Bestenliste

Die Verbinder von Post sind exakt 10mm. Aber möglicherweise nicht für Stahl geeignet - habe noch kein Datenblatt gesehen. Naja, sowas nehm ich eh nur für Flickereien unterwegs her. Den Hilfsrahmen habe ich nach dem Lackieren mit K 60 ML eingepinselt, sowie sämtliche zu montierenden Einzelteile. Zwar etwas Sauerei, aber es garantiert, daß auch jede Ecke mit Wachs überzogen ist, vor allem auch in Zwischenräumen. Nach der Komplettierung gibts nochmal Wachs sowie nach Montage im Fahrzeug FluidFilm in die Hohlräume. Das Fahrwerk bekommt komplett CuniFer. Die Stahlleitungen sehen zwar erstmal gut aus, aber fast keine ohne Lackblasen (oder schlimmer). Nach hinten hab ich noch neue Leitungen da. Wenn man so eine Kiste am herrichten ist, hat man ganz schön den Kopf voll, und manche Sachen liegen eine Weile rum bevor man sie wieder anfasst. Daher, gute Praxis: Sämtliche angezogene Schrauben mit Lackstift markieren, erleichtert auch im Nachhinein die Kontrolle, ob sich etwas gelockert hat. Dinge, die Beachtung benötigen, mit gelben Band oder Anhänger markieren. Hier im Bild zB die fehlende Halterung.

@holger s: Habe heute meine Displaybeleuchtung erfolgreich instandgesetzt Danke für deine Posts und Bilder zu dem Thema, Holger. Ich dachte ursprünglich, das sei ein Fall für den Profi. War zwar sehr fummelig (vor allem, wenn einem die Birnchen mehrmals hinters Display fallen ), aber ich habe es hinbekommen: Sieht auf dem Foto etwas inhomogen hinterleuchtet aus, fällt aber in echt nicht auf.

Die eigentliche Besonderheit des belg. AZL3 ist das Fach für die Unterbringung Reserverades. ;-)

Klare Worte: https://www.sueddeutsche.de/politik/klimawandel-klimaschutz-umwelt-1.4520484

Mensch und Maschine haben die 1000km geschafft. Ein paar Eindrücke von Platz und Rundfahrt , die Kennzeichen sind aber meiner Phantasie entsprungen ;-) Vielen Dank an Tommy und seine Helfer für ein wirklich gelungenes, gemütliches 6V Treffen inklusive Schlechtwege Prüfung :-)

So ist es, System Behr = ohne Klima, System Valeo = mit Klima. Wobei es auch Wärmetauscher von Behr für Xantias mit Klima gibt und welche von Valeo für Autos ohne Klima. Nach OE-Nr. ordern, dann ist man meist auf der sicheren Seite. Und dennoch aufpassen, die Wärmetauscher lassen sich auch im nicht passenden System einbauen, dann hat man wegen der unterschiedlichen Bemaßung allerdings Spalte, durch die die eigentlich aufzuheizende Luft sich vorbeimogeln kann.

Ja, diesen Blocksatz des TE kann man sich kaum durchlesen, habs auch nicht gemacht.

Versuche es ruhig... Aber ich meine die Ausbuchtung ist anders. Was absolut elemantar ist: Das Steuergerät muss an der selben Stelle und im passenden Winkel montiert werden. Habe ich seinerzeit am Schlachter mit einer Schieblehre gemessen. Ebenso muss die Dämmung an der Stelle weg. Ist so eine Teerpappe. Laut TÜV kann es sonst sein das die Reaktionszeit verlängert wird. Wurde mir so gesagt. Und da ich das eingetragen haben wollte (Erfolgreich im übrigen) habe ich das auch so gemacht. Es gab da auch irgendwo einen Bericht von mir im Forum. Gruß Marcel Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk

Ha. Ja. Naja. Wenn.

Erst das Traggelenk so weit lösen daß man es problemlos drehen kann, dann erst den Querlenker aushängen. So klappt es mit einem einzigen Paar Hände.

Also bitte, bei den MacPherson legt man die Bremssättel auf die Seite, Handbremsseil eventuell vorher ab wenn es schon etwas Hart" ist, und löst noch die einzelne zusätzliche Klemmbefestigung die den Achsschenkel am "Federbein" hält. Dann kann man den Achsschenkel schön an der Werkbank bearbeiten - würde ich für Radlager und Traggelenke immer so machen denn dann arbeitet es sich viel entspannter und unterm Strich ist man vermutlich sogar schneller als wenn man da im Radhaus mit der störenden Antriebswelle rumhandiert! Ah, ich las grad noch die wolltest du eh ausbauen, nee, ganz ehrlich, nimm ihn ab das ist viel besser und lass stattdessen die Antriebswelle stecken

von oben nach unten: AZC, AZS, AZL3, AZ

Ich würde meinen, nach einigen Umbauten kann auch ein AMVAR-C6 geschmeidig über die Vorderachse einfedern. Der Versuchsaufbau war zwar wieder etwas sowjetisch aber egal. Das ist die gebastelte Verlängerung für den hinteren Kugelhalter auf den vorderen Härteregler. Und so sieht es dann montiert aus. Fahren kann man so allerdings nicht da es überall sehr eng zugeht und beim Einfedern der Reifen an der hinteren Kugel kurzfristig schleift. Die Radhausverkleidung paßt so natürlich ebenfalls nicht mehr. Aber für eine grinsende Probefahrt über Schwellen und Absätze hat es gereicht und so wird die mäßge Einfederung der Vorderachse wohl mit mangelnden Volumen zu tun haben, jedenfalls nach meiner Meinung. Der nächste Schritt wird wohl nun die Suche nach Industriedruckspeichern werden - vorausgesetzt deren Membranen halten LDS aus.

Das 7" Berührbildschirm Radio im C1 spielt WMA und MP3. Der Stick muß FAT32 formatiert sein. Man kann auch ein Apple iPhone anschliessen und Musik wiedergeben. Das iPhone kann man auch mit Bluetooth ankoppeln. Ihr lest lieber tausend Meinungen im Internet als eine Seite der Betriebsanleitung, oder? Gernot

Mich machen solche Texte voll mit inhaltsleerem Marketinggewäsch nur noch ärgerlich.

Hier die Anleitung zum zurücksetzen mit der Diagbox : Reparatur, Motorsteuergerät *, Paket Reparatur *, Maßnahme Kundendienst *, Entleerung/Befüllung/Entlüftung *, Befüllung Additivtank oder Tasche . ( evtl. auch noch ein zurücksetzen in der Additivpumpe durchführen )

Versuch es mal bei "Reparatur" unter Personalisierung. Ronald

Du musst die Gasvolumina an Vorder- und Hinterachse berechnen. Ohne die genauen Zahlen zu kennen, würde das dann so aussehen: Kugelvolumen: 400cm3 Tarierdruck vorne 70 bar. Bei stehendem Fahrzeug Druck in der vorderen Federung: 140bar. Daher Komprimierung des Gases auf 200cm3. Das ganze mal 2, da zwei Räder. Für die Hydractiv- Kugel: Tarierdruck: 50bar. Bei Federungsdruck 140bar: 400/50×140=143cm3 Summe vorne: 543cm3 Das ganze kannst du auch für hinten ausrechnen. Bei Federungsdruck 80bar und Tarierdruck 40bar ergäbe sich ein Gasvolumen von 4x200cm3. Summe hinten: 800cm3. D.h. deutlich mehr als vorne. Bei der Einfederung wird das Gas noch weiter komprimiert. Um wie viele cm3 je mm Federweg könnte man jetzt über Durchmesser und Übersetzung der Federzylinder errechnen. Unter der Annahme, das die Federzylinder vorne und hinten 1:1 übersetzt sind und den gleichen Kolben-Durchmesser haben, würde die Federrate vorne höher sein als hinten. Das sollte auch so sein, da an der Vorderachse das Fahrzeuggewicht höher ist und daher die Federung steifer sein muss.

Ich bin sehr sicher, daß ich doch erheblich größer bin, als du Was genau hast du eigentlich für ein Problem mit der Staatsgewalt? Du pseudolinker Träumer? Sachargumente = Ausländerwitze? Wie schräg bist du denn bitte drauf? Hm? Mein "lieber Freund"? Hast du etwa grade wieder ein Problem mit deiner Öko-Ölsauerei bekommen? Wäre ja nicht das erste mal Schreib' mich an - dann gebe ICH DIR GERNE MEINE "Kompensation"

Hab jetzt die Birnchen und eine Entlötpumpe besorgt – mal sehen, ob ich mit der klarkomme. Ich hab mich für die oben beschriebene Variante mit dem reinlöten von unten entschieden. Hier seht Ihr die erste ausgelötete Lampe im Hintergrund und die erste eingesetzte neue Lampe, leider ist das Foto etwas unscharf. Rot markiert sind die beiden Lötstellen, gelb die er beiden anderen Lampen. Ein Loch war nach rausziehen der alten Lampe schon frei, das andere habe ich mit der Entlötpumpe freigemacht. Nicht ganz einfach bei so kleinen Löchern – die sind wirklich so klein, dass der Lampendraht gerade so in das Loch passt. Ich habe während des auslötens einen Zahnstocher als Hebel benutzt. Auch das positionieren eines normalen 30W-Lötkolbens ist nicht ganz so einfach. Gibt es eigentlich kleinere, die gut funktionieren? Hier eine Seitenansicht. Ich denke mit der von-unten-Version hat man bessere Möglichkeiten, die Lampenposition zu justieren. So sieht es mit der ersten Lampe aus: Und so mit der zweiten von außen angelötet. Und so mit der dritten reingelötet: Die Lämpchen kann man mit einem Zahnstocher in begrenztem Umfang in Position biegen. Ich hab die ganze Sache von unten dann noch mit einem Isolierband abgedeckt, damit die Lampendrähte keinen Kurzschluss verursachen können. Beim Zusammenbau gab es dann eine Schrecksekunde: Wackelkontakt – die Beleuchtung des Displays ging beim Bewegen des Fontpanels an und aus. Schuld war ein Bruch in der Leiterbahn links oben: Da sich die Deckschicht schon gelöst hatte, hab ich die Bahn beherzt durchgeschnitten und die alte Kontur nachgeformt. Puh, passt … Zusammengebaut sieht man, wie gut das nun wieder aussieht. Die Lichtverteilung ist nicht super-top, aber ziemlich gut. Ich bin zufrieden. Dies war ja nur mein Testradio. Ich werde das bei dem anderen auch machen und habe dann dieses eventuell abzugeben. Bei Einbau werde ich auch die Lichtsteuerleitung parallel zur Klimapanel-Beleuchtung über Relais schalten, damit die Beleuchtung bei Abblendlicht wieder hell geschaltet werden kann. Resumierend bleibt zu sagen, dass es trotz meiner begrenzten Löt-Talente eine machbare Aufgabe ist. Ein feinerer Lötkolben würde die Sache eventuell noch einfacher machen. Mal sehen, was Conrad da noch im Angebot hat.

Ich hab bin inzwischen mal durch die internationale Welt der Citroën-Foren gesurft … es gibt da sehr hilfreiche Anleitungen hier: http://www.club-xm.co.uk/forum/viewtopic.php?f=8&t=2185&sid=17eed941a440ebc5f97911a49b23a1b3 und hier: http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=117363 man muss sich bei beiden Foren anmelden, das habe ich mal gemacht. Und leider sind auch da die Bilder einer sehr detallierten Anleitung verloren gegangen … passiert hier und da mal. Aber es gibt den entscheidenden Hinweis, wie man die Birnchen, anders als original vorgesehen einlöten kann. Also da, wo Jürgen aufgegeben hat und Hubert mal wieder locker sagt: »einfach rauslöten und die neuen reinlöten« … Es ist vielleicht einfach für jemanden, der täglich macht, aber nicht für mich und ein paar andere. Entweder man bekommt es wirklich so hin, wie Hubert hier schreibt, oder man versucht irgendwie mit Enlötsaugpumpe oder Entlötlitze wenigstens die Löcher in der Platine frei zubekommen um die Beinchen wenigstens von der Rückseite her einzulöten und dann die Birnchen von der Seite in die Löcher zu biegen. Selbst wenn man die Löcher nicht frei bekommt, kann man vielleicht die Beinchen anlöten. Aber ich denke mir, wenn mann den Lötkolben auf den Punkt hält, sollte man die alte Birnchen schon rausbekommen. Das Foto von Jürgen hat mit immer den Glauben genommen, dass man an die Birnchen rankommt. Aber die Bilder aus den oben verlinkten Threads sind da recht anschaulich … ich hab Euch mal ein paar Bilder »ausgeliehen«, die das gut illustrieren; die Sache scheint machbar. Und ich werd mich bald mal auf den Weg zu Conrad machen und die Lämpchen besorgen. Schade, dass morgen Sonntag ist und Conrad geschlossen hat … ich könnte jetzt sofort loslegen. Jürgen, könntest Du noch mal schrreiben, wie Du die Frontplatte gelöst hast, an welchen Stellen die Schrauben sitzen?