Bestenliste

Mahlzeit! Nach dem AX und dem C3 kommt nun das nächste Projekt an die Reihe und zwar dieses hier: Ein `84er BX 16 TRS SE Aut,...wie der Titel schon sagt. Nebst der ZF-Automatik hat der Wagen das Glasschiebedach, getönte Scheiben, vier elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Servolenkung und netterweise auch die hinteren Kopfstützen. Er ist zudem ziemlich gut erhalten, wobei er hauptsächlich während den letzten 15 Jahren in meinem Besitz in Hallen eingelagert war. Die neuwertige Innenausstattung ist im wohnlichem beige/braun gehalten. 2010 habe ich den BX geprüft und für kurze Zeit eingelöst, ihn aber wieder eingelagert, da mir jeder Kilometer aufgrund des geringen KM-Stands von 61`000 zu schade dafür war. Diese Entscheidung hat sich insofern gelohnt, weil er mittlerweile Veteranen Status erhalten könnte und die Preise an speziellen BXen in der Schweiz signifikant angezogen haben. Denn dieser Wagen werde ich - auch wenn es mich schmerzen wird - verkaufen, Zuvor allerdings gibt`s doch noch einiges, was der BX an Pflege benötigt. Beginnend mit dem Starten des Motors. Seit nunmehr 7 Jahren stand der Wagen mit praktisch leerem Tank still, wobei das Benzin noch ein paar Jahre älter sein wird. So war es nicht erstaunlich, dass der Anlasser zwar drehte, die Kiste aber nicht ansprang. Also mal 10 Liter Sprit nachgefüllt und routinemässige Zündkerzen, Zündkabel und Verteiler überprüft. Ich war dann doch ziemlich erstaunt, dass die Kerzen überhaupt nicht richtig festsassen, zumal zuletzt ein Citroën Fachbetrieb daran rumgefingert hat. Infolge kam Wasser ins Gewinde, was den Zündkerzen gar nicht zuträglich war. Nach einer halben Stunde reinigen und polieren, sahen die Dinger wieder ganz passabel aus und konnten eingebaut werden. Choke gezogen und nach dem 2. Startversuch tuckerte der Motor motiviert vor sich hin. Wunderbarer Rundlauf und überraschend ruhig. Kein Vergleich zu meinem BX GTi namens Scheisskarre. Der 16er hob sich zügig und gleichmässig an - ohne zu stockern oder zu ruckeln - als wenn er soeben vom Band gerollt wäre. Nicht mal das Klacken der Hydraulikpumpe war zu hören. Sowas unspektakuläres habe ich noch bei keinem BX erlebt. Also Hallentor auf und ab auf`s Areal mit dem Teil. Motor zog gut an, die Bremsen bremsten wie sie müssen, nur die Federung war même que la Golf. Will heissen: Vorderachse knallhart, hinten gut. Bei der letzten Fahrt vor 7 Jahren federte der BX noch très formidable. Können Kugeln vom Rumstehen derart platt werden? Bei der ersten Bestandsaufnahme fielen mir neben bekannten karosserieseitigen Beschädigungen (Dellen, Kratzer) noch weitere Mängel bzw. Unklarheiten auf: - Heckklappendämpfer waren müde (die aus dem Lagerbestand sind auch nicht so berauschend) - Die Halteseile der Kofferraumabdeckung müssen ersetzt werden (einer fehlt, beim anderen ist der Clip gebrochen) - Beifahrerfenster fällt aus der Befestigung der Schere - Motorölstandsanzeige zeigt überhaupt nichts an (keine Ahnung wo der Zeiger steckt). Sollte der Ölstand permanent angezeigt werden oder nur temporär? - Die Luftschläuche im Motorraum sehen traurig aus...woher kriegt man noch so Dinger? Technisch gesehen Kleinigkeiten, da wird die Karosserie trotz weitgehender Korrosionsfreiheit wesentlich aufwändiger werden. Mein Beulendoktor und Lackierer wird sich freuen... Die originalen Alus und neue Plexiglasfenster liegen im Lager parat....

Mein ehemaliger X2 tat das auch mal, so ab 150 km/h Vibrationen mit lautem Geräusch, darunter war alles normal. Der Übeltäter war ein Radlager an der Vorderachse. Anfangen zu suchen würde ich allerdings ganz trivial durch Wechseln der Räder. Wenn die Vibration dann weg ist, hast Du die Ursache eingekreist und mußt nur noch herausfinden, welches Rad eine Unwucht hat.

Guten Abend. kenn das Problem, hast du Glück rastet der Entriegelunsmechanismus auf der rechten Seite nicht mehr ein, ich meine den Hebel am Fahrersitz den man betätigt wenn jemand hinten einsteigen will, im Sitz selbst ist eine Stange die vom Hebel auf die andere Seite geht und diese Seite entriegelt damit man die Lehne nach vorn klappen kann, diese Stange hat nur paar Hefter, und die können sich verabschieden, bzw Stange kann auch kpl brechen, kein wirklich dickes bzw haltbares Material, kann auch sein dass die Feder die dafür zuständig ist das der Sitz einrastet über die wupper ging, bzw der einrastmechanismus selbst einen Weg hat, im schlimmsten Fall ist das Rohr der Lehne selbst gebrochen, letzterer Fall bedeutet Sitz Strippen im rückenlehnenbereich und das gebrochene Rohr instandsetzen durch schweißen, aber das Rohrmaterial selbst ist äußerst dünnwandig, schweißt man das bricht es meist kurze Zeit später neben der Schweißnaht, besser Stück Rohr suchen was man über Bruchstelle schieben kann, sollte aber bzgl Durchmesser grade so zum darüberschrieben gehen, ca 30 cm lang, dann vermitteln, also 15 cm auf jeder Seite, paar Löcher bohren und Schraube durch sowie Mutter drauf, auf 15 cm hab ich immer 3 Schrauben gesetzt, das hat dann gehalten....... Schönen Abend noch, bleib gesund, lieber Gruß stefan

Noch Glasplatte drauf und ab ins Wohnzimmer vor die Couch 😁

Lieber Sylvester das geht gar nicht. Der Motor muss perfekt in Einbaulage gelagert werden, der von dir gebaute Wagen ist komplett bei mir zu entsorgen die Räder kannst du eh auch nicht wiederverwenden. Um ehrlich zu sein es ist Jacke wie Hose, egal wie der dahängt.

https://www.ebay.de/itm/363594386536?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338588705&toolid=20006&customid=EB25339154& siehe dort...

Hinter dem "Hier" verbirgt sich in der Tat viel zu den Lüftern, nur geht es da um die Serie 1. Also besorge Dir unbedingt den Schaltplan aus dem Kapitel 12 des Handbuchs und vergiss die oben eingefügten Schaltpläne. Und vergiss nicht das Relais R1 im Sicherungskasten. Zumindest auf ordnungsgemäße Funktion prüfen. Die Lüfter beim CX in Ordnung zu halten ist immens wichtig. Seit Einführung der Heizungsregelung hat man im Sommer quasi null Chance, die Temperatur bei ausgefallenen Lüftern im Stau nochmal kurzfristig durch aufdrehen der Heizung abzusenken.

was für ein toller, kleiner Motor, der so viele Kilometer durchhält, faszinierende Technik! Da sollten sich die heutigen Bolidenschmieden mal 1-5 Scheiben abschneiden! 😉

das ist ein Citroen. Sind die nicht immer kaputt?

Die Rückleuchten des CX sind zeitgemäß ausgeführt, formal zwar unspektakulär, dafür aber stimmig integriert. Wie auch bei GS/A Berline /Break. Bei aller Detailbetrachtung lässt Du das Gesamtkonzept außen vor, und hier brilliert der CX Break mit einer exzellenten Adaption des völlig eigenständigen, zugleich aber sehr stimmig zur Front erscheinenden Hecks. Längerer Radstand mit weiterhin abgedeckten Hinterrädern, die angehobene und somit perfekt integrierte Oberkante der hinteren Türen, der Kniff mit der angehobenen Dachkontur, der trotz super flacher und eleganter Silhouette ein üppiges Ladevolumen erlaubt und die für einen Kombi einmalige Eleganz beschreiben die ästhetische Qualität dieses Modells. Details wie der oben angelenkte Heckscheibenwischer, der u.a. eine im unteren Bereich sehr flache und schlanke Heckklappe ermöglicht, vervollständigen das Bild. Die D-Breaks davor sowie BX und XM mit den aus Kostengründen „angesetzten“ Rucksackhecks waren deutlich holpriger ausgeführt. Dass Details wie Rückleuchten, Scheibenfugen etc. bei den neueren Modellen ausgefeilter erscheinen, ist dem zeitlichen Kontext geschuldet. Um die gleiche Analyse beim XM Break durchzuführen (wie auch bei der Beschreibung des CX wiederhole ich teilweise bisher angeführte Aspekte): Zu langer Überhang hinten durch den unveränderten, nun zu kurzen Radstand, Übernahmetüren mit abrupt endender Berline-Kontur und „kaschierenden“ schwarzen Blenden, additiv wirkende hintere Seitenscheiben, mittels billiger Folie geschwärzte D-Säulen zur Aufrechterhaltung des „schwebenden Daches“ - leider unstimmig und nicht fluchtend mit der Heckscheibenkontur sowie der mittels vermeintlicher „Designecke“ auf das Niveau der Ladekante heruntergedrückte Heckstossfänger dokumentieren eine Reihe von Notlösungen, die unter dem offensichtlichen Kostendruck entstanden sind.

Glaub mir, mit dem Motor im Wohnzimmer geht nur bis zum Winter gut, wenn dann in der Heizperiode immer so ein leichter Ölgeruch im Wohnzimmer ist, dann wird die gute Idee schnell der Kritik zum Opfer fallen. Ich spreche da aus Erfahrung.

Heute Vormittag in Remscheid

Hallo, Ja. Genau. Hat der CX eine Klimaanlage, so gibt es noch Relais 733, welches parallel zur ersten Stufe des Thermoschalters ist. Und außerdem ist noch Relais R1 im Innenraum. Ja. Mich interessiert, wofür. Im GTi-Schaltplan ist diese Stufe als "*SC" beschriftet. Beim GTi Turbo ist 733 ein einfaches, vierpoliges Relais. Genau. Die erste Stufe, wie erwähnt, direkt über den Thermoschalter. Für die zweite Stufe muss 1) die Reihenschaltung aufgehoben werden und 2) der Strom geschaltet. Das wird mit zwei Relais gemacht. Diese schalten immer gleichzeitig. Und das dritte, wie oben erwähnt, schaltet die Ventilatoren ein, wenn Du die Klimaanlage betätigst. Die Schaltstufen sehen so aus: Das ganze im Schaltplan: Grüße Andreas

25 Jahre hast du den Motor schon?

Ist auch so.... Gruß HG

Gutes Wetter animiert zum Spielen. Nachdem ich gestern von Manni über ebklanz seine Alfa Zündspule aus den 1950er Jahren gekriegt hatte, habe ich sie sofort etwas optisch aufbereitet, Zündkabel dazu gebastelt und wollte dann wissen, wie so ein schönes gläsernes Teil mit Bakelitkopf ( Fotos weiter oben in diesem Thema) in meinem ebenso alten Auto aussieht und sich macht. Also mit der 10er Schraube am Lampenbaum befestigt und die beiden Niederspannungskabel von der vorhandenen zeitgenössischen Ducellier Zündspule umgesteckt und die beiden neuen Hochspannungskabel auf die Kerzen gesteckt. Das provisorische Krokodilklemmenkabel muss dazu, denn es versorgt die Gammatronix, die ja weiter in Betrieb bleiben muss wegen des abgehängten Kondensators. Motor gestartet, läuft sofort sauber rund. Bin immer wieder begeistert, wie so steinalte Teile klaglos funktionieren. Kein Bedarf für Ultra-Maxi-Höchstleistungszündspulen Baujahr 2021. Diese weitere Reserve lasse ich jetzt am Auto, weil sie mir gefällt. Zündkabel und Krokokabel kommen in die ( hoffentlich überflüssige ) Notfallbox. Uli

Vorsicht, Denkmalschutz!

es füllt sich stetig! 😉

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutschland-japan-und-weitere-staaten-warnen-usa-vor-protektionismus-bei-e-autos-a-1d321494-e4c9-4ca1-85a8-3319dd25e6c8 Da passt doch irgendwas nicht! Irgendwie macht Europa was falsch. Im Gegenzug soll Deutschland sich vorschreiben lassen bei wem es Gas kauft.

So meine Rede ...... Wenn er halb öffnet würde ich auch auf Gleiter tippen. Es sei denn, er öffnet immer nr 20cm weise, dann würde die Initialisierung helfen. Wenn die Nöpsies abbrechen würde das Dach auch noch weiter laufen, es zieht dann nur schief und verkantet. Also nochmal zusammen: Genaue Beschreibungen, was macht das Dach, was wurde schon gemacht. In den meiten Fällen können wir schon ungefähr abschätzen wo man anfangen sollte. Auf gut Glück Sachen kaufen hat da wenig Sinn, wie bei den meisten Problemen am Fahrzeug.

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Frei nach dem Motto "Was helfen tausend Pferde, wenn ein Esel am Steuer sitzt"? 😉

Atelier Automobile ist immer für herzhafte Lacher gut. Wenn ich diese blumigen Beschreibungen auf mobile lese…. Auch da schaffen die es totalen Blödsinn zu schreiben. Zum tatsächlichen Zustand der angebotenen Fahrzeuge kann ich wenig sagen, so wirklich überzeugend fand ich anhand der Bilder, der Beschreibung und der aufgerufenen Preise bisher nichts. Genau wie das hier in dem Film gezeigte D Modell. Totrestauriert trifft es, total reizlos. Es gibt immer mal wieder sensationell erhaltene Originalfahrzeuge mit dokumentierter Historie, für mich sind diese erheblich spannender als so ein seelenloser Neuaufbau. Gruss Andreas

Jeder Sitz hat ein Steuerteil. Schau dort nach. ist ein schwarzes Kästchen.

Hallo Die Frau mit den meisten Ersatzteilen hast du ja glaube ich schon kennen gelernt. (wenn nicht, melde dich über PN). Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dein Kabelbaum nicht zu retten sein soll. Es ist ein ziemliches Gefriemel diesen Auszutauschen, ich meine in der Zeit kann man (fast) jeden vorhandenen wieder instand setzen. Es beschrängt sich in den meisten Fällen auf den Bereich des Klappmechanismus. Ohne jetzt den kompletten Beitrag noch einmal quer zu lesen, sollten wir noch einmal klar stellen, was dein Dach nun noch macht und was nicht. Danach kann man den Fehler schon ziemlich eingrenzen. Wurde das Dach schon "richtig" initialisiert? Was ist bisher gemacht worden? LG

Hi, bei mir war es die Sitzfläche ...erstmal am Stecker auf Durchgang testen. Dann Leder hinten/unten aushängen und nach vorne ziehen so weit es geht. Dann hat man bei mir schon zwei rote durchgeschmorte Kabel gesehen. Löten ... Sache erledigt.

Wäre was für den Stellvertreter Gottes:

Hier der Film, wo mein CX mitspielen durfte 😊 Spannendes Thema in einer düsteren Zukunft. Und der CX zwischen E-Autos 😁 https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filmmittwoch-im-ersten/videos/zero-video-100.html

Der TD 12 ist alles andere als ein lauter Nagler. Ich finde den von seiner Geräuschkulisse her sehr angenehm. Und weil oben jemand das Schaltgetriebe bemängelt hat: Die mit diesem Motor im XM verbaute Automatik ist nicht so toll, die Schaltpunkte liegen genau oberhalb der in Deutschland üblichen Geschwindigkeitslimits, so daß man oft mit unnötig hohen Drehzahlen herumorgelt. Das zumindest im Xantia TD 12 verbaute Schaltgetriebe ist dagegen ziemlich perfekt. Ach so, wir sollten ihn ja madig machen, sorry... kauf Dir nen Berlingo, ähnlicher Nutzwert und viel weniger dran, was kaputtgehen kann 🙂

Unterm Sitz ist das Steuerteil für die Sitzheizung. Oft brutzelt da der Stecker.

Ganz ehrlich? Die gestellten Ansprüche passen in keinster Weise zur Preisvorstellung. Dann kauf doch einfach einen davon...

Käseecken mach ich genau andersrum. Leicht! von oben auf die Kante drücken und unten aushebeln. Bei den aktuellen Temperaturen draussen mach ich es gar nicht. Also warme Werkstatt oder anwärmen. Aber jeder wie er will. 😊

Früher war ich ein Verfechter der freien Fahrt auf Autobahnen. Spätestens unsere gut zwei Jahre Leben in den USA haben mich umdenken lassen. Einfach locker und stressfrei fahren auch über lange Strecken hat sehr viele Vorteile, dort werden Entfernungen gerne in Stunden statt in Meilen angegeben, weil eben alle gleich schnell fahren incl. LKW. Die letzten 16 Monate bin ich viel per Auto anstatt Zug gependelt, insges. um die 50.000km. Mit dem Grand C4 Spacetourer HDi 130 kein Problem. Der fühlt sich auch bei 120-130 km/h am wohlsten und kommt dann mit ca.5l/100km aus. Der Bordrechner zeigt im Schnitt über 10.000km 4,6l/100km an. Zeitverlust ist bei den meist 400km/Tag recht vernachlässigbar. Randnotiz: wenn ich 90km/h fahre braucht der HDi die Hälfte an Sprit wie meine Ente.

Um das nochmal aufzugreifen, hier im Detail: Betriebsbremse Achse 1 Links 289 Rechts 296 Achse 2 Links 244 Rechts 246 Feststellbremse Achse 1 Links 189 Rechts 192 Prüfer meinte sehr gut also wirds schon ok sein? Grüße Marian

Hallo an alle Lange nicht mehr gemeldet. Aber das heißt nicht, dass ich nicht fleißig war. Wir befinden uns auf der Zielgeraden... zumindest aus technischer Sicht. Ok, sagen wir ein Etappenziel. Hatte ja schon berichtet, dass der Xantia auf dem Weg zum Schweißen war. Das wurde auch erledigt, lackieren folgt noch zusammen mit anderen zu lackierenden Dingen. Aber zumindest ist dort wo einst ein gigantisches Loch war noch wieder Blech in der korrekten Form Auch die kleinere Stelle auf der anderen Seite wurde repariert: Noch etwas schleifen, spachteln und lackieren und dann wird das wieder hübsch. Aber immerhin schon viel besser als ein Loch in Faustgröße. Die Federkugeln wurde von @kroack geprüft und neu befüllt und zum Teil ausgetauscht, weil platt. Nun federt der Wagen auch wieder schön wie er soll. Finde ihn zwar schon recht straff für einen Citroen, aber vielleicht soll das beim Activa auch so. Kann hier nur den Vergleich mit XM und C5 ziehen, die sind schon noch mal weicher. Mangels Foto des Federkugel-Services gibt es ein Platzhalterfoto mit einer faulen Katze Nicht so faul war ich beim Thema SRA. Die gedruckte Halterung wurde verbaut, alle Leitungen neu verlegt und angeschlossen und siehe da, endlich tut die SRA wieder was sie soll: Zu guter Letzt gab es noch einen Satz neue Bremsen rundrum. Eine neue und saubere Bremse ist doch immer wieder schön anzusehen oder nicht? Die vorderen Scheiben waren nur mit einem Abzieher davon zu überzeugen ihre Verbindung mit dem Xantia zu lösen... Aber letztendlich haben sie aufgegeben und haben Platz für die neuen Exemplare gemacht: Aktuell warte ich auf die Zulassungsstelle für meine vorläufige Zulassung und dann gehts ab zum TÜV. Drückt mir die Daumen! Grüße Marian PS: Ein Grund für die Verzögerungen bim Xantia war unter anderem die Überholung einer Diravi für den XM. Sehr spannend und lehrreich gewesen muss ich sagen

Nur mal so zur Info, ein erster Prototyp ist fertig. Noch ziemlich krumm (ich besitze keine Fräsmaschine) und bedarf noch einiger Verbesserungen aber es funktioniert schon größtenteils. Das vorhandene Dach muß nur ganz leicht angepasst werden und kann auch wieder rückgangig gemacht werden, das war mir wichtig. Außerdem ist es von jedermann leicht zu verbauen.

Natürlich kann man sie im 3D-Druck herstellen, das bestreitet niemand. Wenn man sie erstellt sollten sie aber mindestens stabiler sein als das Original und da sehe ich das Problem. Kennst du die Gleiter? Am ersten ist die Aufnahme für das Seil. Dieses Seil ist an der Stelle ca 2mm dick. Platz für die Aufnahme biete eine Wandung von 1-2mm (so beim Original). Darauf kommt die gesamte Kraft um das Dach zu ziehen und vor allem auch es zu drücken. Nicht umsonst gehen diese Stellen so leicht kaputt. Selbst es in Alu nach zu fräsen hätte ich bedenken. Und dann ist diese Aufnahme noch nicht einmal geschlossen sondern ein offenes "U", was auch so bleiben muß, sonst bekommt man das Seil nicht eingehängt. Die müssen besoffen gewesen sein, als sie das konstruiert haben. Falls ich das mit den Bildern irgendwann noch begreife mache ich davon noch einmal ein Foto und stell es ein. LG

http://files.homepagemodules.de/b827506/secure/ZmMxPjIudF4yKjFFNUVwZzFjMT43LjBebioyRV9FTmdNY20einplusdS54Xmkqb0VURQistgleichistgleich.jpg/ab7cbbc0a60ca18b64b1f94e40ee46df/60717f54/9e85a6.jpg Das ist mal so der erste Ansatz (unfertig) um zusehen, wie ich das meine. Müsst ihr euch jetzt sauberer, angeschrägt und mit der bearbeiteten Blechplatte verschraubt vorstellen. PS: Ich denke alle die sich hier beteiligen sind (oder wären) in der Lage solch ein Dach zu reparieren. Eine Anleitung dazu kann ich schicken.

Besten Dank für das Angebot aber mit ein paar Maßen ist es da nicht getan. Die Teile sind so filigran, die könnte man höchstens CNC herstellen. Siehe Bild, und das ist nur der erste Gleiter. Ich verfolge da die Idee vom Abguss (hab ich glaube ich schon erzählt) ich muß nur klären, was es da für Materialien gibt. Auch da bin ich dran :-)) Aber bisher ist das Interesse glaube ich eher verhalten. https://www.pic-upload.de/view-36883729/P_20210409_171920_1.jpg.html PS: und ich sehe gerade, auf dem Bild fehlt auch noch ein Teil.

Gleiter mach mir ne Zeichnung. in kleineren Stückzahlen wird nicht gespritzt oder 3D gedruckt, da wird zerspant! da hab ich eventuell Connektion. das macht man dann aus Kunststoff. zB PETP

Ich könnte dir ein Foto davon einstellen aber das bringt nicht viel. Man sieht kaum etwas daran, trotzdem ist ein Wechsel erfolgreich, teilweise dann nur mit den Seilen zusammen. Auch an den Seilen sieht man kaum etwas. Darum ja meine Idee, das die Spannung verloren geht. Das kann ja praktisch nur passieren indem dieser Kunststoffklotz nachgibt, wo sollte der Anpressdruck sonst hin. Wie man auf den Bildern sieht, gräbt sich die Feder des Gegenstücks in den Kunststoff ein. Darum wollte ich dieses durch ein flächig, leicht angeschrägtes Metallteil ersetzen. Soweit mein bisheriges Vorhaben. Durch diese Schräge (ich sollte mal eine Skitze davon machen) sollte es durch anschrauben des Motors den Druck auf die Seile geben. Stabilität sollte das ganze durch den aufgeschraubten Motor bekommen. Idee (vielleicht wiederhole ich mich da) dieses dünne Gummi vom letzten Bild durch ein gefrästes Metallteil zu ersetzen, unteres Gummiteil und Kunstoffblock dazu leicht anpassen (Dremel oä) und den Rest (Blechplatte, Gummimotorhalter usw) erhalten. So bisher die Theorie.

Die Pflege beschränkt sich beim Ottonormalverbraucher ja nur auf Reinigung und schmieren der Gleiter. Mehr kann man da ja kaum machen. Am Antrieb geht da ja nicht viel. Dh man fährt und Pflegt, bis es dann irgendwann kaputt geht. Und wenn nun keine Teile mehr zu bekommen sind macht man ein langes Gesicht. Es war bisher ja schon schwer genug jemanden zu finden, der es repariert. Ich habe kein wirtschaftliches Interesse, wenn es danach geht würde es so teuer, wie bei der französischen Lösung werden. Die Dachhaut ist denke ich kein Problem, mit einem guten Sattler kommt man da schon weiter. Die Gleiter sollten in Zukunft im 3D-Druck zu machen sein, die Technik schreitet da immens voran. Evtl eine Kombination aus Druck und Metall-Frästeilen. Der Antrieb ist der Knackpunkt, wo man eine Lösung finden muß, die besser ist als das Original, sonst kommt man da nicht weiter. Es ist bisher nur eine Vermutung, dass die Spannung auf die Mechanik mit der Zeit abnimmt oder durch den beschriebenen "Abrieb" an diesem Kunststoffblock. Außerdem scheint die Zugkraft des Motors, bzw die Abschaltung am Endanschlag mit der Zeit zu stark, das kann man aber bei der Reparatur in gewissem Rahmen beeinflussen. Das Interesse an solch einer Lösung scheint sich aber in Grenzen zu halten, es ist fraglich, ob sich der ganze Aufwand lohnt. Ich will wie gesagt nicht daran verdienen aber die ganze Arbeit investieren, ohne das es jemand braucht ist auch nicht mein Ziel. Bisher sehe ich es als Tüftelei für unseren eingenen Plü aber ob wir den Ewigkeiten behalten ist ja auch die Frage. Zumal unserer ein funktionierendes Dach hat und die Versuche an einem Ersatzdach statt finden. Wenn man möchte, dass die Plü's noch einmal in den Oldtimer-Status kommen, sollten wir eine brauchbare und machbare Lösung finden. Im idealfall so, dass es bezahlbar bleibt und auch von nicht-Spezialisten einbaubar ist. Ich warte noch etwas das vorliegende Interesse, Gedanken und Ideen der Plü-Fahrer ab. LG

Hallo robi64, Dein Bericht und Deine Bilder sind sehr gut. Vielen Dank. Es wird sicher Pluri-Fahrer mit kaputten Dächern Interessieren, bzw. wirst Du Abnehmer für die Antriebs-Ritzel haben. Wir können uns gerne zusammen setzen und zusammen tun, bzw. technisch austauschen. War nämlich auch schon soweit wie Du. Warum geht eigentlich die Dachmechanik kaputt, dass ist die Frage. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Antriebssystem wird nicht gewartet und gepflegt. Wenn die Laufschienen, Seilführungs-Rohre und die Ritzel-Kammer in regelmäßigen Abstand gereinigt und geschmiert werden, bzw. das Faltdach leicht läuft, funktioniert das Dach und die Mechanik einwandfrei. Bei hackenden Gleitern und festsitzenden Seilen bricht die Motorbefestigung weg, das war’s dann. Bei den Pluriel-Serien von 2003-2005 wurden in den Dachholmen die Vierecklöcher aufgebohrt, weil das Faltdach nicht gepasst hat, da bleiben die Gleiter hängen, brechen und der Antrieb geht kaputt. Ab 2006 wurde das Faltdach und die Laufschienen von Citroen geändert, dann ist es besser geworden. Es liegt also nur an der Wartung und Pflege. Nach dem Motto „Wer gut schmiert, der lange fährt“. Das Faltdach selber kann man durch ein neues Stoff-Faltdach ersetzen. Es haben schon viele Tüftler versucht einen dauerhaften Antrieb nachzubauen, sind an den Herstellungs-Kosten und den Stückzahlen gescheitert. Zu diesen Thema kannst mich gerne Anrufen, dann können wir uns über den Wissensstand austauschen. Meine Tel. Nr. 0176-41547921 Viele Grüße aus Tirschenreuth/Oberpfalz, Bayern Reinhard Frank

So, damit ihr merkt, dass ich nicht nur rede, sondern auch was tu :-)) Ich war heute beim Freundlichen: Sehr bemüht, alle Quellen abgeklappert. Es ist nichts mehr ab Teilen zu bekommen. Alles aus dem Programm genommen und wird voraussichtlich auch nicht wieder zu bekommen sein. Das war die mehr als schlechte Nachricht. Ich habe aber eine Möglichkeit aufgetan die Ritzel zu bekommen. Da müßte ich nur wissen ob daran Interesse besteht. Wenn ich fünf Leute finde, die mir für ca 25 Euronen eins abnehmen dann leier ich da was an. Ist immer noch deutlich unter dem Cit-Preis vom Antriebssatz und von dem braucht man ja auch nur das Ritzel, den Rest kann man weiter verwenden. Zeitgleich habe ich heute mal ein altes Dach zerlegt. Die Sache ist gar nicht so einfach, da brauch auch mal euren Hirnschmalz. Es ist kaum Platz um was Gescheites dort einzubauen. Ich weiß schon warum der Franzose dort alles raus schneidet 🙂 Ich möchte eine Lösung finden ohne das Dach zu zerstören oder zu zerflexen, so das es auch ein Laie einbauen kann. Meine Überlegung ist das Gummi aus dem letzten Bild (Ich hoffe das mit dem Bilder einfügen funktioniert) durch ein gefrästes Metallteil zu ersetzen. Leider ist ein Teil der Führung fest mit dem Dach verbunden und aus Kunststoff. Da dieses erhalten bleiben soll müsste es leicht angeschrägt werden, dort wo es schon angefressen ist. Könnt ihr sehen was ich meine? Ich bin aber noch auf euren Input gespannt, vielleicht hat einer von euch den Gedankenblitz.

Ich bin wie schon erwähnt dran eine CAD-Zeichnung erstellen zu lassen und mal nachzufragen die Dinger irgendwie fertigen zu lassen und dann gleich mit 0,5mm Übermaß um sich das leidige Thema mit den Blechen zu ersparen. Kann aber noch etwas dauern, das ganze verläuft ziemlich schleppend. Ich halte euch auf dem Laufenden. Zeitgleich überlege ich die Halterungen aus Alu nachzufräsen, so dass sie nicht mehr ausleiern aber auch das braucht seine Zeit, wenn es denn machbar ist. Wären dann sowieso Einzelanfertigungen. Bin auch für Tips offen welche Teile des Antriebs gefertigt werden müßten und welche man weiter verwenden kann. Ich muß mal ein Dach zerlegen und genau nachschauen ob es wirtschaftlich machbar ist. Die Aluteile im Netz sind sehr teuer und nur notwendig, wenn der Schaden sehr groß ist (Motorhalter mit weggebrochen usw). Außerdem verkauft er meines Wissens nur mit Einbau zusammen und das auch nur bei sich am Ort. LG

Hallo ACC-Freunde, hallo Pluriel-Freunde, Bezug nehmend auf die letzten Beiträge vom „Pluriel Ritzel Dachantrieb“. Sinn und Zweck dieser XC25 Platine aus Aluminium ist, dass die Ritzelkammer. wieder hergestellt wird. Bei Dach-Antriebsschäden vom Pluriel brechen in spezielen Fällen die Befestigungspunkte. vom Dachmotor weg. Mit dieser angebotenen Platine XC25 wird die Ritzelkammer und die Motorbefestigung wieder hergestellt. Habe mich mit dieser Materie auchschon länger beschäftigt, da wir in Bayern, Niederbayern/Oberpfalz auch Dächer reparieren und Faltdächer neu anfertigen. Der Arbeitsaufwand, um diese Platine einzubauen, ist sehr groß. Es müssen Kunststoffteile. heraus geschnitten werden, bis der Metall-Scheibenrahmen sichtbar ist, und dann muss Metall auf Metall verklebt werden. Wie lange das hält ?? Schraubverbindungen sind unmöglich. Wenn man so ein Ersatzteil bekommt, dann nur als komplette Heckscheibe mit Rahmen. Kostenpunkt wahrscheinlich über 1000 € ohne Einbau. Ich kenne diesen Antrieb vom Internet und von Bildern, gesehen habe ich noch keinen im Original. Bei Dachschäden sind im Normalfall die Gleiter, Seilzüge und Ritzel verschlissen. Bei älteren Pluriel ist das Faltdach eingeschrumpft und zerstört das Antriebssystem bis die Befestigungspunkte wegbrechen. Leider sind im Moment die gewünschten Ersatzteile im Zubehör und bei Citroen nicht lieferbar. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Beitrag zu diesem Thema leisten konnte. Viele Grüße aus Tirschenreuth/Oberpfalz, Bayern ACCM Reinhard Frank

Frage doch hier einmal an: http://www.passionpluriel.fr/fr/pieces-c3-pluriel-44 "Je cherche le guide câble et le pignon pour ma C3 Pluriel. Est-ce-que vous avez ces pièces encore en stock?" Gernot

2 Jahre später 😉 Über Weihnachten 2019 und die folgenden Wochen habe ich letztes Jahr dann halt alles selbst gemacht. Ich hasse Blech... aber muß sagen, es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man z.B. so ein Formteil im hinteren Kotflügel, wo Innen- und Außenkotflügel aufeinander "geschäumt" sind, komplett selbst aus der Blechtafel dengelt, wie original. Alles nur aus Blechtafeln gebaut. Kein einziges Fertigteil. Insgesamt sind über 300 Stunden rein gegangen, nur Blecharbeiten mit Grundierung. Lackiert ist er immer noch nicht, momentan noch mehrfarbig... da ich nämlich das blaue Schiebedach-Dach vom Schlachter auf meinen weißen übernommen habe 😄 Das mußte sein... meins hatte ein Rostloch in der Ecke über der Frontscheibe. Das Stochern im Loch hörte sich "groß" an... war es auch, nach dem abnehmen des alten Dachblechs! Nun hat er halt ein elektrisches Schiebedach, das 2cm Höhenspiel hat, also bei Fahrt zwangsentlüftet. Das ganze Dach habe ich innen von grau auf schwarz umgefärbt! Mit "fabric dye" von Ebay, aus England. Das Zeug ist irre gut, sogar an Kanten, wo mir leider Silikonfett aus der Dachmechanik in den Stoff gesuppt ist, ist die Farbe in den Stoff eingezogen! Wird nicht hart, also wirklich wie schwarze Tinte, kein Lack. Auch toll zum Nachfärben von Rissen in Leder. Geschweißt wurde unter anderem: Federbeindom rechts, 50% ersetzt, da war sogar das dicke Blech durch. Innenkotflügel vorn, beide Seiten, fast die ganze Länge. Verstrebungen vorn unten. Innenkotflügel hinten, Übergänge der diversen Bleche... Kofferraumboden... Verstrebungen innen-außen... Heckabschlußblech ... Alles über dem Schalldämpfer... Schweller unter B-Säulen Frontscheibenrahmen oben links, unten rechts... Wasserkasten rechts, A-Säule bis runter... Was ein Spaß, da von innen dran zu kommen, damit die Karre nicht abbrennt! Hab ich das Dach erwähnt? 😉 Bestimmt einiges vergessen. Wenn ich irgendwann mal ein Album mit den Fotos online stelle, verlinke ich es hier.. kann aber 2 Jahre dauern 😮 An Ostern kam dann eine Edelstahl-Auspuffanlage aus 3 Simons Dämpfern drunter, ist eingetragen. Dieses Jahr kommt der 19er Motor aus dem Schlachter rein, der Schlachter wird dann final zerteilt und eingelagert. In dem Zusammenhang würde ich gern ein Turbodiesel-Getriebe verbauen, aber das gibt wohl niemand ab 😞 Dem 19er täte das gut auf der Autobahn. Nächsten Sommer soll endlich lackiert werden. Original weiß? Alusilber wie die 16V? Oder doch primer-grau? Bin immer noch unschlüssig. Da das keine wirkliche first-class Restaurierung ist und sicher irgenwo mal wieder gearbeitet werden muß in den nächsten Jahrzehnten, wäre eine simple Lackierung natürlich sinnvoller. Bei weiß will ich unbedingt die Aufkleber, die drauf waren. Aber die müßte ich bestimmt anfertigen lassen? Völlig irre, soviel Arbeit und Geld in ein 20€ Auto zu investieren 😮 Aber ich bin ja selbst schuld... der Schlachter war übrigens rostfrei in den Schwellern... eigentlich überall außer die bekannte Ecke hinten links... das einzige, wo meiner nicht durch war 😄 Daniel

Das Dach läuft wieder! dank Gernots Tipp! Ritzelsatz und Züge und Weichspüler einschmotzung. danke allen auch Robi für die Hilfe. Meine Frau ist glücklich und so ich dann auch. uwe

Da Uli und Roland mit schönen Beispielen vorgelegt haben, hier meine Variante des modifizierten SCINTEX : Bedingungen : 1. Originalgehäuse, identische Anschlüsse (Pin Kompatibilität) 2. Schaltleistung min. 30W für 2x15W Leuchtmittel 3. Warnblinker integriert und unabhängig vom Schaltzustand des Blinkerschalters aktivierbar. 4. Separate Kontrollleuchten, jeweilig für Warnblinker und Blinker. 5. Teilekosten (exkl. SCINTEX unter 25€) Teileliste : 1. SCINTEX Minuterie 2. Blinkgeber, entweder von Ebay, sogenannter "150W Flasher", getestet mit 30W / 5.5-7V https://www.ebay.de/itm/Blinker-Relais-für-LED-Lampe-Flasher-Blinkrelais-6V-12V-2-pin-15A-Deutsche-Post/164163022371?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 oder Hashiru Blinkgeber von Polo, getestet mit 60W /5-7,5V https://www.polo-motorrad.de/de/led-blinkrelais-5-16v-0-1-90w-10-amp-194363.html?utm_source=awin&utm_medium=affiliate&utm_campaign=376257&awc=11475_1591880284_34b192e5fd002b92f2df6f9703debbb7 Beim EBAY Blinkgeber muss man die Platine aus dem Gehäuse bauen und statt der Flachkontakte 2 Kabel verlöten. Auch empfiehlt sich eine Isolation, z.B. Schrumpfschlauch. 2. Umschalter 3xUM, Reichelt, wird dort als MS 500M Kippschalter 6A-125VAC, 3x Ein-Ein geführt https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-3x-ein-ein-ms-500m-p13170.html 3. Hi-Power LED 1-3W max. Strom ca 700mA,120°-140°: 1x Rot 2xGrün. https://www.ebay.de/itm/Hi-Power-LED-1W-3W-Weiß-Neutral-Warm-Kaltweiß-Blau-Royalblau-Rot-Tiefrot-Grün/131774612575?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=431146862774&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Obwohl man die Leistung nicht benötigt, sind diese LED selbst ohne Kühlkörper mit bis zu 70mA Strom schon sehr hell, betriebssicher und bieten 120-140° Abstrahlwinkel mit einer Linse, die sich gut ins Bakelitgehäuse einkleben lässt. Mit Anschlußfahnen auch mit einfachen Lötkolben leicht zu löten. 4. Metallfilm/Metalloxydwiderstand, beim obigen LED Typ 80-120Ω, 1W besser 2W Ausführung. Achtung: Der Vorwiderstand hängt stark vom verwendeten LED Typ ab. 5. Ca. 0.5m bunte Kabel, min.0.25mm², besser 0.5mm² Silikonkabel . Schaltplan: Hoffentlich selbsterklärend: Die unterschiedlichen Kabelfarben erleichtern den Zusammenbau, insbesondere beim Löten des Schalters kommt man schon durcheinander. Ausräumen: Komplette Minuterie: Das Meiste wird entfernt. Der Mittelrahmen bekommt unten rechts (von vorne gesehen) noch ein Loch für den Warnblinkschalter (so dass dieser im Idealfall an der rechten Wand anliegt ) und wird dann weggelegt. Übrigens: Die Bleche bzw. deren Reste lassen sich hervorragend löten, selbst für Laien kein Problem. Noch nicht genug entfernt: Um Platz zu schaffen und Kurzschlüsse zu vermeiden, werden alle kupferfarbenen Sektionen entfernt. Die Löcher für die LED (Im Durchmesser der LED Linsen) werden vorgebohrt. Unsichtbar: Das Loch der roten LED. Dieses wird, so weit wie möglich, nach oben versetzt, damit die LED den transparent roten Dom auf der Vorderseite des Schalters ausleuchtet. Ganz geschickte lösen den Dom und bringen die LED in ihm unter, was für eine gleichmäßigere Ausleuchtung während des Warnblinkens sorgt. Die grünen LED sind so hell, dass diese beim Blinken für eine grüne "Blinkaura" auch hinterm Montageblech sorgen. Anprobe: Hier wird die spätere Montage festgelegt. Der Schalter muss (v.hinten gesehen) links sitzen, da er rechts dem Massepunkt im Weg wäre und mittig dem Verbindungspfosten vom Pluspol. Außerdem entfällt die durchgehende Schraube, welche Vorder- und Rückseite und Rahmen fixiert. Die gezeigte Blinkgeberplatine wird noch kpl. gedreht, da man so Probleme mit der Isolierung aus dem Weg geht und im Idealfall den Powermosfet mittels Wärmeleitkleber und die Unterseite des Gehäuses kleben kann. Bakelit ist ein erstaunlicher Kühlkörper. Bei Montage des Hashiru Blinkgebers muß man den beklemmenden Massepfosten nach oben verbiegen. Endmontage: Zunächst werden die LED verlötet (vorher die Kathode von hinten mit Edding markieren) und mit Epoxy eingeklebt. Und es ist gut zu wissen, dass die silberfarbene Kühlfläche dieser LED leitet und je nach Typ zuweilen mit A oder K verbunden ist. Da lohnt Isolation. Ebenso werden die Kabel mit Epoxy fixiert. (Vibrationen). Wichtig ist, dass man die Kabel vom Drehbereich des Schaltereingriffs (silbern) fernhält. Nicht voreilig kürzen, sehr kurz sieht zwar besser aus, erschwert aber die Montage von Rückseitenplatte und Schalter. Auch letzterer zeigt deutlich, warum verschiedenfarbige Kabel verwendet wurde. Die gezeigten sind zwar sehr dünn für bis zu 5A, aber bei kurzen Leitungslängen und unterbrochenem Betrieb imo vertretbar. Vorsichtige nehmen aber flexibles 0.5mm² Silikonkabel, alles Andere ist immer irgendwie, irgendwo im Weg. Hat man den verlöteten Schalter im Mittelrahmen fixiert, müssen die verbleibenden 5 Kabel mit der Rückseite, dem eigentlichen Blinkerschalter, verlötet werden. Gut, dass man diese Kabel lang genug gelassen hat. Das zweite schwarze Kabel hätte man im vorderen Teil des Schalters belassen können. So aber, braucht man nur Rot und Schwarz hinten abzulöten und kann den Blinkgeber bei Bedarf schnell tauschen. Beim Zusammenklappen darauf achten, dass die Kabel zur Rückseite im unteren Teil des SCINTEX Gehäuses verbleiben. Fertig ! Auf der Vorderseite des Schalters kann man die Linsen der grünen LED hervorlugen sehen, die rote verbirgt sich zur Hälfte unter dem Schalterdom. (Besser sie wäre da komplett versenkt) Der Massepunkt sitzt ebenfalls vorne, wie im Original. Deutlich wird auch, dass man nur links den originalen Sitz der langen Schraube verwenden kann, welche die Gehäuseteile miteinander fixiert. Rechts ist der Korpus des Warnblinkschalters im Weg. Als Ersatz wird eine lange Schraube (das Original) oben rechts, an Stelle eines ausgebohrten, unnötigen Pfostens eingesetzt. Auf der Rückseitenplatte ( hier links oben mit Pfeil markiert) muß dafür noch ein Loch gebohrt werden. Ferner findet sich auf der Rückseitenplatte der Pluspol + in originaler Position. In dessen Verlängerung steckt innen ein (weiter oben abgebildete) Stehbolzen, der die vordere Platte zusätzlich fixiert. An den mit R und L bezeichneten Pfosten werden, wie im Original auch, die Kabelösen zu den Blinkern verschraubt. Nicht sehr elegant, ebenfalls zwei Crimpösen, deren Kabel zu den internen R (Blau) und L (Gelb) Pfosten geführt werden. Leider erforderlich, denn an die inneren (Außen) Kontakte des Blinkerschalters kann man nichts löten, es sind nur zwei Niethülsen als Sitz der Kontaktkugel. Video: Die neu erwachte Minuterie hat den mehrstündigen Test schadensfrei überstanden. Im Warnblinkbetrieb erwärmt sich das Gehäuse mit dem EBAY Blinkgeber. Aber das ist kein Problem. Ohne angeschlossene Last glimmen die Indikator LED nach und bieten so eine (etwas eingeschränkte) Funktionskontrolle. Die Blinkfrequenz ändert sich auch bei schwankender Batteriespannung kaum merklich. Deutlich kühler lebt das teurere Hashiru Blinkrelais, welches auch 60W verträgt, indes mit niedrigerer Blinkfrequenz. Fazit: Ein paar Euro und 3h Bastelspaß, dann blinkt der Vogel wieder korrekt.