Bestenliste

Ohne Dich, lieber @matgom, wären wir hoffnungslos verloren. Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz. 😎

Schöne Sehenswürdigkeiten in der Bretagne .....

Ja! Unterjochung! Das ist eine reine Demutsgeste! Kratz das Ding einfach ab, wenn Du ein Freigeist bist!

Im Motorraum. Nur dort findet man beides, also Motoröl und heiße Teile.

Vielleicht ist es einfach derart profan daß es ausreicht sich das Ganze am Fahrzeug anzusehen? Würde mich wundern wenn das bei einem Fahrzeug von 1972 wirklich einer umfassenden Erklärung bedarf - wobei ich am D-Modell bislang keine Leuchtmittel ersetzt habe...

Das Kreuzgelenk mit Fett einzupinseln nützt leider nicht wirklich etwas, nervt nur den Mechaniker der das schmierige Ding dann ausbauen darf. Die Gelenke sind normalerweise dicht und haben ihre Fettfüllung ab Werk. Irgendwann setzt Verschleiß den Dichtungen zu, Wasser dringt ein und die Gelenke werden zerstört. Da hilft dann nur der Austausch des gesamten Bauteils. Wenn das Lenkventil sifft muß es ausgebaut und mit neuen Dichtungen versehen werden. Nur den oberen Simmerring zu ersetzen (was notfalls ohne Ausbau geht) ist zu 99,9% sinnlos.

Diese Beschreibung läßt mit doch eher an Luft denken. Ein Problem mit dem Kreuzgelenk wäre permanent vorhanden, die Lenkung würde nicht nach einer Weile "wieder ganz normal" funktionieren. Kurbel mal bei laufendem Motor und stehendem Xantia ordentlich am Lenkrad und schau währenddessen (Helfer) oder direkt danach mit einer Taschenlampe ins Faß, ob da Blässchen bzw. Schaum zu sehen ist.

Ich bin bei Deiner Werkstatt. KREUZGELENK. Aber nicht nur mit Caramba behandeln. Lieber tauschen.

@matgom, auch wenn du dich noch hundertmal selbst zitierst: Schmieren von außen ist Stuß. Die Erklärung hat bx-basis geschrieben. Ich bin mir relativ sicher, daß du das verstehen kannst wenn du dir etwas Mühe gibst. @knitterliese, ich denke es ist unnötig, matgoms Aufforderungen zu folgen, es geht ihm offenbar nur um Bestätigung seines Unsinns. Schau besser nach Schaum 😉

Jein, eher ein Bedienerfehler. Es gibt eine Prozedur zum Laden des Fahrzeugs, während man dabei sein will/muss. Diese ist auf einer der mittlerweile 97 Seiten beschrieben.

Bei mir war es die Zugstange vom Druckknopf. Die war gebrochen.

Hallo, ich würde einen Blick in den Ansaugtrakt werfen. Oder es tropft auf den Auspuff und vebrennt dort, bevor es den Boden erreicht. Grüße Andreas

Du begreifst es nicht. Ist aber nicht schlimm...

Ach ja? Ich denke ich hatte weitaus mehr Xantias in den Fingern als Du jemals sehen wirst. Und ich habe auch schon Kreuzgelenke gesehen die nach 300tkm noch einwandfrei waren, sogsr ganz ohne Fett von außen. Das Fett kann sicher vor äußeren Einflüssen schützen und dadurch verhindern daß das Gelenk undicht wird. Wenn aber schon Wasser eingedrungen ist dann nützt alles Fett der Welt von außen nichts mehr, denn diese Gelenke sind nicht von außen schmierbar. Ist dieses Stadium erreicht dann ist der Austausch die einzige Lösung, Spuren von rostigem Wasser an den Gelenkpunkten sind ein Warnsignal. In diesem Stadium wird man noch nicht einmal eine deutliche Schwergängigkeit beim Lenken bemerken, am ausgebauten Gelenk jedoch schon. Geht es beim Lenken schwer dann lässt sich das ausgebaute Gelenk von Hand kaum noch bewegen - und dann wird es wirklich höchste Zeit.

Ist doch egal was mit dem passiert ist oder nicht. Er ist laut der Beschreibung nicht im Angebot enthalten. Was ist die Frage? 1650 halte ich für einen Haufen Schrott für kein Sonderangebot.

links drehen für raus, wenn es die grossen runden Fassungen sind

Das Gleiche ist @Hartmut51 mit seinem EV6 auch passiert. Die 12V-Batterie wird nur während der Fahrt geladen, aber nicht bei einer Ladepause, wenn das Auto dabei weiterhin AN und AUF ist, dann entlädt die Bordelektronik die Batterie bis zum "Totalausfall".

Ich werde es in der Werkstatt prüfen lassen. Lenkung wäre natürlich echt blöd, weil dass nicht billig sein dürfte. mal sehen. danke für die Rückmeldunh

Ja, bei unserem Model 3 hat auch die 12V-Batterie schlapp gemacht. Allerdings hatte sie sich rechtzeitig bei Tesla und mir gemeldet, so dass ein Ranger die Batterie bei uns vor der Haustüre auf Garantie (nach ca. 3,5 Jahren) austauschen konnte, bevor jemand liegen geblieben wäre. Offensichtlich sind diese Batterien sehr stark beansprucht. Alle Verbraucher an Bord (außer die Motoren) werden durch diese kleine Batterie versorgt und diese Verbraucher werden immer mehr. Bei modernen Verbrennern scheint dieses Problem aber auch zu existieren. Martin

Die Ursache hierfür ist interne Undichtigkeit, meist verschlissene Federzylinder. Aber auch andere Verbraucher kommen in Betracht. Das deutet auf einen verschlissenen Druckspeicher oder einen Verbraucher mit hohem internem Druckverlust hin. Hier dürfte die Ursache für die kurzen Schaltintervalle liegen: Lenkung verschlissen.

Mal die Druckspeicherkugel erneuern bzw. neu füllen lassen?

Das ist wohl eher ein 2.5er Problem. 2.4er mit OT-Geber sind sehr selten...

Oder im Beifahrerfussraum.

Dachbox. Kann man auch ausleihen.... Oder Krempel ins Auto und Dachzelt drauf. Fertsch. 😉

Du hast aber eine Meinung. Auch wenn Du es nicht so meintest 😉 Also. Was sind deine Alternativen ?

Klasse! Vielen Dank. Genau so habe ich es gemacht. Hat aber erst richtig funktioniert, nachdem ich die mittlere Blechstrebe zwischen den Löchern Rausgesägt hatte. Dann konnte ich den Arm mit halber Schulter reinschieben. Nun ist der Kofferraum offen. Aber was ist an der Schliesseinheit kaputt bzw. was war es bei Euch! Danke 🙏 Danke 🙏

- tatsächlich, es ist mal wieder gelungen - alle Störungslampen sind aus. Also dann, bis zum nächsten Mal.

Na, wir haben Meinungsfreiheit hier. Das heisst nicht nur die Meinung frei aeussern zu duerfen, sondern das auch zu lassen. Bekenntnispflicht ist eher in Diktaturen ueblich.

Hallo, Auf keinen Fall. Die Luft entweicht von selbst aus den meisten Leitungen, weil sie irgendwann das Reservoir passiert und leichter ist als Öl, somit nach oben aufsteigt und das Öl verlässt. Nur die Bremsleitungen sind Sackgassen und müssen deswegen entlüftet werden. Noch als Ergänzung, Caramba auf das Kreuzgelenk macht auch noch das Lenkventil kaputt. Grüße Andreas

Auf keinen Fall mit Caramba behandeln, dann läuft die Rostsoße runter zum Lenkventil und zerstört dort die Dichtung. Ist mir (wie vielen anderen) selbst passiert. Sofort das Kreuzgelenk tauschen, die Lenkung kann jederzeit blockieren!

http://www.cx-basis.de/gluehbirnensatz-tacho-cx-s1-gb-18182.html Die kleinen Glassockelbirnen sehen sehr nach W2x4,6d aus, auch bekannt als T5. Die großen Glassockelbirnen sehen sehr nach W2,1×9,5d aus, auch bekannt als T10. Grüße Andreas

Ja, gehört eigentlich in den anderen Faden

Die Problemklima steht wieder hier. Details möchte ich heute nicht diskutieren, nur meine Erkenntnisse in Bezug auf Verdampfer-Lecksuche bekanntgeben: Es scheint so zu sein, dass der Verdampfer undicht genug ist, dass die Klima nach 2-3 Wochen die Funktion einstellt. Zur Lecksuche habe ich folgende Voraussetzungen geschaffen: - Mischklappe auf maximale Kühlung - Umluftklappe auf Umluft - Motor und somit Lüftung abgestellt Mit dem Formiergasschnüffelgerät konnte man so an den mittleren Luftauslaßdüsen einige Minuten nachdem 5 bar Formiergas eingefüllt wurden verhaltenes Gepiepse hören. Interessanterweise gab es am Kondenswasser-Ablaufschlauch vollen Alarm. Ich dachte - und man liest es auch - Wasserstoff steigt nach oben. Egal, soll mir recht sein. UV-Tracer ist im Schlauch interessanterweise aber genau garnicht zu sehen. Weggespült? Dank an meine Dorfwerkstatt, die mir den Schnüffelwagen für einen unverschämt kleinen Kurs rausgestellt hat, und mich nach Herzenslust hat schnüffeln lassen. Nun hab ich mir mal den Spaß gemacht, daheim R134a auf die Anlage zu füllen und meinen 45-Euro-Halogendetektor an den Schlauch zu halten. Nix. Wenn man den Schnuffi allerdings in den Schlauch steckt, kommt Gepiepse. Zwar ne schwache Anzeige, aber Gepiepse. Nach dem Absaugen, kein Gepiepse mehr. Wieder gefüllt, wieder Gepiepse im Schlauch. Jeweils mit ca. 30min Wartezeit zwecks Gasaustausch. Es wird also definitiv austretendes R134a erschnüffelt. Mit dem Halogendetektor muss man ja vorsichtig sein, der schlägt auch gern mal auf irgendwelches anderes Zeug als Kältemittel an. Man kann also durchaus eine Verdampferleckage mit einem Billiggerät erschnüffeln, wenn man weiß, wie. Bevor sich ein Gesetzestreuer meldet: Ja - ich weiß dass man kein R134a zwecks Lecksuche einfüllen darf. Aber was will man machen. Formiergasgeraffel kost bald nen Tausender. Und in den Heizungskasten kommt man nicht rein, um mit Stickstoff und Seifenwasser bzw Lecksuchspray nach Blasen zu gucken oder mit der UV-Lampe herumzuleuchten. Mal eben ausgebaut ist das Teil ja nicht gerade. Wollte diese Erkenntnis nur teilen, in der Hoffnung dass es vielleicht mal jemandem hilft.

Vielleicht erst mit einem verlängerten 13er Ringschlüssel lösen und dann mit der Gelenknuss weiter.

@Kirunavaara mit seinem AX Électrique und dem Xantia auf dem Weg in den Norden

Du musst mit ein paar zusammengesteckten Verlängerungen, einem Gelenk und einer 13er-Nuss an die Schrauben, die den Bügel halten, in den das Schloss greift. Der Bügel ist am Kofferraumboden angeschraubt.

Oh je, die Kabelfarben bei PSA bzw. in dem Fall bei Sevel. Masse ist oft Grün-gelb, Braun kann Plus sein usw. Meist befinden sich dann auch noch bezifferte Kabel in den Kabelbäumen, das ist aussagekräftiger. Und Schaltpläne, na ja, bei den Erfahrungen aus den Eurovan 1 gibt es etlich Varianten, und meist muß man sich aus mehrern Plänen das Passende heraussuchen. Bei meinem Ungarn Ducato stimmen teilweise die Sicherungsbelegungen nicht. Ein Graus. Jens

Wenn Du einen leeren Kofferraum und eine Menge Verlängerungen für die Knarre hast, dürfte das der schnellste Weg sein.

5272A0 im catcar unter "rear springs"

Ja das ging recht einfach, wenn ich mich recht erinnere hat es einen umlaufenden Kragen, der in die Öffnung gestülpt ist. Entfernung sollte ohne Werkzeug möglich sein. Wenns von der Klappe her nicht geht, probiers von der Dachseite her. Bei mir lag die Bruchstelle ca. 1-2 cm in Richtung Dach.

Hi, ich wollte mal den Endstand zum besten geben und mich für die Hilfe bedanken! Nach drei wochen in der namhaften Werkstatt wurde ich informiert das es bald geschafft ist. Freitag wurde mir der Ersatzteileingang bestätigt . Jedoch rief drei Tage später ein Auszubildender an das eine Ersatzteilbeschaffung nicht möglich ist. Etwas verärgert über das Informationsmanagement und den Zeitverlust habe ich mir die BSM Nummer geben lassen und habe auf Eurofrance.de ein neues bestellt (9661682780). Mittlerweile habe ich auch z.B. auf Youtube anleitungen gesehen, welche genau den Fehler des fehlerhaften Relais im BSM beschreiben. Dadurch wird kein Kraftstoff mehr gefördert und der Wagen bleibt aus. Aus Zeitgründen wollte ich jedoch (noch) nicht selber an das BSM und das Relais ersetzen. Drei Tage später hielt ich das BSM in der Hand. Der einbau ist für jeden der eine Schraube drehen kann ein klacks. Resultat: läuft wie eine 1... Das Alte BSM habe ich jetzt zuhause. Dabei bin ich mir nicht sicher was ich damit anstelle. Evtl. gebe ich es weiter oder versuche das Relais zu tauschen und behalte es als Ersatz. Vielen Dank für eure Hilfe! Auf bald...wird nicht das letzte mal gewesen sein.

Chris hat es ja schon berichtet, aber jetzt noch mal kurz von mir: Ja, der Schlüssel wurde gefunden. Ausgestattet mit allem erdenklichem Werkzeug, Euren guten Tipps und dem festen Vorsatz, meinem geliebten CX zur Not auch mit Hammer und Meissel zu Leibe zu rücken, bin 3. Mal zur Party-Lokatiion. Dort bauten gerade fleißige Schützenbrüder die Zelte ab ( die Party findet traditionell immer am Freitag vor dem Schützenfest in den Zelten und dem Wäldchen mit ganz vielen Hackschnitzel statt). Zum Glück habe ich noch kurz angehalten und ( noch einmal) gefragt. Fast hätte ich ihn geküsst, den Schützenbruder 😂 Habt Dank für Eure Unterstützung und guten Tipps! Ich hoffe, ich werde sie nie brauchen müssen 😉 und besorge mir stattdessen ganz schnell einen Reserveschlüssel. Liebe Grüße Christian

Ansonsten den Schlauch messen und beim Händler für Aquarium und Zubehör nachfragen. Da gibt es auch Verbinder.

Es gibt beim C6 keinen Höhenkorrektor. Nur die erwähnten Sensoren. Sie liefern die Werte, die das entsprechende Steuergerät dazu veranlassen, den Zu- oder Ablauf der Hydraulikflüssigkeit zu öffnen und beim Anheben den Elektromotor der Hochdruckpumpe zu aktivieren.

Der Zeichner Thierry Dubois postet auf seiner FB-Seite gern Bilder von seinen Fahrten mit altem Blech auf alten Reiserouten. Mit dem Ami 6 von 1963 fuhr er von Paris nach Grasse : 1042km mit knapp 60 Litern Sprit : Hier bei Vézelay, einem Pilgerort im Burgund die Pont Robinet zwischen den Departements Drome und Ardeche da war er im Ford Model T Speedster in Breuilpont (Eure) unterwegs - hat ja auch etwas mit Citroen zu tun Diese Gendarmerie in Seranon auf der Route Napoleon nördlich von Grasse ist zu verkaufen - Ford Coupe 1949

Der Kompressor kann keinen Druck regulieren. Da ist nur ein statisches Überdruckventil drinnen, damit nix explodiert - für den Fall dass die Abschaltung bei Überdruck durch den Drucksensor nicht erfolgen sollte. Wie genau die Hubraumveränderung an der Taumelscheibe funktioniert, weiß ich nicht. Tatsache ist, der Kompressor wird im normalen Betrieb immer getaktet (außer bei maximaler Kühlanforderung). Kompressor ein, es wird im Kondensator flüssiges Kältemittel produziert, im Filtertrockner gespeichert, das Expansionsventil dosiert in den Verdampfer. Bei geringerer Kühlleistungsanforderung produziert der Kompressor mehr als verbraucht wird, wird also zwischendrin abgeschalten. Nur die moderneren Kompressoren haben ein zusätzliches elektronisches Regelventil, die laufen immer mit. Die Grenze bei 40°C hängt damit zusammen, dass bei steigenden Temperaturen die Drücke im System steigen. Bei zu hoher Drehzahl kann man so in den Bereich kommen, in dem der Kompressor bei Überdruck abgeschalten wird. So lässt sich natürlich schlecht die Funktion/Kühlleistung der Anlage prüfen.

Rückmeldung zu meiner Anfrage auf der vorhergehenden Seite: An einem anderen ES9J4 habe ich das exakt gleiche Phänomen beobachtet. Kompressor immer an. Kiste leergersaugt und neu gefüllt. Genau das gleiche (Kompressor immer an). Auch nach 1h herumtuckern. Obwohl dieser Misthaufen vor 2 Jahren noch schön wie es sich gehört "ein-aus-ein-aus-...." funktionierte und seitdem genau nix an der Klima angefasst wurde. Was soll ich sagen. Vor ein paar Tagen über eine Stunde Vakuum gezogen (seit letzter Dichtheitsprüfung hatte ich Kompressor, Expansionsventil und Filtertrockner getauscht). Heute: Servicegerät angeschlossen. Vakuum noch da. Gut. Noch ne Stunde Vakuum gezogen. Gefüllt. Ich hatte dann den Kanal voll und dachte mir: Wenn es explodiert, explodiert es. Zum TÜV gefahren (Klima ausgeschaltet). Wieder daheim noch ein paar letzte Kleinigkeiten erledigt. Schalte die Klima ein. UND WAS PASSIERT? Ein-aus-ein-aus-.... ich fress nen Besen. Egal. Ich bedanke mich fürs Mitdenken und entschuldige mich mit einem Bildlein vom Wagen dafür, dass ich hier keine verwertbaren Erkenntnisse dazu liefern kann.

Ich habe jetzt eine Strategie, nach der ich Anfang nächster Woche frischen Mutes weiter auf die Fehlersuche gehe. Und damit ich nicht immer nur ausgiebig über Werkstätten meckere, hier auch mal was positives. Nachdem ich gestern Nacht um zwei eine Mail an "meine" Werkstatt losgeschickt hatte ob die sich eventuell mal die Anlage angucken möchten, hab ich vorhin einen 20-minütigen Rückruf vom Werkstattmeister bekommen. Und das, obwohl ich mit der Werkstatt nix am Hut habe oder in den letzten 20 Jahren hatte, ausser dass ich dort ab und an "ein paar" Teile bestelle. Leider ist deren "guter Klima-Mann" nicht mehr dabei, wurde mir mitgeteilt. Also haben wirs mit ein wenig Ferndiagnostiziererei versucht. Die Chefin (Besitzerin in zweiter Generation) und der Werkstattmeister sind echt Gold wert. Vielleicht, weil es eine kleine Werkstatt in einer kleinen Stadt ist?

Mich ärgert gerade eine Klimaanlage eines XM ES9J4. Vielleicht kann mir jemand mit mehr Ahnung/Erfahrung ein paar Fragen beantworten. Vorgeschichte: 06/22 Kondensator + Trockner + Druckschalter erneuert 09/22 ND-Leitung undicht, "repariert" 10/22 Anlage leer bei mir: 01/23 ND-Leitung ausgebaut, Expansionsventil erneuert (beschädigt an Dichtfläche) 02/23 nachreparierte ND-Leitung eingebaut, 8 bar Stickstoff auf die Anlage gefüllt 03/23 Stickstoff abgelassen, Vakuum gezogen, Anlage befüllt, Trockner nicht erneut erneuert Folgende Situation: Aussentemp. 15 Grad Druck der Anlage in Ruhe ca. 5 bar (OK) Bei Aktivierung der AC-Funktion passiert folgendes: Lüfter schalten Stufe 1 AC-Kompressor schaltet zu und bleibt dauerhaft aktiviert ND 2 bar, HD 6 bar (HD Soll um 15 bar), Kühlleistung mangelhaft bzw nicht vorhanden, Öl ist mal da im Schauglas am Trockner, mal ists weg, dann wieder da. Erhöhung der Motordrehzahl bewirkt keine Änderungen. Was ist da kaputt? Meine "Fehlersuch-pdf" sagt Expansionsventil klemmt geöffnet oder Kompressor defekt. Kann man am ausgebauten Expansionsventil prüfen, ob das "offen klemmt"? Bzw kann man die Dinger ausserhalb vom Fahrzeug testen, ähnlich wie man zB einen Kühlmittel-Thermostaten testen kann? Oder ist das TDCF 2 vs TDCF 1,5 ein derartiges Problem? Da der Kompressor vor einem halben Jahr angeblich noch klaglos seinen Dienst verrichtete, bin ich geneigt die Ursache am erneuerten Expansionsventil zu suchen. Edith: TXV gegen Gebrauchtteil getauscht. Ob das funktioniert, oder nicht, wer weiß... Ergebnis: Außer Spesen nix gewesen. Ich brauch n Schnaps... Kompressor fühlt sich normal an, wenn man ihn mit Hand durchdreht. Ob die Geräusche, die dabei entsehen normal sin, weiß ich nicht. In Betrieb hört er sich jedenfalls nicht seltsam an. Ich bestelle mal ein paar Dichtungen, ich schätze ich nehm das Dingen mal auseinander. Expansionsventil oben: original Y4, unten neues "HELLA" eingebaut Das könnte alles so schön sein, wenn es einfach funktionieren würde.