Bestenliste

Das ist mein neuer! Er benötigt viel Liebe im Detail aber ich glaube es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft! CX Leader 106 PS Benzin Alumotor mit Anhängerkupplung. Trés francais! Echt geil!

Stimmt. Es war schon spät und ich hab mich um eine Stelle verzählt. Es gibt auch Leute, die sich Fußball oder Dschungelcamp anschauen.

Ich versuche mal auf die Frage zu antworten, da es @andreas_a vermutlich um "gefühlte" Unterschiede der "computergesteuerten" Versionen ging. Non-Hydractive klammere ich daher mal aus. Ich bemühe hierzu eine Quelle, die die Unterschiede meiner Ansicht nach gut erklärt: Hydractive I (XM Y3 + Y4 ab 1994) Mit dem Erscheinen des XM 1989 gab es eine Weiterentwicklung der hydropneumatischen Federung: das hydractive Fahrwerk. Im Gegensatz zur Hydropneumatik hat Hydractive I je Achse zusätzlich zu den zwei Federkugeln noch eine dritte (inklusive Dämpfer). Diese dritte Federkugel wird bei Bedarf automatisch oder vom Fahrer manuell (="Sportmodus") zu- oder abgeschaltet. Diese Zusatzkugeln erhöhen das Gasvolumen (im Vergleich zur Hydropneumatik um 50%) und die Zusatzdämpfer verringern die Dämpfung (wenn zugeschaltet), was zusätzlichen Federungskomfort bringt. Sind diese Zusatzkugel und die Dämpfer abgeschaltet, wird die Fahrwerksabstimmung straffer und somit werden Seitenneigung und Nickbewegungen der Karosserie verringert und ein stabileres Fahrverhalten in kritischen Situationen erzeugt. Im normalen Betrieb werden zu ca. 85% alle 6 Federkugeln in Betrieb sein und das Umschalten von hart auf weich und umgekehrt ist nicht (bzw. kaum) zu spüren. Verschiedene Sensoren (Karosseriebewegung, Bremsdruck, Beschleunigung am Gaspedal, Einschlagswinkel und Einschlagswinkelgeschwindigkeit am Lenkrad, Fahrzeuggeschwindigkeit) geben ihre Daten an einen Rechner, der dann aufgrund von Kennlinien die beiden dritten Kugeln je Achse zu- oder abschalten. Bei Hydractive I sind die mittleren Kugeln im "Sportmodus" immer abgeschaltet. Die Hydractive-Rechner haben bei Hydractive I die Bezeichnungen H1, H2 und H3. Hydractive II (XM Y4 bis zum Produktionsende) 1993 kam mit dem Xantia Hydractive II, welches Ende 1993, Anfang 1994 auch im XM Hydractive I ersetzte. Hydractive II funktioniert im Prinzip wie Hydractive I, nur einige Details änderten sich. So gab es: nun zwei statt einem Schaltventil für die Umschaltung hart / weich die Umschaltung erfolgt nun in 4/100 Sekunden statt vorher 5/100 Sekunden die Rechnerleistung wurde verdreifacht Während bei Hydractive I durch betätigen des Schalters "Auto / Sport" die 3. Kugel abgeschaltet wurde, so wurde bei Hydractive II durch betätigen des nun "Norm / Sport"-Schalters lediglich die Kennlinien verändert, der Wagen bleibt im Hydractive-Modus, schaltet aber eher die 3. Kugel ab. H1, H2, H3 und H4 werden oft mit Hydractive I und II verwechselt. Mit H1 bis H3 wurden die Rechner bei Hydractive I bezeichnet, seit Hydractive II gabs H4 Technik von Citroën : AntiSink Hydropneumatisch gefederte Citroën senken sich ab wenn der Druck in der Hydraulikanlage entweicht. Um dieses zu verhindern, wurde mit Orga-Nummer 6246 (laut CitDoks.de) am 14. Dezember 1993 AntiSink (franz. SC.MAC) verbaut. Antisink bedeutet, dass der Wagen vorne und hinten Absperrventile hat, die beim Abstellen des Motors ein Absinken vermeiden. Startet man den Motor und neuer Systemdruck wird aufgebaut, öffnen die Ventile wieder. Auch wenn überall von der AntiSinkKugel zu lesen und zu hören ist, verhindert aber keine Kugel das Absinken, sondern Ventile! Die sogenannten "AntiSinkKugel" ist ein Leitungsdruckspeicher, der zusammen mit AntiSink verbaut wurde. Dieser Leitungsdruckspeicher soll die Leitung zwischen Antisinkventil und Bremsventil bei abgestelltem Fahrzeug unter Druck halten. Im normalen Fahrbetrieb ist die diese Kugel ohne Funktion. Den folgenden Text habe ich dem Forum des Andre Citroen Clubs entnommen: "Warum muss diese eine Leitung unter Druck gehalten werden? Das Antisinkventil ist ein Dreikammerventil: eine Kammer in Richtung Hauptkreis, eine Kammer in Richtung hinterer Federung und eine Kammer -- das ist der Knackpunkt -- d a z w i s c h e n (!) zum Bremsventil. Im Fahrbetrieb verbindet das Antisinkventil den hinteren Federungskreislauf mit dem Bremsventil. Das ist dann so wie ohne Antisink. Stellt man das Fahrzeug ab, schliesst das Ventil, sobald der Druck im Hauptkreis unter den Druck des hinteren Federungskreises sinkt. Letzterer ist jetzt vollkommen abgetrennt und haelt somit laenger den Druck, sprich Antisink. So weit, so gut. Dummerweise haben wir jetzt aber ein Problem. Die Leitung zum Bremsventil verliert ziemlich schnell an Druck, weil das Bremsventil immer ein wenig leckt. Ohne Antisinkkugel (ooops, jetzt habe ich das boese Wort ja doch geschrieben, mea culpa...) und weil LHM nunmal nicht komprimierbar ist, wuerde der Druck in dieser Leitung schon nach sehr geringem LHM-Verlust auf Atmosphaerendruck fallen. Ist der Druck im Hauptkreis zu diesem Zeitpunkt noch nicht stark abgesunken (was normalerweise der Fall ist), macht es "KLACK" und das Antisinkventil ist wieder offen. Das waere es dann gewesen mit Antisink... 😞 Doch zum Glueck gibt es ja diese poese, poese, poese Antisinkkugel! Die gleicht den LHM-Verlust in der Leitung zum Bremsventil einfach aus, erhaelt damit den Druck und verhindert so das vorzeitige Oeffnen des Antisinkventils. Dazu ist sie da. Zu nicht mehr und nicht weniger." http://www.xactiva.de/technik/antisink.html

Genau, weil eben genau das der Effekt einer Streckung bis April ist. Der Begriff des Streckens ist wohl immernoch nicht bei allen angekommen. Es wird nicht mehr, sondern nur länger u dafür muss man zwischendurch runterfahren.

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Ich nicht, sehe eher zu mich so weit möglich unabhängig zu machen. Und immer wieder bestätigen mir solche Meldungen: Regionale Energieversorgung ist das Mittel der Wahl. Hätten im Süden mal mehr Windräder bauen sollen. Aber man ( also jene welche groß daran verdienen) wollen ja lieber die alten Klamotten weiter gewinnbringend laufen lassen.

Und was sagen die Kollegen zu den BEV Produkten von Stellantis, die in kaum einer Statistik in China vorkommen? Qualität hat übrigens nur indirekt mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun. Aber schön, wenn man bei der Insolvenzanmeldung dann sagen kann: Unsere Produkte waren aber die Besten. 🤣 Das Hauptproblem, welches viele immer noch nicht verinnerlicht haben, ist, dass Tesla problemlos die Marge reduzieren kann und immer noch viel Geld verdient. Chinesische Hersteller brauchen keine Marge, denn sie werden von der KP massiv subventioniert. Am Ende gehen die drauf, die zu teuer produzieren. Martin

Es musste nochmal zusammengefasst werden, weil durch die ganzen Ausschweifungen und Falschinfos in manchen Beiträgen schlicht und einfach der Überblick verloren ging.

Du hast ja eine seltsame Vorstellung vom Begriff Nischenprodukt. Offensichtlich lebst Du in einer völlig anderen Welt als Deine Mitmenschen. In Deiner Welt bemisst sich die Nische über die Breite und die Leistung eines Produktes. Echt schräg.

Das stimmt nicht. Richtige und vollständige Fakten: Ketten-V6 hatte nie Antisink; 2.1td und tct hatten zu Beginn der Baureihe Y4 kein Antisink. Jetzt können die Chef-Statistiker die Wahrscheinlichkeit, mit der der Y4 Antisink hatte, mal neu ausrechnen.

Hallo zusammen, Heute möchte ich euch zeigen, wie man Ledersitze porentief gereinigt bekommt. Dafür braucht Ihr lediglich fünf Sachen. Wir gehen, wie in meinem Fall, von einem stark verschmutztem Ledersitz aus. Um das Ganze besser darzustellen, habe ich den Sitz in der Mitte abgeklebt. Folgende Utensilien werden dafür benötigt - Schmutzradier von DM - Pinsel - Lederbürste - Koch Chemie Polstar - Mikrofasertücher Bitte geht genau wie in diesem Beitrag beschrieben vor, um Schäden zu vermeiden! Schritt 1 Wir sprühen großzügig Polstar auf unseren Ledersitz und weichen den Sitz mit einem Pinsel ein. Macht das bitte direkt mit dem ganzen Sitz, für etwa 30Sekunden. Ihr braucht hierbei nichts abzudecken. Bei perforierten Sitzen, sprüht Ihr Polstar direkt in euren Pinsel und fängt dann an, den Sitz einzuweichen. Schritt 2 Sprüht erneut Polstar auf den gesamten Sitz und bürstet ihn jetzt kräftig und ordentlich durch. Vergisst nicht, die Kanten, Rundungen sowie auch die Nähte zu bürsten. Kurze Info: zwischen den ganzen Schritten, braucht Ihr noch nichts abwischen. Erst wenn ich es sage Schritt 3: Wichtige Information an dieser Stelle! Bei diesem Schritt KANN es passieren, dass Ihr am Ende, wenn wir durch seid stellen habt, an denen die Farbe "Augenscheinlich" ab ist. Dies ist jedoch nur der Schmutz, der diese Stelle bedeckt hatte. Die Farbe war an diesen Stellen also schon ab, man hat es aber nur nie gesehen, weil der Sitz extrem verschmutzt war. Wenn Ihr das Risiko nicht eingehen wollt und euch diese Reinigung bisher reicht, könnt Ihr den Sitz jetzt schon mit einem neuen und trockenem Mikrofasertuch abwischen und fertig. Für alle anderen geht es jetzt weiter Schritt 3 Sprüht euren Schmutzradierer ordentlich mit Polstar ein und reinigt den Sitz nun Stück für Stück. Teilt euch den Sitz am besten gedanklich in seine Einzelteile ein. Habt ihr ein Teil des Sitzes mit dem Schmutzradierer gereinigt, nehmt euch ein Mikrofasertuch zur Hand und wischt es sofort weg. So fahrt ihr mit dem gesamten Sitz fort. Wenn euer Schmutzradierer dunkel wird, dreht es um und sprüht es erst wieder mit Polstar ein, bevor Ihr weiterfährt. Wenn Ihr alles richtig gemacht habt, sollte euer Sitz jetzt so aussehen Herzlichen Glückwunsch, Ihr habt jetzt ein sauberer Sitz. Natürlich könnte man den Sitz jetzt noch versiegeln. Aber dazu müsste ich einen anderen Beitrag verfassen. Bitte kein Elefantenfett nehmen! Und weil es so schön war, noch einmal ein Vorher-Nachher-Bild Ich hoffe euch hat mein Beitrag gefallen und ich konnte dem ein oder anderem weiterhelfen. Wenn Ihr mehr solcher Beiträge sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Zum Beispiel wie man den Boden shamponiert, oder Flugrost, Kratzer entfernt oder richtig poliert. Lasst es mich einfach wissen. Bis dann

Mein 4. Neuzugang seit 2020, der nur aufgrund des Anzeigeinhaltes und Detailfotos [ohne Besichtigung vor Ort] gekauft wurde: Berlingo 2.0 HDi 90 Multispace 4/2005, 1.Besitz mit nur ~ 50.000km von einer netten alten Dame. Ich hatte auch das Vergnügen mit Ihr ein wenig zu telefonieren, um ein bisschen Hintergrundinfos zu bekommen. Sie hat sich sehr gefreut, daß ihr Auto jetzt nach Wien zu einem Sammler kommt und daß ich sicher viel Freude mit dem schönen Auto haben werde... Das kann ich wirklich voll & ganz bestätigen, denn mein Spediteur lieferte Anfang des Jahres einen Berlingo in quasi-Jahreswagen-Zustand oben/unten/innen/außen !! Natürlich mit allen Schlüsseln, ungelesener Bedienungsanleitung, Serviceheft vom ausliefernden Händler Rolf in Göttingen geführt (letztes Service vor 1500km), frischer DEKRA ohne Mängel (wurde diesmal in Österreich anerkannt) etc. - sogar der Tank war noch 2/3 voll. Nach ein paar Schönwetterfahrten steht er jetzt beim HY & Charleston in der Halle und versäumt seinen 17. Winter (wie auch alle davor seit 2005). Angeblich hat dieser 2.0 HDi 90 - Motor eine MB W124er Lebenserwartung, bin gespannt, ob ich die + 600.000km überhaupt zusammenbringen werde... Wir hatten ja schon 2005 genau so einen Berlingo als Neuwagen, nur in der Basisversion Advance ohne Klimaanlage. Ich habe diesem Modell immer etwas nachgeweint! Erfreulicherweise wird der Berlingo 1 noch immer in Argentinien produziert, Modell 2023 nun mit Digitaltacho.

Es bringt nix da kannst du schreiben was du willst.phantomas weis genau um was es geht.

Hydraulisch gefedert. Und mit großen Löchern damit die dicke grüne Kugel fallen kann.

Ok, das war dann wohl der Grund für den Stromengpass. Danke.

Link aus dem Postillion!

Ist dem Schrotthändler egal...

1.) Mozart, Klavierkonzert 17 2.) Mahler, 1. Symphonie 3.) CX

Wenn du nicht die restlichen Teile auch hast würde ich sagen die ist für den Schrott.

Spielt man auf den minitischen mit kleineren Kugeln? Ich kenne snookertische nur in der 12 Fuß Variante in England. Meine Frau weigert sich immer noch den Esszimmer Tisch durch einen snookertisch zu ersetzen daher habe ich schon gut 20 Jahre nicht mehr gespielt.

Perfekt ist es (noch) nicht, aber auch wesentlich besser als zuvor:

Steht im Service/ Wartungsheft: 5W30 nach PSA B712290

Ausser den beknackten Rasern, kommt man mit 50PS fuer ein Mittelklasse Auto gut aus, damit kann man so 140 Km/h fahren. Da das Fahrzeug ja ueber den Batteriepuffer fahrt, stehen die 170PS bei Bedarf ja auch zur Verfuegung. 82PS sind somit eigentlich schon uebermotorisiert. Das ist das wirkliche Ausschlusskriterium fuer das Fahrzeug. Zudem soll der Wankel ja erhebliche Probleme mit den Abgaswerten haben. Interessant ist da der technische Aufwand fuer die Abgasnachbehandlung. Ob man sich da nicht ein ueberkomplexes System aus zwei Kraftquellen kauft, was sehr teuer werden kann?

Die Zielgruppe für diese Karre: Leute die sich einen brutalistischen Beton-Bunker hinklotzen lassen, drumherum eine Schotterwüste, die Putzfrau kommt mit dem Fahrrad und die Karre steht draußen, natürlich ohne Wallbox.

Gehts wieder los?

Du lebst in der Schweiz, hast einen Vertragspartner in Deutschland, der wahrscheinlich nicht in der Lage ist, das kapriziöse Dach zu reparieren? - Hol den Plü heim und mach es selbst. Die Teilnahme an einem Dachseminar kann ich wärmstens empfehlen. Zum Einlesen lad dir mal den Dachführer runter. (Anmeldung erforderlich & Vorstellung erwünscht) Abgesehen davon: "Gestern ging's noch" ist keine exotische Erfahrung 🤣 Das kann gut sein. Wenn das Dach über die Spriegel gemessen 95cm unterschreitet, muss es neu, sonst sind die Gleiter gefährdet. Und wenn die brechen, wird's richtig übel. Ein "Müll" ist das Dach aber nicht, finde ich. Im Internet wird als Lebensdauer für Cabriodächer 10 Jahre für PVC bzw. 20 Jahre für Cabriostoff angegeben. Auch Stoffdächer halten nicht ewig. Neue Dächer aus hochwertigem Stoff gibt es bei @Frank.R in der Oberpfalz. Der kann dir auch beim ratternden Antrieb weiterhelfen. Ich war von Zürich aus dort am Dachseminar. Das war "ein Stück Weg" bis dahin, aber ich bin begeistert. Danke, @Frank.R und @ACCM Jumpy !

Der deutlichste Unterschied Y3 zu Y4 liegt in diversen Design- und Technik-Änderungen. Dass der Y3 »sich schlafen legt« (also absinkt, wenn abgestellt) und der Y4 nicht, ist kein Unterscheidungsmerkmal, da die Einführung von Antisink nach und nach erfolgte. Manche Motorisierungen haben es nie bekommen.

Aloha Andreas, es gibt drei Versionen beim Y3: - nur HP, ohne Computer, ist also immer gleich hart oder weich - Hydractive I - Hydractive II (wie euer alter Y4 wohl hatte), wurde bereits im Y3 ab einem gewissen Datum verbaut Die Unterschiede zwischen Hydractive I/II dürften wohl hauptsächlich darin liegen, an welchen Ecken man reparieren/nachgucken muss ob alles in Ordnung ist. Im Sinne von "was merkt man unterwegs von der hart- und weichschaltung" glaube ich nicht dass da jemand den Unterschied "erfahren" könnte. Wenn die Radkugeln nicht halb-, dreiviertel- oder ganz platt sind, merkt man von der harten Fahrwerkseinstellung normalerweise nix in negativen Sinne. Langweilig. Gruß, Michael

Hallo ZX Freunde Die Tochter meines Chefs beweist guten Geschmack und fährt einen sehr gut erhaltenen 93' ZX 14 mit Monopoint Einspritzanlage. Gestern auf der Fahrt kam es zunächst zu deutlichen Leistungsverlust und Stottern, kurze >Zeit später ging der Motor aus. Kein Wunder! Die Spritpumpe fördert eine milchig kalte Hühnerbrühe. Wie kommt das Wasser im Tank???

Vorab: Ich weiß nicht genau, in welcher Kategorie ich diesen How to do Beitrag posten soll. Deshalb verzeiht mir bitte, wenn es hier falsch ist. Eventuell kann ja ein @administrator ihn bei Bedarf verschieben. Da es noch keine gescheiten Videos darüber gibt, wie man den Softlack im Innenraum erneuert, dachte ich mir, dass das geändert werden muss. Die hier gezeigten Erfahrungen, stammen lediglich durch meine Kenntnisse, sowie Expertise. Auch möchte ich dazu sagen, dass in diesem Tutorial, aggressive chemische Substanzen zum Einsatz kommen und ich bei falscher Anwendung KEINE Haftung dafür übernehme, wenn jemand etwas beschädigt. Wenn Ihr Schäden jeglicher Art vermeiden möchtet, sowie perfekte Ergebnisse erzielen wollt, geht GENAU SO vor, wie ich es hier beschreibe, ok? Bitte habt dafür Verständnis, das ich aus Zeitlichen gründen nicht genau auf den Ein und Ausbau gehen kann. Ich werde euch aber das wichtigste mitteilen. Na dann los Als Erstes müsst ihr die Abdeckung in der Mittelkonsole ausbauen. Wichtig, Ihr bekommt die Abdeckung in der Mittelkonsole nur weg, wenn Ihr zuerst das Fach mit den vier Klippsen unter dem Radio entfernt. Dieses Fach ist nur geklippst. Ihr könnt das besagte Fach nur im geöffneten zustand ein und ausbauen, ok? Als nächstes muss der Schaltsack von der Mittelkonsolenabdeckung getrennt werden. Auch dieser ist lediglich gesteckt. Hier ein Bild vom ausgebautem zustand. In meinem Fall, musste ich den Schaltsack vom Chromrahmen trennen, weil ich auch den Schaltsack inklusive Schaltknüppel lackieren wollte. Hierbei ist es ganz ganz wichtig, BITTE REISST DEN SCHALTSACK NICHT GEWALTSAM RAUS. Das wird nicht funktionieren, weil das untere Ende des Schaltsackes, also das Leder selbst gelocht ist, sie sind somit FEST mit der Chromabdeckung verbunden. Ich hoffe, man kann es auf den Bildern erkennen. Ihr müsst die Nasen, die man hier im Bild sieht, vorsichtig heraushebeln. Das müsst ihr mit 3 Nasen gleichzeitig machen, damit das Teil aufgeht. Soviel zum Ausbau. Der Rest, wie die ganzen Knöpfe, sollten selbsterklärend sein. Das war mir nur wichtig zu erklären, damit nichts kaputtgeht, ok Nachdem wir das betroffene Teil nun ausgebaut haben, (in unserem Fall die ich nenn es einfach mal so "Mittelkonsolenabdeckung" Reinigen wir das ganze mit einem Pinsel, Koch Chemie Greenstar und einem 300GSM Mikrofasertuch Nachdem wir die Abdeckung, oder jedes andere Softlackteil gereinigt haben, kommt Jetzt der schwierigste Teil. unzwar der Softlack selbst. Hierüber streiten sich die Gemüter, bzw. gibt es viele verschiedene Sachen um diesen zu entfernen. Weitverbreitet ist der Frosch Reiniger oder Turtle Wax sowie auch Aceton oder Verdünnung. Mit Isopropanol und Felgenreiniger geht es zumindest nicht vertraut mir Bei diesem Schritt könnt Ihr sehr viel kaputt machen und das Kunststoffteil stark beschädigen. Deshalb könnt Ihr gerne auch zu oben erwähnten alternativen greifen. Ich weiß nicht wie gut das mit den anderen Sachen funktioniert das müsst ihr selbst ausprobieren. Wir für unseren teil brauchen jetzt ganz viel Watte Pads und Koch Chemie Eulex. Nochmal das Eulex von Koch Chemie ist sehr Aggressiv. Ihr dürft damit unter keinen Umständen an eure Scheinwerfer und auch sonst auf keine anderen Plastik sowie Kunststoffteile kommen ok? Bitte aufpassen das Zeug ist heftig und so stinkt es auch. Achtet darauf, dass eure Umgebung während ihr das Zeug benützt gut durchlüftet wird und tragt eine Atemschutzmaske, sowie eine Schutzbrille und Nitril Handschuhe. Jetzt nimmt Ihr euch das Watte Pad und sprüht es ordentlich mit dem besagten Eulex von Koch Chemie ein. Ihr müsst das betroffene teil mit dem von Eulex durchtränktem Watte Pad für ca. 30sekunden befeuchten. Wenn ihr seht, das sich der Softlack wie auf nachfolgendem Bild schön löst, könnt ihr diesen mit euren Nitril Handschuhen ganz Easy abrubbeln. So sollte es dann aussehen, wenn ihr den Softlack erfolgreich entfernt habt. Jetzt sieht man noch vereinzelt Softlack auf dem betroffenen Teil. Diese entfernen wir gleich. zunächst gönnt Ihr euch mal eine Pause und dem teil ein Wasserbad. Lasst es trocknen. Alternativ mit einem Mikrofasertuch oder Heißluftfön nachhelfen. Seid ihr bereit für den nächsten Schritt, so brauchen wir nun 2000er trocken Schleifpapier (Bitte kein Nass Schleifpapier nehmen). Es können auch Schleifblüten von Beispielsweise Kovax sein. Dann schleift ihr den restlichen Softlack ganz Easy weg. Bitte schleift auch die Ecken richtig gut ab. Überall da wo der Softlack noch zu sehen ist, wird die Farbe im letzten Schritt NICHT haften und sich sogar erneut lösen. Das wäre extrem ärgerlich. Deshalb lasst euch Zeit beim schleifen und nimmt einfach immer wieder Neue Schleifblüten, dann geht das relativ zügig. So sollte das betroffene Teil dann jetzt nach erfolgreichem Trocken schleifen aussehen. Bevor wir nun zum Lackieren kommen, wascht das betroffene Teil bitte nochmal mit Isopropanol ab und lasst es trocknen oder Hilft mit einem Heißluftfön nach. Ok jetzt gehts ans eingemachte. Wir brauchen jetzt die richtige Farbe für das betroffene Teil. Es geht kein Lack auf Wasserbasis und auch keine herkömmlichen Sprühfarben aus dem Baumarkt! Was wir brauchen sind Lederfarben auf Acrylbasis, sowie ein Topcoating, damit der Softlack nachher Strapazier und kratzfähig bleibt. Ich empfehle euch die folgenden Farben. Mit diesen habe ich schon so viel repariert. Übrigens könnt Ihr damit ALLE Lederteile lackieren, instandsetzen, reparieren und restaurieren. Sogar Lenkräder! Volico Leder und Innenraumfarben. Diese Sprühfarben für den Innenraum sind der WAHNSINN! Und vorallem ein Geheimtipp. Die schwierigkeit liegt nur darinn, die genau Farbe zu ermitteln, da diese Farben von Volico eigentlich Mercedes Spezifische Farben sind. In meinem Fall heißt die richtige Farbe Sierragrau. Auch beim Topcoat gibt es 3 verschiedene Glanzgrade. In unserem Fall brauchen wir Matt/Satin ok? Das hier sind also die besagten Farben. Wenn Ihr Hilfe bei der richtigen Farbfindung braucht, schreibt mich gerne an. Ok liebe Freunde. Wir sind schon sehr weit gekommen. Jetzt geht es ans Lackieren. Haltet bitte euren Heißluftfön bereit. Lasst Ihn am besten die ganze Zeit laufen. Schüttelt die Farbe gut durch und sprüht sie kurz in die Luft, bevor ihr das betroffene Teil damit lackiert. Wichtig nach jedem gebrauch die Düse durchwaschen. Wir lackieren jetzt also eine Dünne Schicht als "Grundierung" und Föhnen Sie trocken. Jetzt könnt Ihr das betroffene Teil richtig lackieren. Fangt am besten mit den Ecken und Rundungen an. Den Heißluftfön nehmen und wieder schön trocknen. So sollte euer Teil jetzt aussehen. Ich hab in meinem Fall jetzt 3 teile Lackiert. Leider hatte ich keine Zeit, Vorherbilder zu machen. Aber jeder kann sich vorstellen, wie ein Schaltknüppel nach Jahren aussieht j Wenn die Teile oder das Teil nun vollständig trocken ist, (das dauert keine 5 Minuten) müssen wir jetzt noch unbedingt das Topcoat ganz ganz Dünn auftragen. Haltet einfach ein Abstand von etwa 20cm und sprüht es wie gesagt gleichmäßig und dünn ein/auf. Wieder mit dem Heißluftfön gut trocken und fertig Hier nochmal ein vorher nachher Bild , sowie im eingebautem Zustand Ja liebe Leute das wars. ich hoffe mein Tutorial hat euch gefallen und ich konnte dem ein oder anderen mit diesem Beitrag auch helfen. Bitte verzeiht mir, wenn es Rechtschreibfehler oder sonstiges gibt. Aber ich muss nebenher noch arbeiten und mir bleibt wenig Zeit. Ich hab dieses Tutorial auch auf die schnelle gemacht. Für weitere Fragen und Anregungen freue ich mich:)

Atom- und Kohleausstieg, das Verhindern von Speichermedien und LNG-Terminals sowie das Festhalten an Nordstream 1+2 waren in erster Linie politische Entscheidungen. Das haben Stromkonzerne nicht zu verantworten.

Also, das war doch bestimmt Frau Baerbock, die da heimlich den Schalter umgelegt hat. Energiekonzerne sind per se unschuldig. 😂

Ich habe bisher noch nicht ins Handschuhfach geschaut... und da den Aufkleber eines Lackierbetriebs gefunden: "Außenlackierung 343D6" (demnach könnte es Avantgardeblau sein... von Mercedes 🥴)

= 42 Nm

Die Funktionsweise ist so, daß bei Beladung die Hinterachse stärker einfedert, somit diesen mechanischen Regler bedient, der dann mittels des Ventils eine höhere Bremswirkung hinten zulässt. Ist das Auto quasi immer unbeladen, gammelt der fest. Wurde damals an unserem Xsara auch bemängelt. Die Werkstatt wollte damals schon um die 300€ für die Erneuerung. Ich habe das Ding über 2 Tage mit Rostlöser geflutet und dann von Hand (Zange, Hammer) bewegt. TÜV war dann kein Problem.

Apropos Citroen und Nische. Die 15 erfolgreichsten EV-Hersteller in China nach Marktanteil bei den Neuzulassungen zwischen Januar und August 2022 nach Angaben der China Passenger Car Association (CAPCA). BYD (29,3 Prozent) SAIC-GM-Wuling (9,6 Prozent) Tesla (7,0 Prozent) Cherry (5,0 Prozent) GAC Aion (4,6 Prozent) Geely (4,3 Prozent) Xpeng (3,1 Prozent) Chang’an (3,0 Prozent) Nezha (2,9 Prozent) Great Wall Motors (2,9 Prozent) Li Auto (2,8 Prozent) Leap Motor (2,4 Prozent) Nio (2,2 Prozent) SAIC-VW (1,8 Prozent) FAW-VW (1,2 Prozent) In welcher Nische versteckt sich eigentlich dieser französisch-italienisch-amerikanische 14-Marken-Konzern? Nachdem auch VW nun offensichtlich den Markt in China und anderswo aufgibt (der ID3 kostet jetzt in D nackt 44.000,-!), bleibt für Tesla weltweit nur noch ein Konkurrent übrig: BYD. Lasst die mal in noch größerem Stil nach Europa kommen, dann wird es wirklich eng für europäische Premium- und nicht-Premium-Hersteller. Martin Chinas Elektroauto-Markt: Großer Kuchen, viele Stücke | heise online https://heise.de/-7345252

Die meisten haben oder hatten hier einen Sinn fuer Extravaganzen, sonst waeren sie nicht hier . Aber diese um ihrer selbst willen? Citroens Extravaganzen waren fast immer fortschrittlich und hatten, zumindestens in den Augen der Anhaenger, auch technische Vorteile. Was ist jetzt der Vorteil dieses Verbrenners, am nahen Ende des Konzepts? In Schoenheit sterben?

Was für ein Interesse für so eine Totgeburt. Das Thema ist in unseren Breiten Decarbonisierung, da unser CO2 Fußabdruck pro Person nun einmal exorbitant hoch ist. Das Wissen über die Endlichkeit von billiger Ölversorgung sollte inzwischen auch zwischen die Ohren gelangt sein.

50 Liter Tankinhalt, die volle Batterie ermöglicht eine maximale Reichweite von 85 Kilometern. Gesamtreichweite maximal 600 Kilometer. Demnach maximal 515 Kilometer mit 50 Liter Super. Das ist ein Verbrauch von mindestens 9,71 Liter auf 100 Kilometern.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/oxfam-bericht-armut-101.html Ein klarer Hinweis auf die Herkunft der Inflation. Die Konzerne nutzen jede Gelegenheit um deren Gewinne zu steigern. Geht es mal schief, hilft der Staat. Deshalb: Steuern massiv rauf und Übergewinnsteuer. Alle privaten Vermögen oberhalb 20 Millionen EUR enteignen und damit die weltweite Transformation zu 100% Energie aus Sonne und Wind finanzieren. Das nennt sich soziale Marktwirtschaft.

Nein. Die schalten immer gleichzeitig, zumindest beim Xantia, der nur die Generationen H4 und H5 kennt. Aber etwas anderes: Bei Hydractiv I soll es nur ein Elektroventil gegeben haben, ist das richtig? Grüße Andreas

Ich habe früher gerne Carambolage gespielt. Snooker würde ich durchaus auch gerne mal probieren. Und große Snookertische für den „Hausgebrauch“ kosten natürlich keine mittleren fünfstelligen Beträge. Wie kommst du darauf? Handsigniert und eingespielt von Ronny O‘ Sullivan?

Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll … sagen wir mal vorsichtig so: Das hören wir aber zum ersten Mal. Ich kenne auch keinen XM, bei dem das so ist. In meinen Werkstatt- und Schulungsunterlagen zum Hydractiv-System wird jedes Detail der Steuerung beschrieben; mit Tabellen, Kurven etc. – auf ein »lernendes« Steuergerät gibt es da keinerlei Hinweise.

Ja klar Nein, noch nicht, aber vermutlich mit BX Ambulance

https://www.monopol-magazin.de/gregory-salles-essay-ueber-superyachten

Ich hoffe er teilt bald Stalins Ende! Eine andere Verantwortung wird es leider nicht geben.

Ein C3 Lenkrad vor und nach der Behandlung (inkl. neu einfärben) mit Produkten vom Lederzentrum: Auch der Fahrersitz sah etwa ähnlich übel aus, wie der von Bilkams C5. Die aussenseitigen Wangen waren ziemlich abgewetzt und mussten geschliffen und neu eingefärbt werden: Für relativ geringes Geld und wenig Aufwand erreicht man damit erstaunliche Ergebnisse. Habe gerade diese Woche die selbe Übung wie Bilkam bei einer identischen C5 III Innenausstattung gemacht...

Nachdem meine langjährige Erfahrung sagt, dass Gucken wenig hilfreich bei Fehlersuchen in der Elektrik ist, plädiere ich für "Messen". Hinweis: eine Prüflampe, die auch nennenswert Strom verbraucht, ist für solche Sachen wesentlich besser geeignet als ein Digitalmultimeter. Das Leuchten kann man auch aus dem Augenwinkel sehen und das hochohmig messende Multimeter zeigt oft Sachen an, die man ohne elektrische Ausbildung falsch deutet, ausserdem ist dessen Anzeige immer verzögert. Achtung, soweit ich weiss, schalten die Relais immer nur einige Sekunden nach "Zündung an" ein. Zwischen den beiden Anschlüssen des schwarzen Steckers zur Lambdasonde(833) sollten dann ~12V anliegen, die ist parallel zur Benzinpumpe(683). Wenn die anliegen, ist die ganze Kette aus Relais (731), Relais(749) und Zündschloss ok. Wenn nicht - suchen warum. Wenn ja, gilt es herauszufinden, ob zur Benzinpumpe auch Strom fliesst. Also am besten ein Zangenamperemeter um die Leitung vom Relais (749) 5N5 nach unten zur Abzweigung zwischen Lambdasonde (833) und Benzinpumpe(683) legen. Wenn man den schwarzen Stecker zur Lambdasonde absteckt, misst man an der Stelle nur den Strom zur Benzinpumpe. Genaue Werte habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, würde aber irgendwas zwischen 2A und 5A erwarten. Wenn da kein Strom fliesst, ist der Stromkreis zur Benzinpumpe offen und Du musst die Ursache dafür suchen. Mal Vorbeikommen ist für mich leider zu weit, trotzdem viel Erfolg. Matthias

Für ca. 20 Mal im Jahr (wird auch anderweitig genutzt) kommt man bei dem Preis ins Grübeln. Bin Mal gespannt, ob etwas positives zu den aktuellen discounter-Angeboten kommt. Meinen Eindruck zu einem 3 oder 4 Jahre alten hatte ich oben geschildert.