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Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber vielleicht wäre es eine Idee, die Privat-Fehde zwischen euch beiden, die sich mMn quer durch das Forum zieht, auch privat und nicht con publico abzuarbeiten?

diese RMS(RumsMusikSound)-angaben sind eigentlich mehr werbewirksame slogans für doofe. sie besagen weder etwas über die leistungsaufnahme noch über den erzielten schalldruck aus. doch immerhin verdeutlicht das konzept dieser box, dass brauchbarer schalldruck mit so wenig leistung zu erzielen ist, ohne dass es dazu keines generatorwechsels bedarf. wesentlich wichtiger als die wattzahl eines lautsprechers (also die leistung, die man reingeben muss um das teil zu himmeln) ist dessen wirkungsgrad, gemessen in db/watt sinusleistung. wieder bezugnehmend auf das produkt, hat JBL (neben einigen anderen) eine ewig lange erfahrung mit hocheffeltiven schallwandlern. erinnern wir ums: ende der 50er wurden kinos beschallt, mit röhrenendstufen, die ein paar watt ausgangsleistung hatten, 12 watt waren damals schon echt fett! daran hingen lautsprecher, die 110 db (= schmerzgrenze) aus einem watt herausholten, das reichte immerhin für schalldrücke, wie sie heute noch im kino zu hören sind. für 6 db mehr schalldruck braucht´s die 10-fache leistung, ein 88er ist bei 10 watt genau so laut, wie ein 94er bei einem. aus dem grunde sind in dieser jbl auch 2 chassis verbaut (und bei dieser anrodnung keinesfalls wg. stereo!) 2 davon bringen bei zusammen 2 watt ebensoviel leistung, wie einer bei 10. das ganze folgt einer logarithmischen funktion. bei 10 watt je chassis - zusammen also 20 - wären für 1 chassis 100 watt für den gleichen schalldruck erforderlich - spart bereits 80 watt abwärme! ferner ist die besagte box mit einer class-d endstufe versehen. im gegensatz zur klassischen AB powermosfet mit einem wirkungsgrad von nicht mal 50% liegen erstgenannte bei über 90%. auch sowas spart strom. 72 watt über 18std macht 4 watt/h. davon gehen 2 für BT drauf, 0,2 für wärmeverluste, so verbleiben 1.8 watt dauerleistung für musik. und selbst bei dieser leistung, möchte ich der obrigen aussage "Das Ding macht schon ordentlich Alarm" durchaus glauben schenken. kurzum: zusehen, dass man ein modernes radio oder eine moderne endstufe verbaut, nach lautsprechern mit ordentlich schalldruck sucht (und davon 4 statt 2 verbaut, statt die lichtmaschine zu tauschen).

Ei, zum wiederholten Mal: Nein! Wir brauchen Dezentralisierung und die Energieversorgung vor Ort in Bürgerhand. ‚Dazu habe ich auch Beispiele gebracht, die du aber wohl ignoriert hast. Dann nochmal was zum Grübeln: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bioenergiedorf da sind Beispiele, die funktionieren. und zum Speicher: https://www.energieheld.de/solaranlage/photovoltaik/stromspeicher/groesse-dimensionierung

Scheint so. Es gibt Impfungen, die Verläufe, bei denen man ins Krankenhaus muss, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit verhindern. Eine 100 % Sicherheit gibt es nicht. So wie bei ABS, Airbag und Motorradhelm. Grüße Andreas

Nein - ich auch nicht. Es ist Krieg ! Da werden schonmal Waffen, größer oder kleiner, liegengelassen oder erbeutet. Daß die evtl. auch nach Kriegsende in dubiose Hände gelangen ist nicht auszuschließen. Aber wie gesagt : Es ist Krieg. Da gelten komplett andere Regeln. Und Handlungen an der Front dürften sowieso überwiegend unkontrolliert ablaufen, da nur sehr begrenzt planbar (sagt der Wehrdienstverweigerer...).

Danke Gernot und Glufy, konnte die Schraube bei getretenem Bremspedal ganz einfach einschrauben. Die Bremswirkung ist jetzt wieder richtig gut, und das von Gernot beschriebene Durchsacken des Pedals findet nicht statt.

Was wollt ihr immer mit „groß“? 1. Punkt: Energie einsparen. 2. Punkt: Sparsame Geräte einsetzen 3. Punkt: Verbraucher intelligent steuern Frage: Welche Verbraucher habt ihr zu Hause, was ziehen die an Strom und wann müssen die Laufen? Sehr schnell kommt dann meist raus, Tiefkühler & Kühlschrank sind die aktivsten. Wie alt sind die, wie lange können sie die Kühlung halten ( moderne Geräte meist bis zu 20 Stunden); da kann man steuern, dass die z. B. Nachts nicht laufen. Das sind nur kleine Beispiele. In Hessen gibt es nachbarschaftliche Energieberater, die gehen in die Haushalte und gucken, beraten und helfen beim Sparen. Betriebe & Industrie sind da eine andere Nummer. Und die gucken schon, was geht, weil gesparte Energie = mehr Gewinn. Bidirektionale Wallbox: https://sonomotors.com/de/bidirectional-wallbox/ und: Eine der günstigen Ladestationen, mit der Möglichkeit bidirektional zu laden, ist die Wallbox Quasar*. Der Preis beläuft sich derzeit auf rund € 3.300,- (exkl. USt.). Die Wallbox erreicht in beide Richtungen eine Leistung von einphasig 7,4 kW (32 A). Die Ladeleistung kann zwischen 1,4 kW (6 A) und 7,4 kW (32 A) geregelt werden. Die Bedienung kann über App und Webportal erfolgen. Das Be- und Entladen kann über ein 5 Meter langes Kabel mit CHAdeMo-Stecker (später auch CCS) erfolgen. Der Start des Ladevorgangs kann per RFID oder Gesichtserkennung freigegeben werden. Eine Gestensteuerung ist ebenso möglich. Die Wallbox zeichnet sich durch umfangreiche Konnektivitätsfeatures aus, dazu zählen WLAN / WiFi, Ethernet / LAN, Bluetooth, mobile Daten / 3G / 4G. https://www.e-mobileo.de/bidirektionale-wallbox-ladestation/#bidirektionale-wallboxen Neue Technologie ist immer erst mal teuer. Ein neuer Planet wäre unbezahlbar.

Es gibt einige Beiträge zum Thema Getriebeöl wechseln und die Meinungen sind ja nicht ganz einig hierzu. Also teile ich mal meine Erfahrung dazu. Mein geliebter alter C4, 1.6 TP, 145.000, mit Automatik hat das übliche Problem des ruckelnden Anfahrens. Entweder er hüpft etwas mehr oder etwas weniger beim Anfahren, oder aber er bockt, wenn man hinter einer Kurve beim langsamen fahren wieder Gas gibt. Auch beim Runterschalten in den ersten haut er den Gang rein, dass es keine Freude ist. Laut einigen Beiträgen und laut Citroen ist die Ölfüllung im Automatikgetriebe wohl eine Lebenszeitfüllung und ein Wechsel ist nicht nötig. Ich war bei Citroen und die sagen, das es ein Softwareupdate gibt (habe ich) und man das Getriebe neu anlernen kann (habe ich auch gemacht). Das Anlernen, nach meiner Erfahrung, ist sinnlos. Wenn man die Batterie ein paar Minuten abklemmt resettet sich das System wohl auch und wenn man dann laut Anleitung "einfährt", ist es wieder eine Zeit besser. Aber es ist nichts dauerhaftes. Laut Citroen, wenn das nix hilft, muss eine neue Kupplung rein, was mir aber zu teuer ist. Da verschiedene Menschen und Foren das Öl im Visier haben und es gute Begründungen gibt, warum man es halt doch wechseln sollte, habe ich mich mal dran gemacht. Vorgehen, dass ich angewendet habe (ich bin Laie und das muss nicht der Weisheit letzter Schlusss sein): Öl besorgen und Wagen hoch, damit man drunter kommt. Die Getriebeöl-Ablassschaube ist am tiefsten Punkt des Getriebe und ist bei mir eine Innen-4-Kant Schraube mit 8mm Kantenlänge. So etwas gibt mein Werkzeugkasten nicht her, weshalb ich mit der Flex aus einer Ratschenverlängerung einen solchen 4-Kant "hergestellt" habe. Schraube auf und das vorher warmgelaufene Öl kommt im Schwall raus. Es ist schwarz, stinkt und hat viel grauen Abrieb drin, der an den Fingern kleben bleibt. Das dieser Abrieb wie Schmirgelpapier im Getriebe arbeitet kann man sich denken. Alleine aus diesem Grund scheint ein Wechsel ratsam. Ich habe das Öl im Messbecher aufgefangen und wusste so, wieviel raus kam. Bei mir 1,7 Liter Laut WWW sind im Getriebe 2.1 Liter drin. Wahrscheinlich sind die restlichen 0,4 Liter im Ölfilter und sonstigen Kleinteilen. Da ich nicht den Aufwand übertreiben wollte, bleibt mein alter Ölfilter drin; ich habe eh keine Ahnung, wo genau er ist und wie ich da ran komme. Davon ausgehend, dass Öl über die Entlüftung etwas verflüchtigt, habe ich statt 1.7 Liter jetzt 1.8 Liter nachgefüllt. Dazu im Motorraum rechts vorne den kleinen Luftansaugkasten ausbauen. Wenn man dann in der Lücke schräg unter den Batteriekasten schaut, sieht man oben auf dem Getriebe eine Daumengrosse Kunststoffkappe. Diese Kappe einfach abziehen. Ich habe dann einen Schlauch in die Öffnung eingefädelt und an das andere Ende eine große Spritze dran aus der Apotheke. Erst wollte ich das Öl reinlaufen lassen, aber es ist zäh und das dauerte ewig. Also die Spritze (ich hatte 100ml) aufziehen im Öl, Dann schlauch drauf und rein drücken mit Gefühl und darauf achten, dass der Schlauch im Getriebe bleibt und nicht raus rutscht. 1.8 Liter und je Spritze 100ml, das macht 18x aufziehen und rein drücken. Geht sicher auch anders, aber es war preiswert (Spritze und Schlauch) und dauerte 15 MInuten. Dann den Stopfen wieder drauf, Luftkasten befestigen. Fertig. Motor an und erst mal hören... nichts auffälliges. Ganghebel auf D und der Gang flutscht rein ohne Rucken. Gas geben und der Wagen rollt sanft an. Was soll ich sagen.. Es hüpft nicht mehr, ruckt nicht mehr, schaltet weich runter, schaltet leise, .... Wie ein neues Auto. In der Theorie habe ich gepfuscht, weil im Getriebe wahrscheinlich noch 0,4 Litter Altöl und Abrieb verbleiben sind. Eventuell war aber auch nur noch 1,7 Liter oder so drin und es ist jetzt immer noch zu wenig drin, weil ich ja nur 1.8 nachgefüllt habe.. Who knows. Fazit für mich ist, dass der Getriebeölwechsel eine super lohnende Sache ist. Ich bin super zufrieden mit dem neuen alten Auto. Kosten im Großhandel für das Öl um die 25,-- Wechsel in der Werkstatt um die 250,--. Die Werkstatt spült aber noch den Rest raus und ist daher sicher der bessere Weg. Vielleicht haben andere hier eine Meinung oder auch Erfahrungen dazu. Lasst es mich wissen.

Mitten im Berufsverkehr bin ich gestern kurz vor der Deutzer Brücke, in Höhe Hohe Straße, liegen geblieben. Meine ID ging einfach aus und nicht mehr an. Schnell bildete sich ein Rückstau und alles blieb friedlich. Man schob meine ID an die Seite, lachte und winkte. Herrlich! Als ich dann mit offener Motorhaube an der Seite stand stellte ich recht schnell fest, dass es an der Zündung liegen musste. Mehrere Kölner boten mir ihre Hilfe an. Schließlich kam ein älterer Herr und rief dann einen Kumpel an, von dem ich dann auf seinem Smartphone eine kurze Diagnose erhielt. Mein Gesprächspartner hatte Mitte der 60er Jahre seine Lehre bei Citroen an der Widdersdorferstraße gemacht und kannte sich mit den D-Modellen gut aus. Er stellte die selbe Diagnose. Ich solle mal die Verteilerkappe abnehmen und alle Kabel prüfen. Hab ich gemacht und siehe da, sie lief wieder. Nun hatte ich aber zwischenzeitig schon den Pannendienst geordert und sollte ihm einen "Standort" schicken. Ich muss gestehen, so was habe ich noch nie gemacht... Daraufhin sprach ich eine junge Passantin an, ob sie mir mal helfen könnte. Tat sie und auch das war eine kurzweilige, lustige Begebenheit. Der Pannendienst kam, lachte auch erst mal herzlich und hat dann mal alles durchgemessen. Tja, alles bestens... Ich musste wieder feststellen, die Kölner sind schon ein herrliches Völkchen. Demnächst stell ich mich einfach noch mal mit offener Haube an den Straßenrand. 🙂 Trotzdem noch mal eine Frage. Ich habe meine 68er ID19 mit einer 123- Ingnition ausgerüstet. Hat nun auch gut 10 Jahre bestens funktioniert. Nun frage ich mich schon, ob es an dem Verteiler auch Verschleißteile gibt. Hat da jemand Erfahrungswerte? Sollte man hier die Verteilerkappe und Zündkabel im Blick haben? Gibt es da noch andere Fehlerquellen? Grüße aus dem Bergischen Michael

Hier gibts immer die aktuellen Meldungen https://liveuamap.com/ Beim Symbol oben links aktualisiert sich die Seite. Ereignisse kann man anklicken.

.....jetzt komm bloß nicht mit Fakten

es ist warm draußen ................................

Das Fahrzeug wurde von der letzten Mängelfreien HU bis jetzt ca. 5 Tkm bewegt. Ich werde dann sehen ob Koppelstange und Traggelenk ausgeschlagen sind. Es ist die Werkstatt, die Jahrelang den Xantia meines Vaters betreut, in Mohlsdorf bei Greiz. Der Meister geht in Ruhestand und gibt das an den Nachfolger ab. Es gibt 2 Wochen Reparaturvorlauf. Wenn viel gefunden wird dann wird auch viel repariert. 2017 hat meiner dort eine Mängelfreie HU erhalten, evtl. anderer Prüfer.

Mein 2001er V6 Break Schalter ist auch im Mai durch den TÜV gekommen, der defekte Heckscheibenwischer wurde nicht bemerkt, aber drei Tage später eh repariert. "Ohne Mängel." Das würde ich zwar nicht behapten aber jetzt ist Zeit das letzte Leck zu finden. Äh also das vorläufig letzte .. 😉 Nach TÜV dann zwischendurch noch Vordersitze getauscht und ZV hinten rechts repariert.

In meinem Fall hab ich s gemacht ,da das Lenkungventil eh abgedichtet wurde, dann ist es fast sowieso schon lose

Das ist vor einiger Zeit gewechselt worden. Das klapperte wie sau

Letztes Jahr im August, auf der Fähre von Lavrio nach Kea, stand ich mit'm Berlingo auf der inneren Rampe. Als ich nach der fünfviertelstündigen Überfahrt die Zündung eingeschaltet hab, war Stimmung im Cockpit: Alles hat geblinkt, gepiepst, geleuchtet und gewarnt; und eigentlich hat's mich gewundert, dass die Elektronik überhaupt zugelassen hat, den Motor zu starten. Für sieben bis zehn Sekunden, bis man überzuckert, was eigentlich los ist, kriegt man da schon Wallungen, eieiei ...

Warum schafft man die Rente nicht direkt ab? Und für die auf bzw. bei der Arbeit verstorbenen hat jeder größere Konzern seine eigene Betriebs-Schreinerei......

Ach was, meiner steht immer in der Sonne, so ein schwarzer aufgeheizter Lederschemel ist für den geplagten Rücken doch der ideale Fangopackungersatz. Wer braucht schon eine Klimaanlage für die paar warmen Tage im Jahr in Mitteleuropa?

Wir haben halt alle schon zulang nix mehr miteinander getrunken...

Ohne zu bremsen liegt der Bremsbelag "lose" im Sattel. Minimale Bewegungen erzeugen dann Reibung zwischen Belag und Kolben, daher das Quietschen. Abhilfe : Anti-Quietsch-Blech / Plättchen oder Kupferpaste. Sobald Druck ausgeübt wird, wird der Kolben so stark an den Belag gepresst, daß da nix mehr quietscht. Wenn das Quietschen dauerhaft ist, ist der Belag minimalst zu nahe an der Scheibe und vibriert dauerhaft (Kolben geht nicht vollständig zurück / Sattel schwergängig. Abhilfe : siehe oben

Beige Albatros mit dunklem Dach. Sehr schöne Kombination 😁

Letzteres ist einfach aufzuklären 😉 Das ist ein zweiter Account von mir, da ich mich mit dem anderen Account nicht mehr einloggen kann, da die Email Adresse gehackt wurde und ich auf das gesperrte Postfach keinen Zugriff mehr habe. Wenn mir jemand sagen kann, ob ich das irgendwie doch gelöst bekomme, brauche ich den Ghost Account nicht mehr.

Wir sollten das hier oben lassen, indem wir ab und zu etwas schreiben, damit wir mehr Tipper bekommen. • Warum hat Carlo kurz vor Saisonende aufgehört? • Warum tippt Steinkult nicht, obwohl er mit Sicherheit der beste wäre? • Wer ist silvester31X? Das alles muss geklärt werden.

Wenn das hin ist, klappert er beim Anlassen und noch stärker beim Ausmachen. Gruß Jens

Ja, natürlich. Da fehlt aber noch Dein Standard-Hinweis darauf, dass die Batteriepolklemmen in der Regel an allem Schuld sind.

Merci. Das mit der Leistung lassen wir mal dahingestellt, Glück und Zufall müssen's richten. Wie viele 4er sind durch dämliche last minute Tore verhindert worden und warum muss einer unbedingt das überflüssige 4:1 schießen, wenn man 3:1 getippt hat? 😉 Dank an die Tipprunde für ein unterhaltsames Fußballjahr.

Die Dämpfer sind an den Dämpfern selbst codiert, zwei Ziffern. Die zwei Buchstaben sind eine Alternative zur Kennzeichnungsnummer (96........). Die Kennzeichnungsnummer (bzw der zugehörige Buchstabencode) erlauben die eindeutige Zuordnung der Kugel. Demzufolge gibt es auch Kugeln mit gleicher Dämpferkennzeichnung aber unterschiedlichem Buchstabencode. Beispiel aus meinem Kugelbestand, ja ich weiß, runde Kullern, ist aber egal... Letzte Spalte Dämpferkennung. Rad hinten - Xantia V6 Activa 5272 42 96 289 687 GD 400 30 0.6 5-5 Rad vorn Multilayer - Xantia 2.0l 5271 29 96 199 316 EG 450 45 0.6 5-5

Das kommt mal wieder ganz drauf an. Bidirectional Ladefähigkeit sind aktuell: Mitsubishi i-MiEV Mitsubishi Outlander Nissan Leaf Nissan e-NV200 Der Volkswagenkonzern hat zudem bekannt gegeben, dass zukünftig alle ID. Modelle bidirektional Laden können. Für das Jahr 2022 ein OTA-Update geplant. Fahrzeuge mit der 77 kWh Batterie sollen nach dem Update bidirektional laden können. Und dann stell dir mal eine 38 KW Speicher ins Haus, da ist es billiger, wenn der ein Auto zusammenhält. Das dazu. Jetzt zum Verbrauch: Was du fährst/ kaufst macht den Unterschied. Ein Audiqtron braucht natürlich eine Menge Energie. Aus Erfahrung, mein Hyundai Ionic (38,8 Kw Speicher) brauchte im Winter 15 , in der Übergangszeit 13,5 und bei den aktuellen Temperaturen 10 ( ohne Klima) 11 (mit) KWh. Das krieg mal mit einem Verbrenner hin. Den ökologischen Rucksack hab ich dabei noch nicht betrachtet, Wartungs & Rearaturkosten im Vergleich, sprich die Langzeitkosten haben schon die Autozeitungen & Clubs beleuchtet.

Der beste Langstreckenmotor im XM.

Last doch einfach Mal euer Herz sprechen. Wenn ich es machen könnte und die Erfahrung mit diesem Motor hatte würde ich helfen.

Habe gerade gesehen das ist bis Baujahr 92. Nach meinem letzten Stand (vor Corona) waren bei uns die Youngtimer verbreiteter. Ansonsten finde ich einen Stammtisch auch eine schöne ID. Meine Xanthippe läuft auch wieder. 🙂

Notfalls auch mit Hammer und Meißel, ja. Wobei ich zärtlichere Methoden bevorzuge. Du kannst rumbiegen an den Scharnieren der Heckklappe karosserieseitig (vorher aber die Drehmechanik selbst angucken, nicht dass die nur ausgenudelt ist. Wird gern vergessen zu schmieren. Ist ja nur ein billiger, alter Citroen). Die Lichter in der Klappe sind eingeklipst, ein, zwei mm Spielraum sind da schon. Und die Lichter außen kann man ja auch ein wenig bewegen, notfalls die Löcher der Befestigungsschrauben etwas vergrößern. Man muss halt im Einzelfall gucken, wo man was wie machen kann. Alles für den XM - vom Xantia hab ich bis jetzt nur von Erzählungen gehört.

Ich hatte das bei einem XM V6. Da war das Tripodengelenk der rechten Antriebswelle eingelaufen. Das ist beim ein und ausfedern für den Längenausgleich der Welle zuständig. Wenn es beim beschleunigen Druck bekommt, spuren die Kugeln im Tripod in die eingelaufen Stellen im Gelenktopf ein. Es findet beim Federn kein längenausgleich mehr statt. Das für zu schütteln und Vibrationen.

Noch immer eines der schönsten KombiHecks... PS: Frage an die Profis: Wie bekommt man die Fluchtlinie zwischen den äußeren Heckleuchten und jenen der Heckklappe so hin?

Das mit dem "Kopf runter" hat man früher auch mit dem Überbringer von schlechten Nachrichten gemacht 😬

Da staunt JP 😅

Moin, tja Benny, wenn Du so weiter machst, dann organisierst Du ganz Norddeutschland.😏 Als einer von den „Nordlichtern“ hat mir der Tankenvorschlag gut gefallen. Kann man als Lübecker als Friese durchgehen? Beste Grüße von Ralf

Ok ist erledigt, danke nochmal für die Elektrik-Pläne! Die Nummern am Stecker (1-5) können etwas irritieren, besser die vierstelligen Nummern an den Kabeln verfolgen. Habe die Leitungen einzeln durchgemessen vom Stecker am Stellmotor bis ca. Lautsprecheröffnung, bis dahin alles ok. Dann Innenverkleidung B-Säule entfernt (danke Torsten) und die Leitungen dort gemessen, Nr. 6204 für ZV kam da nicht mehr an – Gummitülle zwischen Tür und Karosserie rausgepult, 6204 weiß war in der Mitte der Gummitülle gerissen. Neues Kabel durchgezogen, Torsten hatte zum durchziehen eine Wischerarm-Leiste empfohlen, Fahrradspeiche geht auch. Verlötet, Schrumpfschlauch drauf, dann alles mit Silikonöl eingeseibert (besonders Kabel in der Gummitülle und diese selbst) und wieder zusammen gebaut, funzt. Beim Einbau des Türschlosses (drei Schrauben hinten in der Tür) darauf achten, den Türgriff außen erst einzusetzen, dann erst das an beide Drähte und Stecker angeschlossene Schloss hochschieben und festschrauben (erst Schloss reinschrauben und dann Türgriff geht nicht.) Nur der Türgriff ist beim Einbau zerbröselt, Plastik wohl irgendwie spröde. Gah.

Aber falls jemand ernsthaft Interesse hat, bin ich mit Informationen über den Zustand des Xantia gern behilflich.

Der Verkäufer kann ja nix dafür, wenn ihm das Fahrzeug geschenkt wurde.

Nockenwellenlagerdeckel heißen die eigentlich. Und ja, die sind bei jedem ES9J4 ein Thema. Besonders, wenn die Ventildeckel mal ohne Drehmomentschlüssel abgedichtet wurden.

Die Ablaßschraube ist eigentlich ein Anschlag für den vorderen Kolben im Tandemzylinder. Ich könnte mir vorstellen, daß man die Schraube wieder einsetzen kann, wenn man das Bremspedal niedertritt.Vorstellbar ist aber auch, daß die Dichtung beschädigt wurde und der Druck vom Primärkolben in den Vorratsbehälter entweicht. Dann sackt das Bremspedal durch bis der Primärkolben den Sekunderkolben nach vorne drückt. Gernot

Ah Mist, dicht daneben ist auch vorbei - das ist aus der BRE 0663 D ab Orga 8435. Sorry, mein Fehler. Hier der Vollständigkeit halber:

Hallo, Wir reden völlig aneinander vorbei. Der Stecker hat vier Pole. Zwei davon sind der Motor, die anderen beiden der Türkontaktschalter. 6217 ist das Schloss hinten rechts. Dies ist der richtige Plan, aus BRE 0708, ab Orga 8576 (@spätActiva hat anscheinend das falsche Buch in der Hand gehabt, spielt aber eigentlich keine Rolle, da dort identisch beschaltet). Der Motor ("M") ist nur mit Pin 4 und 5 verbunden. Er hat keine permanente Masse. Die Leitungen 6204 und 6214 sind mit dem Steuergerät verbunden (und mit den Stellmotoren aller anderen Schlösser). Pin 1 und 3 sind der Schalter, der nach vorne meldet, ob die Tür offen ist (zum Steuergerät). Grüße Andreas

Das Problem ist doch, dass wenn man nur an der Türe misst, man Mist misst. Der einzige richtige weg, ist, durch zumessen zwischen Türe und Steuergerät. Dazu sollte man aber zumindest wissen, an welchen Pin am Steuergerät man messen soll, und auf keinen Fall mit eingestecktem Steuergerät. Dann sollte man noch wissen, dass der Wechselschalter parallel in der Fahrertüre angeschlossen ist, somit könnte man über diesen zu einem falschen Messergebnis kommen. Der weiteren ist die Türe beim Messen zu bewegen. Und nochmal: In der Beifahrertüre und Fahrertüre sind Wechselschalter eingebaut, und dazu braucht es drei Drähte. Der Motor braucht 2 Drähte, sind wir bei 5, und wenn man dann noch die Anzeige hat, für "Türe offen" hat man nochmal mindestens ein Draht. Auf meiner Homepage, gibt es ein Schaltschema von Xantia Zentralverriegelung, Ich weiß aber nicht, von welchem, von Baujahr, etc....

Keine neue Plakette, aber auf Anhieb ein neues PICKERL :))

Das ist mal eine interessante Sichtweise auf das 9 € Ticket: Wegen des geplanten Neun-Euro-Tickets befürchten deutsche Urlaubsregionen wie Sylt den Kollaps. Immerhin steht die eigene Exklusivität auf dem Spiel. https://taz.de/Debatte-um-Neun-Euro-Ticket/!5847834/ Los Leute, wir machen im August ein Clubtreffen, ohne Autos mit 20 Cent Bier und billigbratwurst am Strand von Westerland

Der TCT hat leichte Zicken bei der Abgasuntersuchung gemacht, irgendetwas mit dem Lambda-Wert, dafür wäre CO super. Vorausgegangen waren einige Arbeiten, einige davon relevant für die HU: • Vordere Bremsen erneuert, dabei Kolben extra weit ausgefahren (mit nur einem eingebauten Belag betätigt), um sie besser schmieren zu können und Gummis der Schiebestücke erneuert. • Kabel der Bremsbelagverschleißanzeige repariert (gelötet) • Turbolader gewechselt (höchstwahrscheinlich unnötig, Fehler war im Regelventil der Kurbelgehäuseentlüftung) • Bei der Gelegenheit (Antriebswelle war draußen) bessere Antriebswelle eingebaut, mit neuem Zwischenlager und neuem Fett • Regelventil der Kurbelgehäuseentlüftung erneuert • Kühlerlüfter instandgesetzt (verschmorter Kontakt im Relaissockel) • Klimakondensator mit allen erreichbaren Dichtungen erneuert, Klimaanlage auf Dichtheit geprüft und befüllt • Alle Tachobirnen erneuert, außerdem der Uhr und der Heizungsbeleuchtung • Alle Armaturenbrettschalter mit LED ausgestattet • Klima-Temperaturfühler im Armaturenbrett instandgesetzt (lag in Einzelteilen hinter dem Radio), mit neuem Temperaturwiderstand • Platine mit den Schleifkontakten der Heizungsbedienung gewechselt • Günstiges Blaupunkt- gegen Originalradio gewechselt • Kabel zum Aschenbecher erneuert, Aschenbecherbeleuchtung erneuert • Alle Reifen erneuert • Ansaugtemperatursensor (Drosselklappe) gewechselt • Kühlmitteltemperaturgeber für das Motorsteuergerät erneuert • Fahrersitz gegen einen mit weniger Neigung der Sitzfläche gewechselt • Schaltkugel in der Heckklappe erneuert Jetzt ist noch der Fußraum-Temperatursensor für die Klimaanlage fällig, der liefert falsche Werte und deswegen funktioniert die Regelung der Innenraumtemperatur nicht. Grüße Andreas