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Bei meinen zerkratzten Händen…ein wenig rudimentär ist eure Anleitungen schon…muss doch noch einiges mehr entfernt werden und ohne Auffangbehälter badet der Laie in einer super leckeren Suppe. Apropos Laie: dem empfehle ich seine Karre in die nächste Werkstatt zu schieben oder sich genug Wahnsinn anzusaufen, um die Arbeit in Eigenregie durchzuführen. Für diesen verwegenen Fall ist hoffentlich diese selbst gebastelte Anleitung in Bild und Farbe hilfreich… Obacht: Version für BX Automatik! Anlasser mit allen zu entfernenden Schrauben und Muttern: 2 x 8 mm Mutter 2 x 12 mm Schrauben 1 x 13 mm Mutter 3x 8 mm Inbusschrauben Zusätzlich auszubauende Teile: Luftfilterkasten inklusive Luftzufuhrschlauch Luftbrücke Ölfilter Werkzeug: Ratsche mit Verlängerungen 8er Nuss 12er Nuss 13er Nuss Aufsatz mit 8er Inbus Schraubendreher mit Stecknuss für Briden Auffangbehälter für Öl und Kühlflüssigkeit Arbeiten von Oben: Zentral im Bild sieht man eine von drei Inbusschrauben, und schon diese ist so kaum zugänglich. 1.) Kühlwasserschlauch vom Motorblock entfernen (Bride lösen und Schlauch abziehen) In diesem Fall konnte ich die Einwegbride nur mit der Flex entfernen…! Eine Inbusschraube ist jetzt zwar zugänglich, jedoch lässt sich aufgrund der Bewegungseinschränkung nicht genügend Kraft aufbauen um die Schraube zu lösen. 2.) Infolge müssen noch Ansaugschlauch, Luftfilterkasten, Ansaugbrücke und ein Ölstutzen Entlüftungsschlauch entfernt werden, was innert 10 Minuten erledigt ist. 3.) Erst jetzt sind alle 3 Inbusschrauben zugänglich und lassen sich lösen. In diesem Fall saßen die Schrauben derart fest, dass ich ziemlich viel Kraft aufbauen musste. Arbeiten von Unten: Hinter den Kurbelgehäuse Entlüftungsschläuchen steckt er, der olle Anlasser… 1.) Ölfilter entfernen und Entlüftungsschläuche abzuiehen. In diesem Fall saß der Ölfilter derart fest, dass das Lederriemen-Werkzeug und der Filter danach unbrauchbar waren. 2.) Die zwei 8 mm Muttern mit der Ratsche lösen, Stecker magnetschalter abziehen und 13er Mutter vom Pluskabel mit der Ratsche und Verlängerung entfernen. Zuletzt noch die zwei 12er Schrauben der Halterung mit der Ratsche abschrauben. 3.) Die Halterung nach aussen abdrehen und den Anlasser vorsichtig nach vorne unten hinaus winden. Draussen ist das Teil jetzt. Könnt ihr mir an dieser Stelle gleich ein Neuteil empfehlen? https://www.mister-auto.ch/de/anlasser/citroen/bx/bx-xb-19-gti-120ps-1988-1993/ In der Zwischenzeit werde ich den Motorraum mal gebührend reinigen…

Zeitaufwand, wenn du einfach mal rumkommst: 1,5 Stunden Fahrt insgesamt, 3 Minuten Fehleranalyse inkl. Kostenvoranschlag. Zeitaufwand, den du bisher ohne jedes Ergebnis hattest: 9 Tage. Und nein, ich möchte keine Werbung für mich machen, ich bin auch ohne dich volllständig ausgelastet. Ich bin nur der Meinung, daß du ausgesprochen uneffektiv handelst

Ach jozzo du hast doch gar nichts verstanden wir reden hier nicht von einem Nutzfahrzeug, sondern von einem PKW in der Premiumklasse. Der Chinesische Roboterverkäufer wird uns das gleich erklären

Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass es bei meinem auch so war. Ohne Gitter. Man schaut doch von oben, und sieht das eigentlich nicht, außer man heißt sprotte, der gaaaannnnzzzzz genau hinschaut.

Den Ölfilter hab ich auch noch nie demontiert um den Anlasser zu tauschen. Hab das schon öfter gemacht und immer ohne irgendwelche Flüssigkeiten am Fahrzeug abzulassen...

Man kann sich alles schönreden. Der Hintergrund ist dass man ein Auto möglichst billig herstellen will und die meisten Kunden eh keine Ahnung von der Technik haben. Denen verkauft man ein Auto das leidlich per ESP auf der Strasse gehalten wird und am Besten noch den PrÄmium Anspruch gerecht wird und tolle Lederapplikationen hat. Das ist etwa so wie in den 30-80er Jahren. Damals gab es jede Menge Autos die quer durch die Bank eine Strassenlage hatte die man einfach nicht als solche erwähnte und dann gab es da so komische Autos wie eine Gangsterlimousine oder so futuristische Autos wie eine DS oder Auch noch einen CX die den Anderen einfach haushoch überlegen waren aber deren Hersteller, aufgrund einiger Fehlentscheidungen, immer wieder an die Wand fuhr.

Silikon. Ja, da kann man lauter tolle Sachen draus machen.

Citroen hat schon einige Teile nachproduzieren lassen, so zb die Oktopusse des CX. Wo bitte ist das Problem ?!? Die hintere Zierleiste für den X1 hatte bis vor kurzem 70 Euro gekostet, wer sie haben wollte hat sie einfach gekauft. Nun ist der Preis bei knapp 120 Euro, was im Klartext bedeutet daß nur noch sehr wenige bei PSA am Lager sind, und hier werden Ideen gewälzt über Nachfertigungen oder "neu verchromen", was um einiges teurer sein wird als eine professionell gefertigte nagelneue Originalleiste zu erwerben. Das Profil ist nicht ganz einfach gestaltet. Die vordere Zierleiste des X1 ist schon länger nicht mehr lieferbar, sowohl die Variante mit als auch die ohne SRA. Wer nicht rechtzeitig bereit war, etwas Geld auszugeben, muß nun halt schauen wie er improvisiert oder eine schöne gebrauchte Leiste bekommt. Aus eigener Erfahrung: Die Leisten waren jahrelang bei mir erhältlich, Originalteile, ich hatte aber keine einzige verkaufen können. Niemand war bereit, 70 Euro dafür zu bezahlen. Die Leisten des X2 kosteten um 40,- Euro, ein paar davon hatte ich verkauft. Wer nun aber meint, daß 120,- für eine Zierleiste unangemessen seien, weil der Wagen nur 300,- Euro Kaufpreis hatte, sollte besser mit dem verranzten Äußeren seines Xantia leben und sich freuen, wenn er nur fährt.

Ist ja wie beim Bäcker hier ... alles irgendwie cross ...

Meine Frau hatte einen 1.1 Einspritzer mit Kat. Das Auto war der Tod auf Rädern, irgendein Sondermodell, aber ziemlich basic. Mit 60PS bei null Gewicht ging er aber speziell beim Ampelstart ab wie Schmitz Katze. Hatte ihn während eines Seminars bei Sturm auf dem Firmenparkplatz. Ein riesiger Ast fiel drauf und rollte über das Auto ab. Wirtschaftlicher Totalschaden - die Versicherung der Firma hat es bezahlt und wir haben das Auto unrepariert noch vier Jahre weiter gefahren. Das Auto sah furchtbar aus. Ich habe es gehasst...

Ist es nicht. Denn wenn die Kisten im Osten zusammengedübelt werden dann kauft VW auch viele Zulieferteile vor Ort. Auch die sind im Osten billiger zu fertigen, außerdem entfällt der lange Transportweg. Der Automobilkonzern hat seine Zulieferer am liebsten direkt nebenan...

Ist wohl nicht nötig. ........du kennst doch den Spruch Einst hatte er nen forschen Pi.......l,jetzt hat er einen Porschefimmel. Gruß Peter

Was willst du eigentlich? Für ein dreiviertel Jahr ein zuverlässiges Auto haben, und dann - am besten ohne Verlust - wieder loswerden, richtig? - Kommt darauf an, WOFÜR du den Wagen brauchst. Für 1800 EUR würde ich mir da lieber einen (Rentner-)Golf oder sowas mit halb so vielen km kaufen... (billige Ersatzteile, sehr zuverlässig, hoher Wiederverkaufswert). Zum C5: Was erwartest du nach 14 Jahren? Einen topgepflegten Wagen ohne fällige Wartung wirst du für das Geld wohl nicht bekommen. Die 237T km sind eher Beweis dafür, dass der Wagen allgemein keine Probleme macht. Zum Absenken: Ich kenne den C5 nicht, aber der C6 soll genau das tun: Nach dem Abstellen soll er sich hinten mehr als vorne absenken, um dann wie eine "zum Sprung bereite Katze" auszusehen. Zum Abgasfehler: Ich glaube, wenn ich meinen C6 fünf mal hintereinander an und wieder aus mache, wird der auch "Abgassystem defekt" anzeigen. Die ganzen Selbsttests, die nach einem Motorstart durchgeführt werden brauchen eine Weile (auch wenn man sie normalerweise nicht komplett mitbekommt). Ein mehrmaliges zu schnelles AN/AUS wird das System eher durcheinander bringen, als irgend etwas Sinnvolles zu produzieren. Wie man damit Schlüsse auf den Zustand des Bremskraftverstärkers oder der Hydraulikleitungen ziehen kann, erschließt sich mir auch nicht. Die Hydraulikpumpe arbeitet elektrisch, also unabhängig vom Motor... . Da reicht es, den Kofferraumdeckel auf und zu zu machen, damit die Pumpe anspringt und den Wagen auf Niveau bringt. @Marc1234: Von welchen "Mängeln" redest du? a bientot

Was stimmt denn mit deinen Filtern nicht? Alles, was Verschleiß unterliegt, muß halt auch mal gewechselt werden. Die Motorsteuerung kann auf verschiedene Arten realisiert werden. Zahnräder, Kette, Riemen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Viel muß bei Zahnriemenwechsel nicht ab. Rad auf Beifahrerseite und Radhausverkleidung, Rippenriementrieb inkl. Kurbelwellenriemenscheibe, Zahnriemenverkleidung, bei manchen Motoren das Motorlager. Wasserpumpe nicht vergessen, falls über den Zahnriemen angetrieben. Alles in allem keine so große Sache. Ich sehe das mal im Vergleich zum ES9J4 (V6) und dem DK5ATE (da muß auch das Geraffel für die Ausgleichswellen mitgemacht werden). Es gibt ja auch so "geniale" Lösungen wie die Kettensteuerung auf der Getriebeseite. Da fragt man sich echt, warum man das so konstruieren muß...

Nein, nein. Wenn's aus dem Hause Porsche kommt, ist die Reichweite und Ladezeit egal. Selbst wenn's abbrennt kann man ja noch sagen, daß einem ein PORSCHE abgebrannt ist.

Selbst wenn es durch die Kabine ausgelöst wurde (was Sehr schwer nachweisbar ist) hättest du das gleiche spätestens nächsten Sommer bekommen. 60° ist nicht heiss für ein Auto, die werden in der Sonne deutlich wärmer.

Den du dann in Heimarbeit auf Wasserstoff umfrickelst...

Fer Deckel ist nicht verklebt sondern mit 56 Krallen ineinadergesteckt. Ich habe nie gesagt dass es einfach auseinader geht. Die Platine sind Blechstreifen mit einm Querschnitt das man Auch Kotflügel daraus machen hätte können.

Die komplette Vorderachse inkl. Motor/Getriebe ist 205D. Gleiches gilt für den GTi, da wurde die kompkette Einheit vom 205 GTi verbaut.

Hier sollte es alles geben, was du brauchst: https://www.hild-tuning.de/auspuffteile/

Man muss nur das "richtige Argument bringen dann kann man alles erklären.

Oder hier ich habe so den Eindruck, daß du immer mehr kaputtreparierst als das es vorwärts geht.

Das Phänomen deutet auf eine korrodierte oder beschädigte Masseverbindung des Rücklicht hin. Standlicht, Bremslicht und Blinker haben oft eine gemeinsame Masseverbindung.

Die Bewerbungsphase des Wettbewerbs läuft noch bis Sonntag. Also schaut mal Eure Festplatten durch, ob sich irgendwo noch ein tolles Bild versteckt, das im Kalender erscheinen will ;-) Viel Spaß, Martin

Voilà:

Ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine Tabelle erstellt, die die vorliegenden Analysen in puncto Metallabrieb vergleicht (auf 1000 km gerechnet)Eindeutig "gewinnt" hier aber das Motul 5W50...Ja, stimmt, ich habe die Fahrprofile nicht verglichen.Was mich ein bisschen "erschüttert", ist, dass mein Motor so viel Abrieb produziert, trotz meines Fahrprofils, das ausschließlich aus Langstrecken besteht.Das "Oil Additiv" von Liqui-Moly, das jeweils zugesetzt war, scheint in der Hinsicht auch nix zu helfen...

Vermutlich fürs offen rumstehen lassen. Das ist tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit wenn man sein Fahrzeug unverschlossen irgendwo abstellt...

uiii, einige scheinen das ja richtig ernst zu nehmen; also, auch wenn ich gerne mitlästere, weil ich SUVs erstens nicht sonderlich mag und zweitens den Eindruck (subjektiv natürlich) habe daß sich viele SUV fahrer mit diesen Kisten übernommen haben und gar nicht mit umgehen können, liegt es mir fern nach Verboten oder dergleichen zu rufen. Soll doch jeder halten wie er will, wenn wir drüber diskutieren SUVs zu verbieten weil sie wenig Sinn machen können wir auch gleich alle anderen Fahrzeuge verbieten sofern sie nicht mit der zugelassenen Anzahl von Insassen optimal ausgelastet werden. Denn unvernünftig ist doch eigentlich jeder, mal mehr mal weniger, anderthalb Tonnen Material einzusetzen um EINEN Menschen fortzubewegen - ist doch eigentlich Wahnsinn.

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Abschlußbericht! Mein C6 fährt wieder so wie ich es bis zum Wassereinbruch gewohnt war!!! Kein Ruckeln, keine Drehzahlschwankungen, keine sonstigen Auffälligkeiten!! ICKSEMM sei Dank für seine Künste und Helmut für sein altes Getriebe! Ihr seid Spitzenleute!! DANKE Euch beiden!! Rainer, frisch verliebt in seinen C 6

also, das Ergebnis sieht folgendermassen aus: Die Folie habe ich online gekauft, weiss gerade nicht mehr von wo...mit dem Heissluftföhn habe ich sie gerade so um die Ecke gekriegt, ist etwas fummelig aber es funktioniert...

Das würde aber voraussetzen, daß nicht die Alufolie korrodiert ist, sondern nur die klare Kunststoffschicht matt ist. Wenn innen die Alufolie korrodiert ist dürfte theoretisch das einpinseln der Kunststoffschicht nichts bringen. Ich würd zumindest für hinten neu kaufen, auch wenns teuer ist. Danach sieht das Auto zu mindest hinten gut aus und bei Citroën merken sie vielleicht, daß es noch ne Nachfrage an den Teilen gibt.

Kunststoff, Alu und dann eine transparente Kunststoffschicht darüber, meine ich. Wenn der Kunststoff obendrauf eine Macke bekommt, kann Wasser eindringen und das Alu korrodiert und blüht auf.

Das ist mehr als nur die Manschette. Da hilft Bildchen anschauen nichts sondern man muss das Auto auf die Bühne nehmen und in Höchststellung laufen lassen und schauen wo es kommt. Ich würde da Sehr schnell handeln und falls du nochmal damit fahren musst lass ihn ja nicht hoch oder lade ihn voll wenn das eine Leitung ist dann kann es bei der nächsten Belastung richtig spritzen. Dann siehst du zwar sofort was es ist aber dann fährst du nicht mehr.

Beim C5 II, C5 III, C6 wurde ein zusätzliches Relais verbaut das von der BSI angesteuert wird, es steht dadurch kein Dauerplus mehr am Pumpenmotor an. Der C5 I hatte dieses Relais noch nicht. Beim C6 befindet sich dieses Relais im Bereich des rechten Scheinwerfers.