahnriemen inkl. Rollen und Pumpe, neue Keil- und Rippenriemen, Spritfilter, Batterie rein und dann hoffen, dass er anspringt. Das tat er dann auch direkt nach dem Vorglühen mit rund 18 Jahre altem Diesel im Tank und erstaunlich weichem Motorlauf. Auf technischer Seite waren nun nur noch zwei neue Bremschläuche, Motoröl und vier junge Reifen nötig, dann konnte mit dem Blech und dem Innenraum weiter gemacht werden. Den Innenraum haben wir nahezu komplett entfernt, nur das Armaturenbrett und der Dachhimmel verblieben im Auto. Die Teppiche wurden nach massiver Behandlung mit dem Hochdruckreiniger wieder schön sauber und rauchfrei, die Türverkleidungen wurden mit dem Tornador gereinigt und die ganzen Plastikverkleidungen durften in der Badewanne ein ausgiebiges Bad nehmen. Für die Sitze haben wir und beim DM Drogeriemarkt einen Teppich- und Polstersauger geliehen, mit dem wir die Sitze von Schmutz und Rauch befreien wollten. Leider wurden sie nur sauberer, aber den Gestank konnten wir damit nicht entfernen. Hier die überschaubaren Rostschäden: Türverkleidung und Hutablage während der Reinigung mit dem Tornador. Hier waren die Ergebnisse wirklich sehr gut, auch der Geruch ist wieder nahezu neutral . Der zerlegte Innenraum. Man beachte die teilweise gelb bis braun verfärbten Verkleidungen im Kofferraum bzw. den Dachhimmel. Nach der Reinigung wurde alles wieder eingebaut: Am Wochenende vor der Citromobile gibg es dann zum Tüv für die HU und das H-Gutachten. Auch hier gab es keine Überraschungen. Die HU wurde mängelfrei bestanden, auch die AU verlief nach dem ersten "Durchatmen" problemlos. Auch bei der H-Begutachtung wurde vom Prüfer der außerordentlich gute Zustand im Hinblick auf Rost angesprochen. Von der Zulassungsstelle ging es dann quasi direkt auf die erste Ausfahrt zusammen mit Jelles BX: und auf das Pfingsttreffen in Annweiler durfte er natürlich auch mit Zwischenzeitlich wurde noch ein neuer Wasserkühler nötig, der alte hatte fahrerseitig oben einen Korrosionsschaden und war nicht mehr dicht.

Hier der Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=EwTgEvBLhhg Personenaufnahmen habe ich weitgehendst vermieden (neue Richtlinien) oder mit Genehmigung der Person. Deshalb fehlen leider die Aufnahmen der "Veranstaltungen" im Festzelt trotzdem viel Spass beim ansehen

Vorher: Nachher:

Dieser zeitgenössische Tuner ging einen anderen Weg:

Wie nennt man so etwas heute ?? Ein Softwareproblem ! Sie sind jedenfalls auf Tour !

Trotzdem wird man alles tun, einen Zusammenstoss mit Faltungspotential zu verhindern, egal, ob man nun in einem Cactus sitzt, oder im Xantia. Ich frag mich ja immer, warum man sich so viel Gedanken um einen Vorgang macht, den man aber doch nun wirklich mit allen Mitteln zu vermeiden trachtet. Jedenfalls in einem Umfeld, wo das Katastrophenfolgenpotential um Welten kleiner als bei AKW ist, die man ja, trotz unvermeidlichem und um ein grosses Vielfaches grösserem Schadpotential auch für vertretbar hält...

Linguatec, eine Firma die behauptet Übersetzungssoftware zu haben, macht daraus folgendes :_) Citroën, dessen in Iran verkaufte Städterin ebenfalls am Ort hergestellt wird, hat präzisiert in ein bisschen mehr als einer Stunde im Moment 2.000, Autos, abgesetzt haben von Werfen. "Also unsere Pläne nicht sich geändert aber gut gehört haben, wie alle, wir sehr vorsichtig sind," hat die Direktorin von Citroën hinzugefügt.

Bei Fahrzeugen mit Hydractive und/oder Antisink kann man nach dem Lösen der 12er den Druck aus der Federung nicht mehr ablassen. Also erst auf Tiefstellung setzen, und die 12er nur lösen, wenn man den Hauptdruckspeicher ersetzen will. Sonst läßt man sie geschlossen. Die Federkugeln enthalten die Stoßdämpfer. Es gibt KEINE separaten Stoßdämpfer ! Außerdem enthalten die Hydractive-Kugeln sowie die AFS-Kugeln ebenso keine Dämpfungselemente. Limo hinten je nach Baujahr 30 oder 40 Bar. Limo vorn von 40 bis 70 Bar, je nach Ausführung und Baujahr. Break 45-55 Bar. Break Activa 40 Bar Break hinten immer 40 Bar. Es gibt abgesehen vom Druck einige unterschiedliche Abstimmungen der Dämpfung. Da stimmt was nicht

stimmt, sieht gut aus ! und 'nicht original' finde ich grade bei Teilen, die sich binnen Minuten auch wieder abmachen lassen ziemlich egal.

Ich weiß nicht, das führt doch nur in diese grenzenlose Beliebigkeit. Warum sollte denn ein Auto nicht polarisieren dürfen? Die Mehrheit der Menschen empfand die DS in den Fünfzigerjahren als grundhäßlich, für eine Minderheit war sie eine Offenbarung. Na und? Den Ami empfinde ich persönlich als verdammt unästhetisch. Eine "abgemilderte" Version ist deshalb nicht notwendig. Gleiches gilt aus meiner Sicht für den Cactus. Wenn jemand Airbumps blöd findet, stehen ihm enorm viele Modelle ohne Airbumps zur Verfügung, nicht zuletzt der Peugeot 2008. Über Jahrzehnte hinweg war Citroen eine Marke, die mehr oder weniger gut davon gelebt hat, dass sie die Bedürftnisse einer Minderheit befriedigt. Das wird seit den Neunzigerjahren mehr und mehr aufgegeben. Damit büßt sie in meinen Augen aber auch ihre Berechtigung ein.

Das kommt so ein wenig darauf an, wer es macht. Sage ich mal in aller Bescheidenheit. Die hintere Halterung am Endtopf abtrennen, zur anderen Seite ausrichten und wieder anschweissen. Bei der Verlängerung der Endrohre kann man auf das "Reparaturrohr" vom 1,8 16V zurückgreifen. Das gibt es für kleines Geld zu kaufen. Das Rohr hat 2 Bögen. Das Rohr wird vor und hinter den beiden Bögen auf gleicher Länge abgeschnitten. Dann genau in der Mitte der beiden Bögen gerade durchtrennen und schon hat man 2 gleiche Endrohre. Anschweissen und fertig ist der neue Endtopf. Hängt genau so unter meinem TCT.

... da gibt es nichts mehr zu entfernen .... aber: der Tank ist knochentrocken gewesen. Und vor lauter lauter Tank, Winkelschleifer, Dreck und Lärm habe ich vergessen, nach dem Ordner zu schauen. Und ich habe als Entschuldigung nicht mal die Benzindämpfe ^^

Wünscht Du Dir etwa die 90er zurück?! Wenigstens sind die Karren wieder auf Komfort ausgelegt und im Fall C5 Aircross ist das Ganze auch noch praktisch.

Vielleicht gab es eine Paartherapie bei Dr. Diag Box und nun reden die wieder miteinander...

Ist der Ioniq noch nicht da? Hier ist von 2 Muttern des Haubenschlosses die Rede: Sind aber Schrauben M6 6924G0 Ronald

Nach vielen Dogmen wegen der Bereifung, mein Tipp: vier Stück für einen normalen PKW, ein jeder Ecke einen, und er sollte bis zum Boden reichen. Bin belustigt, in diesem freundlichen Sinne der Bachmayer

Die machen es nicht besser...

Rechne einfach mal die g-Kräfte aus, die auf den Körper bei einem Unfall wirken - und vergleiche den Wert mit dem g-Wert den ein durchschnittlicher gesunder Mensch verträgt.

Ja! sollten oben beim Luftauslass 3 Schrauben sein - Torx

Ja, der Test würde anders ausfallen. Allerdings liegt Schnee auch in D öfter dann, wenn die Temperatur <0°C ist, insofern ist mir deutlich lieber, wenn die Wintereigenschaften von Reifen, seiens nun Winterreifen oder Ganzjahresreifen, auch bei winterlichen Bedingungen getestet werden. Da spielt dann nicht nur das Wetter in D eine Rolle, es sei denn, man hat nur und ausschliesslich D als Absatzmarkt im Auge. In der Gegend irgend eines Skigebiets, oder auch nur irgendwo in den zerklüfteten Bergen der Urschweiz sind die +-0°C nämlich wieder nur Wunschdenken, wenn es denn wintert. Und ich sehe das so: Ein Test sollte das Abdecken, was das Produkt können muss, und nicht nur das, was der, der es eigentlich gar nicht so unbedingt braucht, weils gar nie richtig kalt wird, von ihm erwartet. Ein Gedanke am Rande: Meine eigene Erfahrung (und die hab ich eben tatsächlich) sagt mir, dass Winter bei -10 oder -20°C zumindest für einen Reifen mitunter einfacher zu meistern ist, als Winter mit Schnee bei nicht wesentlich unter 0°C. Ein Schelm also, wer böses dabei denkt, dass Winterreifen im kalten Schnee getestet werden, statt im in Mitteleuropa insgesamt wohl eher anzutreffenden fast-Matsch oder Matsch... Je kälter der Schnee, umso griffiger. Wenns nicht sehr kalt ist, brauchts ein paar kg Druck, und das Weiss schmilzt zumindest leicht an. Dann hat man eine kleine Portion Wasser genau da als Schmiermittel, wo man als Autofahrer lieber Haftreibung hätte. Ist es kälter, bleibt das zumindest nicht lange so, oder es schmilzt auch unter Druck erst gar nicht so viel an, was dann rutschen kann.

Marktstart im Dezember: https://www.motor-talk.de/news/citroen-suv-mit-haengematten-effekt-t6355353.html?page=4#!page=1 Nur noch SUVs und alle Kisten mit Einheitsgesicht.

Ich hatte schon krarrende Spurstangenköpfe, zwar nicht am Jumper aber grundsätzlich sollte man dieses Geräusch bei Kugelgelenken nicht ausschließen.

Soo schwierig ist das mit den Teilen dank Club nicht mehr. Der Rest passt. Und leidensfähig zu sein ist eh nie verkehrt im Leben, kann man am SM ja üben :-) Carsten

Oh, so klingt es in der Tat doch eher behandlungsbedürftig. Da es nun noch eindeutiger mit KW-Drehzahl klappert, würde ich es auf Ausrücklager oder was im Getriebe eingrenzen. Klappernde Hydros oder Nockenwellendosen sind das nicht. Was passiert, wenn Du ohne zu kuppeln bei laufendem Motor den Shalthebel mit etwas Kraft (nicht mit Gewalt) in Richtung eines Vorwärtsganges bewegst? Dabei bremsen die Synchronringe ein wenig, es kommt etwas Drehmoment auf die Vorgelegewelle, das Geklapper könnte sich verändern... Dann wäre es etwas im Getriebe... Geht das Geräuh bei sehr leichten Druck auf die Kupplung schon weg oder erst, wenn du das Getriebe komplett ausgekuppelt hast? Viel Glück Chris

schön, noch eine weitere wanderdüne auf der strasse zu wissen! was die sitze angeht, ich hab´s selbst mehrfach exerziert: die sitzbezüge lassen sich abnehmen und dann in der maschine waschen. die mühe lohnt, sie werden dort neuwagenmäßig sauber. die verdächtige flecken vorher einweichen. getestet bis 40 grad waschtemperatur. bewährt hat es sich ebenfalls, die saumäßig harten und nicht gerade immer gut zugänglichen drahtösen welche den bezug halten, später durch kabelbinder zu ersetzen. (die originale bezugfarbe stand ihm doch viel besser)

Das geht theoretisch, dann herrscht Im kompletten AFS.System Systemdruck, das ist kein Problem. Der Wagen wird sich auf Anschlag zur Seiute neigen, aber das stört ja wohl nicht. Das macht den Druckaufbau in der Hydraulik nicht wirklich einfacher

Null

Vielleicht Reifen geplatzt?

Klingt ja sehr gut. Ich kann es mir zwar nur schwer vorstellen ... aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, was Polytrol mit Kunststoffen macht. Eine Pulle ist geordert; ich werde berichten!

Das klingt nicht Verkehrssicher!

http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/stiftung-warentest-viele-alkoholfreie-biere-sind-gut-a-1209056.html Super Definition für "Ausreichend" , ich hätte jetzt eher mit ungeniessbar bewertet: "Lediglich ein alkoholfreies Bier bekam die Note "ausreichend" - es schmeckte leicht muffig und gealtert und enthielt hohe Glyphosatwerte. " Monsanto Edelherb? aber dann bin ich auch noch ausreichend.... leicht muffig, gealtert und wahrscheinlich hohe Glyphosatwerte..

Jetzt hat er endlich seine "neuen" Felgen drauf, ich weiß es ist nicht original aber es gefällt mir , gruß lukas

Aus meinem Schlachter (DK5ATE mit Kopfschaden):

Ja, das kommt noch dazu. Aber bevor sie hin ist lohnt reinigen!

Wie war das mit den Geistern die man rief? Ich finde diese ganze Diskussion ums Recht am eigenen Bild z.B. gelinde gesagt völligen Schwachsinn. Wenn ich nicht gesehen und ergo auch nicht aufgenommen werden will, dann muss ich eben zu Hause bleiben. Diese ganze Datenschutzgeschichte wird ad absurdum geführt! In einem öffentlich zugänglichem Raum muss man ganz einfach wie zig Jahrzehnte und Jahrhunderte vorher einfach akzeptieren das man halt an der Öffentlichkeit teilnimmt. Auf der einen Seite gibts immer mehr Überwachung und wird immer mehr Überwachung gefordert und auf der anderen Seite müsste man erstmal 1000 Leute fragen wenn man irgendwo ein Photo machen möchte, die könnten ja zufällig durchs Bild laufen. Niemand zwingt mich 24h am Tag via Smartphone Online zu sein und niemand zwingt mich persönliche Statements im Internet abzugeben. Wer sich auf einer Social Media Plattform wie Facebook bewegt, alles was man so tagsüber tut der ganzen Welt mitteilen muss und vehement nach Datenschutz jammert ist hochgradig Schizophren - sorry, das musste mal raus

Du redest gern, was?

Ich würde erstmal messen, ob am Widerstand Spannung anliegt. Bei unserem Pug 406 mit ähnlichem Bj. wars der Zündschalter, der verrottet war. Gruß Jens

Als ich heute nachm Einkauf zurück zum Parkplatz ging:

Interessanter Ansatz ....hmmmmm ...ich glaube ich werde mal was an meine Gemeindeverwaltung aufsetzen wo ich ihnen die Weitergabe meiner gespeicherten Daten untersage und nur gegen vorherige schriftliche Erlaubnis im Einzelfall auf Antrag ihrerseits gewähre

Nunja, ich habe heute Früh sämtliche archivierten Rechnungen aus 15 Jahren Selbständigkeit pauschal gelöscht ...das Finanzamt hatte 1,5 Jahre nach Abmeldung meiner Gewerbe Zeit eine Prüfung durchzuführen, ab Heute gibts nichts mehr zu Prüfen Keine Daten von Dritten mehr auf meinen Datenträgern und sämtliche E-Mails befinden sich auf den Servern der Provider und somit nicht in meinem Verwaltungsbereich. Ich dürfte der gesetzlichen Vorgabe somit in ausreichender Form nachgekommen sein. Nächste Woche fordere ich meine Bank dazu auf sämtliche Kontobewegungen immer nach 4 Wochen zu löschen und kommen sie dieser Aufforderung nicht nach gibts eine kostenpflichtige Abmahnung

Hallo zusammen, Arbeiten gehen weiter, langsam, aber... Ich habe neue Fenster- und Hilfsrahmen geschweisst Weihnachtsgeschenk von Méhari club Casis Ein Paar Kunststoffteilen. Die Bremsen wurden komplett erneuet . Alle Hilfsrahmen zussamengeschraubt. Jetzt vorbereite ich die ABS Teile fuer Lackieren, und dann schon nur zussamenbauen Bis dann... tomi

Also ich habe schon viele S1 Türverkleidungen repariert und habe das hier Auch schon mehrfach geschrieben. Ausbauen, anfeuchten, geradeziehen, trocknen lassen mit Glasfaserharz auf der Rückseite flächig verstärken. Die Aufnahmen für die Halteclips verstärke/ersetze ich durch Unterlagscheiben. Beim nächsten Mal werde ich Hülsen mit Deckel machen die die Clipse aufnehmen. Wenn man nur Unterlagscheiben einklebt kann es passieren das diese nicht halten wenn die Verkleidung noch verzogen ist.

Hallo Citroen-Freunde, Ich bin nun auch seit ein paar Wochen glücklicher C6 Besitzer. Wie ich in einem anderen Thread schon mal geschrieben hatte, war ich auf der Suche nach originalen Werkstattunterlagen für den C6. So richtig gute detaillierte Unterlagen ähnlich denen von DS oder XM lassen sich scheinbar leider gar nicht so einfach finden. Es gibt zwar diverse Dokumente, aber recht kurz und ohne viele Bilder oder Zeichnungen, meist nur reine Daten. Und nun hatte ich (wie erwartet) tatsächlich meine erste C6 Panne: Plötzlich morgens eine kleiner LDS-Fleck unter dem linken Vorderrad. Achja, sicher nicht so schlimm, dachte ich, aber der Fleck wurde innerhalb weniger Tage zu einer richtigen Pfütze. Da mein Auto-Motto stets lautete: 'Alles selber machen!' habe ich mich dann etwas mit der Sache beschäftigt und festgestellt: Bekanntes Problem C6 - Federbein vorne undicht! Neue Teile gibt's noch recht günstig im Handel, also nur Mut und ab auf die Hebebühne! Da die Radlager bei meinem C6 auch schon leichte Geräusche machten, dachte ich auch an eine Komplett-Sanierung der vorderen Achsschenkel inklusive Lager. Auch diese Teile (Achsschenkel komplett mit Radlager und unterem Traggelenk) sind noch recht günstig im Handel zu finden, also diese auch noch bestellt. So, und da ich das ganze mit Hilfe von den verschiedensten Quellen durchführen musste, dachte ich, ich dokumentiere mal die einzelnen Arbeitsschritte mit vielen bunten Bildern um ein komplettes Arbeitsdokument zu haben. Falls jemand also ähnliche Arbeiten durchführen möchte, könnten die folgenden Bilder und Texte vielleicht hilfreich sein. Zur Vollständigkeit: Fahrzeug C6 170HDI, 2,2 l Biturbo, Bj. 2007, Manuelles Schaltgetriebe Arbeitsschritte: Austausch Federzylinder/Federbein vorne und gleichzeitig Austausch Achsschenkel vorne AUSBAU: Schritt 0 - LDS Behälter: - Wenn der Wagen auf der Hebebühne positioniert ist, vor Anheben des Fahrzeugs den Deckel des LDS-Behälters im Motorraum öffnen. Schritt 1- Drucklos: - Mit Hilfe der LEXIA Software das hydraulische System druckfrei machen: Menüpunkt GLOBALTEST - Radaufhängung - Druckfrei machen Dauer der Prozedur: etwa 3 Min. - Danach Zündung aus, 1 Min. warten. (Alternativ falls kein LEXIA vorhanden, Fahrzeug auf Tiefststellung und Ablasschraube vorne und hinten an Druckeinheit unter dem Fahrzeug eine Umdrehung lösen) Schritt 2 - Batterie: - Batterie abklemmen (Batterie befindet sich hinten links im Kofferraum hinter der Serviceklappe) - Achtung! Zur Sicherheit die Türfenster vorher etwas absenken, da sonst Probleme beim Öffnen oder Schließen mit der Scheibe auftreten können Schritt 3 - Zentralmutter: - Rad abbauen, Splint & Sicherungskäfig der Zentralmutter entfernen. - Die Zentralmutter lösen und abschrauben - hier wird stabiles Werkzeug (SW 36) und ein bisschen Kraft benötigt. (Als Hilfe gegen ein Drehen der Achse muss die Bremsscheibe blockiert werden. Am besten geht es mit einem Flacheisen welches an einem (oder auch mehreren) Radbolzen befestigt wird - siehe Bild) - Die beiden kleinen Torxschrauben vorne an der Bremsscheibe entfernen (T 30). Schritt 4 - Bremssattel: - Kabel für Bremsbelagsanzeige ausstecken. - Die beiden Bremssattelschrauben entfernen (SW 13) - gegenhalten mit Maulschlüssel - siehe Bild. - Bemssattel abheben, und mit Haken oder Draht an Karosserie aufhängen - Vorsicht mit Bremsschlauch. - Bremsbeläge aus Führung herausnehmen. Schritt 5 - Bremssattelträger: - Die beiden Torxschrauben (T 55) des Bremssattelträgers am Achsschenkel von hinten rausschrauben - auch hier wird etwas Kraft benötigt. - Der Träger kann nun entfernt werden und die Bremsscheibe ist frei und kann nun abgenommen werden. Schritt 6 - Halter & Co: - Die Torxschraube vom ABS-Sensor (T 30) entfernen, Kabel des Sensors aus der Halterung nehmen. (Normalerweise kann jetzt der Sensor aus der Führung im Achsschenkel gezogen werden. Sehr wahrscheinlich wird dies durch Dreck und Korrosion nicht so einfach möglich sein. Dann nicht mit Gewalt am Sensor ziehen, sonder bis nach dem Ausbau des Achsschenkels abwarten und dann von innen vorsichtig rausdrücken - siehe Schritt 10). - Kabel- & Bremsschlauchhalter über ABS-Sensor abschrauben (SW 10). - Halter oben auf Achsträger entfernen (T 40) - Hitzeschutzblech vor oberem Traggelenk abschrauben (T 30) Schritt 7 - Spurstange: - Die Spurstangenkopfschraube entfernen (SW 19) - Mit passendem Abzieher/Ausdrücker den Spurstangenkopf aus der Halterung am Achsschenkel ziehen/drücken - Vorsicht mit Hitzeschutzblech Schritt 8 - Traggelenke lösen: - Die Schraube vom oberen Traggelenk lösen (SW 21) - ist etwas eng, geht am besten mit gekröpften Ringschlüssel. - Die drei Schrauben vom unteren Traggelenk lösen - Torx-Stecknuss E18 (für beide äußeren Schrauben) und E 14 (für mittlere Schraube) benötigt. Schritt 9 - Querlenker: - Untere vordere Schraube/Bolzen vom Querlenker entfernen (SW 18) - Gegenhalten mit Schlüssel notwendig Schritt 10 - Achsschenkel entfernen - Das obere Traggelenk vom Achsschenkel lösen - Entweder mit passendem Abzieher, aber Aufgrund der räumlichen Enge ist wohl die klassische Trenngabel hier ein passendes Werkzeug. Dabei wird zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit der Schutzgummi des Traggelenks beschädigt, aber man sollte vielleicht sowieso das Traggelenk aufgrund des hohen Aufbauaufwandes direkt erneuern. - Wenn Achsschenkel gelöst ist, diesen nach vorne herausziehen bzw. mit Hammer vorsichtig herausklopfen. Auf oberes Traggelenk achten. Wichtig ist dabei, daß die Antriebswelle nicht zu weit vom Getriebe weggezogen wird (möglicher Getriebeölverlust beim Schaltgetriebe). Daher den ganzen Prozess in kleinen Schritten durchführen und die Welle immer wieder zurückdrücken. - Wenn sich der ABS-Sensor vorher nicht leicht entfernen lies (siehe Schritt 6), kann man jetzt von innen her den Sensor herausdrücken. Wenn's immer noch etwas klemmt, mit einem Rundhölzchen und ganz leichten Hammerschlägen den Sensor vorsichtig heraustreiben. Schritt 11 - Traggelenk oben erneuern (optional): - Wenn nun der Achsschenkel komplett entfernt wurde, kann auch das obere Traggelenk erneuert werden: Mit passender Zapfennuss oder Hakenschlüssel das obere Traggelenkt herausschrauben - Das Gelenk kann sehr fest sitzen - etwas Kraft ist nötig. Als Hilfe kann mit einem stumpfen Meissel und leichten Hammerschlägen tangential an den Kerben des Traggelenkgewindes dieses etwas gelockert werden. Schritt 12 - Stabi-link: - Die Stabi-Koppelstange muss noch zum Ausbau des Federbeins entfernt werden: Die Schraube (SW 21) an der vorderen Seite entfernen und die untere Schraube am Stabihalter (SW 19) entfernen. - Die Koppelstange jetzt vorsichtig von vorne durch die Federbeinhalterung durchdrücken bzw. leicht hämmern. Es wurde schon berichtet, daß die Koppelstange recht schwer und nicht ohne Beschädigung zu entfernen war. Hier ging es sehr leicht und die Koppelstange blieb unbeschädigt. Trotzdem sollte man eventuell eine neue Koppelstange einplanen (nicht teuer). Schritt 13 - Federbein ausbauen (Motoraum) - Hydraulikleitung entfernen (Torx T 40) - Federkugel abschrauben - am besten mit passendem Kettenschlüssel oder Ölfilterschlüssel - die drei Torxschrauben oben am Federbein rausschrauben (T 40) www.citroen-ds.org/C6/13c.JPG - Jetzt kann das Federbein unten aus der Führung rausgedrückt werden und nach unten komplett herausgenommen werden www.citroen-ds.org/C6/13d.JPG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EINBAU: Schritt 1 - Einbau Federbein: - Der neue Federzylinder wird nun von unten vorsichtig in Position gebracht. Als Einbauhilfe dient die Metalllasche am oberen Ring, die genau in gleicher Position mit der Karosseriemarkierung ("Beule") sein muss (siehe Bild) - alle drei Torxschrauben oben am Halter mit 24 Nm befestigen - Federkugel befestigen - Auf Dichtung achten - Im neuen Federzylinder ist sehr wahrscheinlich eine neue Dichtung bereits eingebaut. - Leitung wieder anbauen - möglichst neue Dichtung verwenden - vorsichtig festschrauben - etwa 2 Nm Schritt 2 - Stabi-Koppelstange: - Koppelstange in Position bringen und neue selbstsichernde Schrauben locker aufschrauben - aber noch nicht festziehen! Schritt 3 - Traggelenke einbauen (optional): - Das obere Traggelenk einschrauben und festziehen (200 Nm) - Kante des oberen Traggelenk an der passenden Nut zur Sicherung umschlagen. - Etwas Kupferpaste auf dem Gewinde hilft gegen Korrosion - Das untere Traggelenk ist bei dem Achsschenkel-Originalersatzteil bereits fertig montiert Schritt 4 - Achsschenkel einsetzen: - Den Achsschenkel vorsichtig einsetzen - auf oberes Traggelenk und Antriebswelle achten - Neue selbstsichernde Schraube für oberes Traggelenk nutzen und mit 60 Nm festziehen - Untere drei Halteschrauben für unteres Traggelenk einschrauben und die beiden äußeren mit 170 Nm und die mittlere mit 65 Nm festziehen. Schritt 5 - Querlenker & Spurstangenbefestigung: - Den Bolzen vorne am Querlenker einsetzten, Schrauben aber noch nicht festziehen! - Spurstangenkopf einsetzen und neue selbstsichernde Mutter anschrauben, aber noch nicht festziehen. Auf Hitzeschutzblech achten. Schritt 6 - Festziehen: - Bevor jetzt alle noch losen Schrauben festgezogen werden, muss der gesamte Achsträger in waagerechte Position gebracht werden. Citroen schreibt vor, daß der Abstand zwischen der gedachten Ebene auf der der Querlenker befestigt liegt und dem Auge der Buchse von der äußeren Querlenkerbefestigung etwa 5,8 cm beträgt. Diesen Wert wird man ohne selbstgebaute Messvorrichtung kaum genau treffen. Man kann aber in etwa das Maß erreichen, in dem man versucht den Querlenker aus Sicht von vorne oder hinten in eine gedachte Waagerechte zu bringen. Wenn der Wagen frei auf einer Hebebühne steht, kann man dies leicht erreichen, indem man einen Holzbalken oder ähnliches unter den äußeren Querlenker stellt, und nun das Fahrzeug langsam Schrittweise ablässt. Der Balken drückt so die Achse im Prinzip nach oben, solange bis der Querlenker in einer gedachten durchschnittlichen Waagerechten liegt. Erst dann können die Folgenden Schrauben festgezogen werden: Stabikoppelstange oben an Federbein: 205 Nm Stabikoppelstange unten an Halter: 50 Nm Bolzen außen an Querlenker: 75 Nm Spurstangenkopf: 35 Nm Schritt 7 - Halter & Co befestigen: - Die zwei Kabel- bzw. Schlauchhalter wieder befestigen (12 Nm) - Achtung auf die Kabelführung des ABS-Sensors - Den ABS-Sensor einsetzen und festschrauben (8 Nm) (etwas Keramikpaste hilft gegen zukünftiges Festsetzen) - Das obere Hitzeschutzblech vor dem Traggelenk einbauen Schritt 8 - Bremse wieder anbauen (optional neue Teile): - Bremsscheibe aufsetzen und mit den beiden kleinen Torxschrauben fixieren (10 Nm) - Den Bremsträger wieder anbauen - Schrauben mit 115 Nm festziehen - Bremsbeläge einsetzen - Die beiden Bremskolben (leicht) zurückdrücken (am besten mit Bremsrückstellwerkzeug) - Den Bremssattel wieder aufsetzen und beide (neue selbstsichernde) Schrauben mit 29 Nm festziehen. Schritt 9 - Zentralmutter befestigen: - Die Zentralmutter an der Antriebswelle mit 345 Nm festziehen. Dabei Bremsscheibe wie beim Lösen blockieren. - Sicherungskäfig und Sicherungssplint einsetzen Schritt 10 - Rad befestigen Schritt 11 - Entlüften -Bevor nun die Batterie wieder angeklemmt wird, muss der Hydraulikbehälter bis zur max. Markierung (Unterkannte Loch im Siebeinsatz) mit frischem LDS gefüllt werden - Zusätzlich ist es notwendig, ein Vordruck von etwa 0.5 bar auf den Behälter zu geben. Dies funktioniert am einfachsten mit dem teueren original Citroen Werkzeug, oder aber auch mit einem einfachen universellem Kühlkreislaufprüfgerät, auch Abdrückgerät genannt. Dieses Werkzeug findet man bereits günstig im Set bei ebay & co. Bei diesen Sets sollte dann ein passender Deckel dabei sein, der auf den LDS Behälter passt. (Siehe Bild) http://www.citroen-ds.org/C6/E11.JPG Schritt 12 - Batterie anklemmen - Wenn nun die Batterie wieder angeklemmt wird, wird sehr wahrscheinlich direkt oder spätestens beim Türöffnen die Hydraulikpumpe anlaufen. Am Manometer des Abdrückgerätes sollte man nun eine Druckabnahme erkennen. - Wenn Pumpe gestoppt hat, Druckgerät entfernen, aber Deckel vom Behälter noch nicht verschließen. - Fahrzeug wieder auf Normalstellung bringen und von der Hebebühne bewegen. - Nun mehrmals den LDS Stand überprüfen und gegebenenfalls langsam nachfüllen (a.) Höchststellung, b.) Lenkrad links-rechts Anschlag, c.) Tiefststellung, d.) Drucklos mit Lexia, e.) LDS nachfüllen bis max. Unterkannte Loch im Filtereinsatz im LDS-Behälter - siehe Bild) - Zum Schluss Normalstellung Fahrzeug & Deckel LDS Behälter verschließen. Fertig. :-) Hoffe, die Anleitung hilft ein wenig weiter. Anregungen, Kommentare, Korrekturen sind gerne erwünscht! Viele Grüße, Silvio

Einige bilder album; https://www.flickr.com/photos/citroenazu/albums/72157694773630731 DSC_1685 by azu250, on Flickr DSC_1720 by azu250, on Flickr DSC_1757 by azu250, on Flickr DSC_1776 by azu250, on Flickr DSC_1793 by azu250, on Flickr DSC_1819 by azu250, on Flickr DSC_1826 by azu250, on Flickr DSC_1841 by azu250, on Flickr DSC_1560 by azu250, on Flickr DSC_1644 by azu250, on Flickr

Steiermark, heute morgen

Älteres Bild, wills euch aber nicht Vorenthalten. Diesen Himmel musste man einfach Ausnutzen!

Ich glaube ja, der ist doch schon länger auf der CDG-Seite zu sehen. Ich finde das Auto grauenhaft. Dagegen ist der DS 7 eine Schönheit fl.

Wir sind doch in einem Citroën-Forum ;-)