Bestenliste

Bitte nicht falsch verstehen - aber wenn ich hier Deine Überlegungen zu dem Auto lese, frage ich mich ob Du und der Xantia Activa V6 wirklich zusammenpasst oder ob das nicht eher in einem weiteren unwiederbringlich verbasteltem = verlorenen Xantia Activa V6 und einem frustrierten Eigentümer = Du enden wird. Jeder kann mit seinem Auto machen natürlich was er will - aber meiner Meinung nach sollte ein Xantia Activa V6 so nah wie möglich am Originalzustand erhalten werden und regelmäßig unter Einsatz von Geld, Schweiß und manchmal auch Tränen fachgerecht gewartet und repariert werden. Vielleicht überlegst Du Dir dss besser nochmal und kaufst Dir einen gebrauchten 3er BMW oder Audi A4 mit HUD und fetten Boxen und jeder Menge Tuningoptionen und so weiter. Das hier diskutierte Auto wird hier im Forum sicher einen Abnehmer für einen angemessenen Preis finden.

Verbesserte Federung, gerauschdämmung u.s.w. Warum ein gelungene Karroserieform oder Grundkonstruktion jede 5 oder 7 Jahre ändern? Ein über Jahrezehnten verbesserte, sicherheitsoptimierte und feingeschliffene CX wäre etwas. Heute natürlich mit Elektroantrieb, sondern noch mit HP und Diravi.

Wo ist eigentlich @Steinkult, wenn man eine seiner alten Signaturen mal braucht? Von wegen "Fühle und finde die feine Fuge", oder wie war das?

Lies mal dieses Forum, da gibt's einige, die ihren Citroen auch "nulle" finden. Wie in anderen Foren auch. Wusste nicht, dass Du in Teslaforen unterwegs bist. Tesla-Fahrer in meinem Bekanntenkreis sind ausnahmslos zumindest zufrieden. Es ist nicht alles perfekt, aber für einen Newcomer insgesamt doch überraschend gut. Ohne Tesla würde kein Europäer ausser Renault ein E-Auto bauen. Schon gar nicht Stellantis. Der Tesla S würde mich nach wie vor reizen. Leider ausserhalb meines Budgets. Schade, gibt's den 3 nicht mit Heckklappe, mit Y und vor allem X hab ich's designmässig nicht so.

Was für eine bescheuerte Diskussion, fremdschämen ist angesagt!

Blöd, wenn dann trotzdem alles krumm und zusammengewürfelt aussieht. Bitteschön, meine Drehmaschine (hat damals so viel gekostet wie ein Haus. Wertig genug?):

Gernot, sitzt du jetzt die ganze Zeit vorm Rechner und suchst nach Argumenten für deine steilen Thesen ? Hast du nix besseres zu tun ? Ich möchte mal wissen wie viel zufriedene TESLA Fahrer sich hier im Forum tummeln. Weit über 10 schätze ich mal, aber jedes E-Mobil, dass einen Verbrener ersetzt ist für mich ok. Ja, auch ein Pug 208!!👍 --- Gleich Morgen werde ich nachschauen,ob mein TESLA eine Mörderfuge besitzt !

Ich hatte es oben schon geschrieben: Wenn der Spalt bei der Türe enger wäre, dann wäre da eine üble Quetschgefahr für die Finger. Das muß da so weit aufklaffen. In einem Peugeot ist das logisch. In einem Tesla ist das ärgerlich, da da der Instrumententräger an sich so weit weg ist, daß es nicht nötig wäre. Gernot

Und ganz genau so schmälern die Spaltmaße beim Tesla auch in keinster Weise das Fahrvergnügen. Merkste selbst, ne !?

Falls Serverplatz oder Wikiwissen von Nöten, kann ich auch helfen.....

Den hinteren ABS Sensor bekommt man auch kaputt wenn er mit den (z.B. fehlenden) Befestigungsklemmen zur Bremsleitung nicht mehr sauber verlegt ist. Dann scheuert das Hinterrad ihn durch oder der HU Prüfer verlangt vorher schon einen neuen.

sehr cool was hier geht. Wie bei der Sparkassenwerbung: "Mein Haus: ..., mein Auto: ..., und: meine Drehbank!" 😆

Ich hab das schon mitbekommen. Ich wundere mich nur über deinen absurden Aufwand irgendetwas beweisen zu müssen. In meinem 308 sieht das auch alles nett aus und fasst sich gut an (bis auf den Schalthebel). Und damit ist es auch gut. Wen das im XYZ oder Tesla anders ist, dann ist das so. Muß der mit klarkommen, der sich das kauft. Bei einem Tesla liegt der Focus halt auf anderen Dingen. DS oder CX Fahrer damals sahen auch über Einiges hinweg, hatten aber die fortschrittliche Optik und das geniale Fahrwerk.

Da sich das Thema "Dioden" allmählich rumgesprochen hat und dazu fleißig mit Stromdieben außen am Kabelbaum improvisiert wird, möchte ich mal eine andere Methode vorstellen und dabei gleich darauf eingehen, weshalb ich das Anklemmen von Dioden außen am Kabelbaum für Murks halte. Ich habe in der Vergangenheit etwa 4 XM-Steuergeräte mit Dioden versehen. Gestern fiel mir ein auf Vorrat gekauftes Steuergerät von Hoschi in die Hände und ich dachte mir, machste halt mal ein paar Fotos. Ich erspare mir das profane Öffnen usw. des Gehäuses. Wer damit Probleme hat, sollte die Finger davon lassen und sich lieber an jemanden wenden, der das kann, denke ich. Im Detail unterscheiden sich H4- und H5-Steuergeräte, die relevanten Teile (nämlich die VN05N) sind aber in beiden vorhanden. Ich habe just ein älteres H4 vor mir: Nach dem Öffnen sieht man jede Menge für den Laien uninteressantes Zeug, aber links außen sitzen die Mosfets, die unter defekten Dioden gerne leiden und die man sich genauer anschauen sollte. Der unten ist für das vordere Hydractiv-Magnetventil, der obere für das hintere: Beim genaueren Hinsehen kann man erkennen, das der IC für das vordere Hydractivventil schon einmal deutlich überhitzt war: Auf der Rückseite ist dies besser zu erkennen. Die Platine ist angefärbt und der Schutzlack ist an den Lötpunkten weggebrannt: Obwohl der VN05N laut Datenblatt eine thermische Abschaltvorrichtung besitzt, kann man so ganz nicht ausschließen, dass das Teil einen Schaden erlitten hat. Ich hatte auch schon eine ECU, bei der das Zinn aus den Lötpunkten weggelaufen war, also gar kein Kontakt oder nur Wackelkontakt vorhanden war. Hier nur äußerlich Dioden anzuklemmen, ohne den Schaden zu beheben, macht keinen Sinn und schädigt zudem den Kabelbaum, weil der Kabelquerschnitt durch die Quetschverbinder gemindert wird. Okay, weiter geht's zur gegenüberliegenden Seite der Platine. Hier sitzen ebenfalls Teile, die gelegentlich mal überhitzen können (zumindest steht es so in einer Anleitung irgendwo in den Citdoks, ich selber hatte das noch nicht). Insbesondere der BUZ11 verdient einen prüfenden Blick. Rein optisch sieht der hier aber gut aus: Damit kommen wir zu den Verschleißteilen. Auf der Platine sitzen Becher-Elkos, genauer gesagt: 1x 220 uF, 25V, 105°C 1x 100 uF, 63V, 105°C 1x 47 uF, 25V, 105°C Die Teile sehen optisch ebnenfalls gut aus, aber selbst wenn das Steuergerät eines der letzten Bj. 2000 wäre, dann hätten die Elkos trotzdem schon einige Jahre im zweistelligen Bereich auf dem Buckel und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit innen staubtrocken oder taub. Die gehören einfach ersetzt. Zum Auslöten entfernt man vorsichtig die Fixierklebedingens und macht das am einfachsten mit einer geregelten Entlöt-Saugpumpe. Alternativ kann man eine normale Lötstation nehmen (am besten geregelt, auf keinen Fall aber irgendein schwachbrüstiges oder überdimensioiertes Baumarkt-Löteisen) und gibt auf der Lötseite zur besseren Wärmeübertragung frisches Zinn dazu, wechselt dabei regelmäßig zwischen den beiden Beinchen des Elkos, während man auf der anderen Seite der Platine am Elko zieht. Anschließend kann man die Lötaugen mit Entlötlitze säubern. Aber wie gesagt, am einfachsten geht es mit einer Entlötstation, weil dies nicht nur die Nerven schont, sondern auch die Platine. Und so sieht das dann aus: Genauso verfährt man mit dem angekokelten VN05N. Weil ich noch ein paar davon übrig hatte, habe ich gleich beide ICs gewechselt. Erst die Lötaugen bzw. Pins säubern, dann unter Zugabe von frischem Zinn die Lötfähnchen erhitzt und die schwimmenden Mosfets mit der Pizette runtergenommen. Man kann schön erkennen, dass die Zinnbeschichtung beim überhitzten Bauteil deutlich gelitten hat: Den VN03N gibt es in unterschiedlichen Ausführungen (gerade Beinchen, gewikelt usw.). Ich hatte die mit gewinkelten Beinen bestellt, aber leider die stehende Variante. Wenn man diese so wie auf dem Foto in die gesäunerten Lötaugen steckt, mit dem Finger das ganze etwas festhält und mit der anderen Hand den gesamten IC vorsichtig runterbiegt, bis er auf der Löfahne aufliegt, ist das aber kein Problem: Anschließend wird alles ordentlich verlötet (Pins und Lötfahne der Rückseite): Und so sieht's von unten aus: Und danach kommen die Dioden. Ich benutze dazu zwei 1N5822, die ich jeweils von Masse an die Ausgangspins der beiden Mosfets löte: Damit ist so ziemlich alles, was an Verschleißteilen im Steuergerät verbaut ist, erneuert und die Diodenlösung ist von außen unsichtbar gut geschützt im Gehäuse untergebracht. Da ich nicht alle Elkos passend vorrätig hatte, muss ich erst warten, bis meine Bestellung eintrudelt. In der Zwischenzeit kann man mal einen Blick auf ein moderneres H5-Steuergerät werfen. Als erstes fällt auf, dass die Platinenform kompakter geraten ist. Außerdem gibt es kein Wärmeleitblech mehr für den BUZ11 (der übrigens auch nicht mehr da ist) und es ist mehr in SMD gebaut worden (obwohl das noch lächerlich grobmotorisches SMD ist): Auch hier steuern zwei VN05N die Magnetventile an: Den BUZ11 gibt es nicht mehr, dafür einen BUZ 103 und anderes Vogelfutter, dessen Aufgabe ich nicht kenne und das uns weniger interessiert: Leider sind 2 der 3 Elkos nun ebenfalls in SMD ausgeführt: Auch hier gilt: die Dinger sind steinalt und gehören erneuert. Entweder trocknet das Elektrolyt darin einfach über die Jahre aus, oder noch schlimmer: die SMD-Elkos laufen aus und verätzen die Platine und deren Leiterbahnen. Dann wäre Leiterbahn-Reparatur angesagt. Im großen und ganzen kein Problem, aber muss ja nicht sein. Der Wechsel von SMD-Elkos ist nicht so schwierig, wenn man etwas Übung hat: an den beiden Lötpads etwas frisches Zinn hinzugeben und abwechselnd die Pads erhitzen, bis der ELko wegschwimmt und mit einer Pinzette weggenommen werden kann. Aber dazu braucht es wirklich Übung, sonst reißt man das Lötpad schnell ab und hat erst mal ein Problem. Bilder kann ich bei Interesse nachreichen, wenn ich die Neuteile hier habe. Ich tendiere aber dazu, die SMD-Elkos durch Kerkos zu ersetzen, da diese erstens keine Polung besitzen und zudem noch auslaufsicher sind. Also Leute, macht Euch mal bitte bewußt, dass die ganzen XM und Xantia mittlerweile schon ganz schön in die Jahre kommen und schont Eure Kabelbäume! Die Fehler lauern nicht nur in den Hydractivventilen, sondern auch im Steuergerät. Wechselt die steinalten Elkos und verbaut die Dioden intern. Wer sich das nicht zutraut, kann sich per Mail oder PN an mich wenden, wenn's sein muss. Vielleicht lohnt sich ja eine Art Sammelaktion mit Sammelbestellung der Einzelteile.

Nicht peinlich, sondern selbstironisch:

Wenn Du im ADAC bist: Fahren und im Pannenfall (kostenlos) zu Jens schleppen lassen. Allerdings nur, wenn die Leitung nicht schon vom Ansehen zerfällt.

Wer viel fragt lockt die ganzen Zweifler hinter dem Ofen vor. Einfach machen. Zumindest in F kommt jetzt ein neues Gesetz bzg des Eigentumrechts auf Formensprache (ein Teil des Geschmackmusterschutzes). Die Frist wird von 25 Jahren auf 10 gekürzt, Ziel ist es dass Zulieferer und Konkurenz zB Autoteile (Kotflügel/Scheiben...) früher nachbauen dürfen und dadurch die Endverbraucherpreise sinken werden. Ich will da jetzt keinen Glaubenskrieg starten aber meine dass sich die Hersteller dadurch jetzt noch weiter von dem "alten Schrott" entfernen und denen es egal sein wird wenn ein nicht gerade neues Dokument eingescannt wird. Also C5 Aircross Unterlagen würde ich da nicht reintun aber die ganzen Zentralhydrauliker sind bei Stellantis längst vergessen. Also los machen und nicht viel darüner (öffentlich) diskutieren.

Hä wie bitte was? Der Alfa hat genauso einen 4 Zylindrigen Traktormotor wie der CX, nur dass er weniger Leistung bringt, dafür nicht so zuverlässig ist/war.

soviel ich weiß tritt die Thermische Belastung am meisten in der rückwärtigen Zylinderbank auf - die wird am wenigsten von der Luft angeströmt . Ob es da auch was bringt die Motorabdeckung zu entfernen ??. Bei meinem alten Toy. Supra habe ich zusätzlich zur originalen Temperaturanzeige eine Digitale installiert - der Sensor für die Digital - anzeige ist ca. 3 cm von dem für die Standard Anzeige entfernt; also fast an der selben Stelle im Wasserkreislauf. Nur die Werte die auf der Digi .- Anzeige zu sehen sind läßt einen staunen - die Temperatur änderst sich sofort je nach Last des Motors von - Thermostat öffnet bei 82 C. - also von 82C - unter Last 92 Grad . Natürlich auch je nach Geschwindigkeit; auch nach kurzem Abstellen erlebt man seine blauen Wunder - nach ca. 8 Minuten an der Tankstelle - abgestellter Motor - beim Start 115C - Hitzestau - welcher nach ein paar Sekunden wider auf Normaltemp. zurück geht. UND DAS KURIOSE DARAN IST ;DIE ORIGANAL TEMPERATUR ANZEIGE - DER ROTE ZEIGER BEWEGT SICH IN ALL DIESEN FAHRTMODI SOGUT WIE GAR NICHT !!! ich habe die orig.- Anzeige natürlich überprüft - die funktioniert - nur ist diese so extrem "beruhigt" das sie erst bei ca. 130C. Wasser Temp. l a n g s a m in Bewegung setzt. Und dies ist Absicht und bei 99% aller Fahrzeuge so . Ich werde sobald ich Zeit habe auch bei meinem C6 eine Digitale Anzeige zusätzlich einbauen - weil hier dürfte es auch nicht anders sein - im Bordcomputer kann ich diese Wasser Temp.- anzeige -nicht aus der Ruhe bringen - zum Glück bis jetzt - die bleibt bei normal Temp. wie angenagelt stehen. Jedem der wissen will was sich gerade in seinem Motor abspielt dem empfehle ich so eine zusätzliche Digi.- Wassertemp.- Anzeige - die lehrt einem das Staunen. 😲

Das hat eingeschränkte Aussagekraft. TecDoc Zuordnungen sind nicht selten falsch. Gleiches gilt für Beschreibung, Produktbilder, Fertigungsqualität und Qualitätskontrolle. Jeder will das billigste kaufen, das ist die Kosequenz.

Oha, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass die beim Verkauf eines simplen Arbeitsstromrelais ein Problem draus machen. Alle Relais, die in den Sockel gepasst hätten, hätten auch zur Funktion des Lüfters geführt. In diesem Fall also wirklich egal, ob Wechsler, Schließer, oder doppelter Schließer. Aber vielleicht kam der Verkäufer ja ursprünglich aus dem Bäckereihandwerk.

Hallo, Ich gucke lieber nach, bevor ich Unsinn schreibe: 454574 stimmt. Und vorne 454573. Für alle X2. X1 vorne: 96 113 241 bis Orga 6443, danach 454543. X1 hinten: 4545 54 bis Orga 7631, danach 454574. Der Wechsel hinten kam also nicht mit Einführung des X2, sondern vorher. Die Anbieter-Angaben "für X1" sind also mit Vorsicht zu genießen. Das ist eigentlich immer so, wenn Teile im Laufe der Bauzeit geändert wurden. Ich persönlich würde Hitachi 131558 kaufen, ab ca. 20 €. Grüße Andreas

fidel@hp:~$ whois citroenwiki.de Domain: citroenwiki.de Status: free Domain: citdocs.de Status: free die sind z.b. frei.....

Weil Wiki-Content viel einfacher von Leuten zu editieren sind, die weniger Ahnung haben als wir. Grüße Andreas

Ich könnte die Scheiben noch eine Saison fahren, aber die Klötze müssen gewechselt werden, daher kann ich das dann auch in einem Rutsch machen.

Hahaha, am cx 😂

Wenn Türen (hängen) auf dem Schweller kratzen, Hauben anschlagen, Dichtungen den Lack durch scheuern/ ankleben, Kunststoffteile ausbleichen oder reißen, Sitznähte aufgehen, Teile abfallen usw. , dann ist das nicht "Stand der Technik". Eine gewisse "Fertigungs- und Teilequalität" sollte ob E-Motor oder nicht Standard sein auch wenn das Synonym dafür "Fugen-Fetischismus" ist. Die genannten Fehler betreffen nicht Tesla, sondern sind eine Verallgemeinerung derer, welche ich bei aktuellen Autos gesehen habe.

Es flutscht alles durch den Spalt oberhalb vom Schwingarm, aber insbesondere beim Break ist dieser doch verdammt eng und der Stecker geht wirklich gerade so durch. OE: 454574

Du siehst doch an dem weißen Halter das die Führung links ist. Die haben das so gebaut: Grünen Stecker rechts ziehen, wäre ja doof wenn man dabei den ganzenStecker mit aus der Halterung rauszieht, so könnte man die Verbindung nicht Trennen. Also schwarzen Stecker nach links runterziehen, alles mit Gefühl und evtl ein Gleitmittel dezent benutzen. Solche Verbindungen gibts auch für die Nebelscheinwerfer an der Stoßstange. Die Klammer wird nur runtergedrückt, nicht demontiert. Grüße Matthias

Du solltest mal einen Psychiater aufsuchen .... -

Bei meinem Händler bekomme ich dafür Ineo 05W30

Hallo,Ich will mich auch mal anmelden.Diesmal nicht nur als Tagesgast,sondern von Freitag 10.09. bis zum Sonntag 12.09. Also 2 Übernachtungen im Zelt , das hoffentlich der Frank nicht vergißt mitzunehmen. Eine Person, 1 Xantia X2 Break. Das Zelt wollte Ich direkt bei Franks Wohnwagen aufschlagen, so der Plan. 🙂 Ich denke vollständig geimpft mit Nachweis über die Corona App (Cov Pass) sollte für die Anmeldung ausreichen. Hoffentlich finde Ich den Schlafsack noch... Da will Ich gefühlt seit ca. 20 Jahren das erste mal wieder zelten und Ich befürchte , Ich muß mich warm anziehen. der Micha.

Man muss den Halter eben selbst basteln. In Wirklichkeit ist es ästhetischer und wohl auch nicht mehr Aufwand sich gleich den passenden Kabelbaum zu stricken

Den Einbau solcher Relais in einen Citroen sollte man unbedingt vermeiden. Die 5poligen sind bei Citroen immer Wechsler, die einfachen Schließer haben nur 4 Pins (der mittlere fehlt). Anstelle eines Schließers kann man problemlos einen Wechsler einbauen, der mittlere Kontakt bleibt dann ungenutzt. Das abgebildete ist ein Schließer mit 2 Ausgängen, den kann man schnell mal versehentlich in den Sockel eines Wechslers stecken - dann raucht's wenn man Pech hat...

Ja wie denn nun? Mit deinem kalibrierten Messeisen gemessen oder doch mehr nach Gefühl? Ich schmeiße mich weg! Was raucht man denn so?😂

Eben. Bei mir wird meistens das undicht(er), an dem ich grade rumgeschraubt hatte.

Grundsätzlich erfüllt der Druckregler seine Funktion - Öl in einem gewissen Druckbereich für die Funktionskreise Bremse und Federung bereitzustellen - unabhängig von der angeschlossenen Speicherkugel. Meine mit defekter Speicherkugel gekauften XMse (und das waren so einige) hatten jedenfalls vorzüglich Druck für Bremse und Federung. Dass er von aus einer defekten Speicherkugel entweichendem Stickstoff vorübergehend ausser Funktion gesetzt werden kann mag ich mir nicht so recht vorstellen, kann es mangels Erfahrung aber auch nicht ausschließen. Man wird sehen...

Ist dann doch noch "etwas" mehr geworden ... 120.000 €!

Steckt da die gleiche E-Technik drin wie im C4? Das Astra-Design finde ich jedenfalls um Klassen besser. fl.

Gelöscht

Jedenfalls will ich nochmals zu gelungenen und vor allem kreativen Reparaturmethode gratulieren! Auch wenn ich mir wohl nie einen XM mit DiraVi anschaffen werde…

Ein Activa V6 ist ein Activa V6 und damit vermutlich mit das komplexeste was man sich als Youngtimer anlachen kann. Ich sage nur AFS, V6, Hydractive. Das ist alles handhabbar - aber nicht unbedingt für Gelegenheitss hrsuber sondern Profis wie TorstenX1. Rechne einfach mal damit, daß Du regelmäßig größere Beträge für den Erhalt investieren musst.

Seit einigen Wochen fahr ich an diesem AlfaRomeo vorbei. Der dürfte eigentlich auch schon ein H-Kennzeichen haben. Da derhier einen G-Kat hat, wird er wohl normal angemeldet günstiger sein, als mit nem H-Kennzeichen.

ich hole dieses traurige C6-Kapitel noch mal hoch um den Spruch "totgesagte leben länger" zu bestätigen. Ich hatte die Kiste im September 15 für oben genannten Preis wie die Katze im Sack gekauft ohne zu wissen was mich erwartet. Da auch keiner wußte ob Motorschaden oder nicht habe ich dann mit billigen, sehr billigen amerikanischen Mitteln unter Verwendung der Altteile die Kopfdichtungen repariert und einmal von vorne bis hinten auffälliges ebenfalls billig repariert. Das war aber meißtens nur Kontaktpflege und mangelnde Schmierung. Anlasser und Hydraulikpumpe wurde bei der Gelegenheit gleich mit gereinigt und die Schaltbox modifiziert. Auf die Straße kam er dann im Mai 16 mit knapp 195tkm Der größte Posten waren dann zwei vordere Federbeine in 2016. Da meine amerikanische Kopfdichtungsreparatur leider auch nur 90tkm funktioniert hat (das Zeug war vielleicht nur für Benziner) stellte sich dann voriges Jahr die Frage, doch noch mal in originale Kopfdichtungen und -schrauben zu investieren oder das Klo über die Klippe zu schieben. Da es aber die ganzen Jahre eigentlich keine Probleme gab bekam der C6 dann doch die Chance seine Fähigkeiten mit neuen Kopfdichtungen und erforderlichen Zubehör unter Beweis zu stellen und bewegt sich nun langsam aber stetig auf die 300tkm hin. vor zwei Wochen hat er erst mal die 100tkm im Familienbesitz voll gemacht. Abschließend kann ich sagen, daß so ein C6 mit ein bißchen Pflege und ohne Besuch von Fachwerkstätten, entgegen aller Behauptungen ein sehr zuverlässiges und problemloses Fahrzeug ist.

Falls es jemanden interessiert.... Nach 500 km mit neuem Öl und nach der Spülung nun ein Zwischenfazit. Ich erkenne mein Fahrzeug nicht wieder.... Zustand vorher: Tempomat deaktivieren auf Autobahn führte zu starker Motorbremse, teils merklich ruckartigem abbremsen. Zustand jetzt: Tempomat Abschaltung bringt so gut wie keine Änderung der gefühlten Beschleunigung, das Fahrzeug rollt einfach weiter und langsam aus. Allein das zeigt schon, dass irgendwas anders is. Ich muss mehr bremsen. Im kalten Zustand ist er gefühlt etwas träger als mit dem 5W30 vorher, etwas unmotiviert bei der Kälte, das gibt sich aber dann recht schnell mit steigender Temperatur. Die Dame schafft es auch völlig spielerich auf 170 und mehr ohne lauter zu wirken. Sehr ruhig in den höheren Drehzahlen. Öltemperatur und Kühlertemperatur bleiben beim unterem Strich. Höchtens bei längerer 180 Fahrt ging es mal in die Mitte mit der Temperatur. Hydrostößel halten nach dem Starten nun die Klappe,mit 5W30 immer ca. 5 Sekunden geklacker. Momentanverbrauch im Schwebebetrieb 140 so bei 6 liter. Vorher mindestens 8. Das Getriebe war die ersten 150 km etwas verwirrt, empfand ich. Musste sich eventl. neu anpassen? Ob die Möhre nun dadurch länger hält, weiß ich nicht, aber das Fahrgefühl ist schon ein anderes, die Dame schein sich wohler zu fühlen. Obs die Reinigung war oder das Öl oder das Archoil oder alles zusammen, keine Ahnung. Das Öl ist bisher nur etwas grau, nicht schwarz, wie sonst immer....

blablabla... Das ist ja voll krass das Bashing hier... Also ich zumindest finde weder das Heck des Mercedes Coupe noch des 3ers Compact hässlich und - um zum Thema wieder zurück zu kehren - mir gefällt sogar der neue C4, obschon eine Bügeleisenkur nicht schaden würde. Aber ey: Fließheck, große Heckklappe, niedrige Ladekante, ebener Laderaum, geräumig, Panoramadach, bequeme Sitze und angeblich äußerst komfortables Fahrwerk. Zudem ist der Wagen eigenständig und klar als Citroën zu erkennen, unter 4,5 Meter und verhältnismäßig günstig. Und man bekommt ihn sogar als als Stromer mit 350 KM Reichweite zu einem fairen Preis... Was ist also das Problem?

Ich hatte es schon mehrfach, dass ausnahmslos alle Autos in der Straße ein Kärtchen hatten, nur mein XM nicht

Hallo, ich vermute mal, dass einer der Hauptgründe für eben das Total Quarz Ineo 5W30 der war, dass man dadurch in der Theorie und eventuell auch in der Praxis einen Spritspareffekt erzielen konnte und so für den Kunden an sich, der die Fahrzeuge als Neuwagen kaufen sollte, den Durchschnittsverbrauch etwas schönrechnen konnte... Dass mit der stark abnehmenden Viskosität haben die Entwickler bei PSA unter Garantie gewusst, aber sehr wahrscheinlich wurde da (mal wieder) die kaufmännische Seite der ingenieurstechnischen Seite gegenüber vorgezogen und es war ein reines Rechenbeispiel: Man hat errechnet, dass es mehr finanzielle Vorteile für PSA hat, wenn man den Motor und die Serviceempfehlungen sowie Ölempfehlungen so gestaltet, wie eben geschehen. Es war/ ist doch nur interessant, dass so ein Motor irgendwie über die 2 Jahre Gewährleistung/ Garantie kommt, eventuell sollte er auch noch die Zeit einer Garantieverlängerung überstehen. Und selbst, wenn so ein C6 V6 HDI als Neuwagen 50.000km pro Jahr gefahren ist, was ja eher nicht so häufig ist, dann war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Motor das schon irgendwie überlebt mit 5W30, 30.000km-Intervallen usw. Zudem konnte man dem Kunden a) die langen Intervalle als Fortschritt, Kostensenkung usw. verkaufen, b) den Umweltaspekt durch ein "Spritsparöl" und auch die weniger häufigen Ölwechsel und c) ist/ war das 5W30 ja auch nicht gerade günstig, wenns der Citroën-Händler eingefüllt hat... Da waren die paar Motörchen, die vielleicht schon in der Garantie-/ Gewärleistungszeit hochgegangen sind, für PSA bedauerliche Einzelfälle, die in der Kostenbilanz aber uninteressant waren, da durch die o.g. Politik viel mehr Kohle erzielt worden ist... So ist zumindest meine bescheidene Meinung zu dem Thema. Grüße Alex

Hallo, habe das Prozedere (dank diverser Anleitungen hier im Forum und in den Citdoks) soeben bei meinem XM Y3 durchgeführt. Es geht aber auch gefühlvoller, als Tom dies beschrieben hat. Folgendermaßen bin ich vorgegangen: 1. Vorsichtig die Handschuhfachleuchte aushebeln (kräftige Fingernägel sind vorteilhaft!) 2. Die vier Schrauben am Rahmen entfernen 3. den rechten Plastikstopfen am Fachboden abnehmen 4. Abdeckung des rechten Hochtonlautsprechers abnehmen (geht ohne Werkzeug) 5. Den Hochtöner abschrauben und auf die Seite legen. 6. Dann durch die freigewordene Lautsprecheröffnung fühlen, wo die Nase sitzt; Von hier aus kann man die Hanschuhfachschale kräftig, aber gefühlvoll in Richtung Fachmitte drücken und gleichzeitig das Fach nach oben ziehen (nicht an der Klappe!); hierzu eignet sich u.a. der Ausschnitt des Plastikstopfen im Fachboden. Das Fach rutscht auf der rechten Seite nun relativ leicht aus der Halterung. 7. Dann oben am rechten Rand des Fachs ansetzen und hier ebenfalls gefühlvoll nach innen ziehen (u.a. die Öffnung der Beleuchtung verwenden). Auch hier rutscht das Fach ohne große Anstrengung heraus. Dann den Klappenöffner betätigen, um die Schließriegel nach rechts zu drücken. Das Fach kann nun vorsichtig abgehoben werden. Ich habe bei der Demontage keine Werkzeuge zum Hebeln verwendet. Viele Grüße M. PS.: Diese Anleitung ist natürlich auch für die Citdoks freigegeben.