Bestenliste

Sie ist gaaanz nah dran es zu verstehen.

Schön daß er noch da ist. Hier ein Bild aus 2022.

Also wenn Du die Faxen dick hast mit der Dame,dann machst Du Motortuning, bei Clemens zB oder kaufst Dir so ne Tuningbox. die wird einfach dazwischen gesteckt. dann auf die Bahn und schauen was das alte Pferd noch so am sprinten ist. Und dann drück ich Dir die Daumen daß Du beim ADAC oder so bist. der kann den Schott gleich zum Verwerter bringen 😜

Ich habe mir endlich mal die Mühe gemacht, alle O-Ringe an der Lucas Epic auszumessen. Hin und wieder taucht dazu ja eine Frage auf, und jedesmal muss ich dubiose Zettel und Notizen suchen. Deshalb hier für alle (und damit ich es selbst leichter wieder finde). Eines vorweg: eigentlich gäbe es keinen Grund, einen Dichtsatz zu kaufen, weil fast alles Standardware ist. Einzig die große Gehäusedichtung (Nr. 681) ist unverzichtbar und leider wird die Epic hier am ehesten undicht. Außerdem fehlen im Dichtsatz immer die O-Ringe für die (zerlegten) Magnetventile. Enthalten ist allerdings das Filtersieb (680), das man aber theoretisch säubern und wiederverwenden könnte. Bitte nicht daran stören, falls ich mal eine Bauteilbezeichnung nicht ganz korrekt verwende, mir geht es eher um die eindeutige Zuordnung. Alle Angaben in mm. Sofern nichts anderes dabei steht, vermutlich NBR, Shore 60-80. Nr. 681 leider nur im Dichtsatz erhältlich Nr. 680 leider nur im Dichtsatz erhältlich Nr. 760 Rotorsensor Innen: 30 | Schnur: 2 Nr. 746 Nockensensor (oder Sensor Spritzversteller) Innen: 21 | Schnur: 2 Nr. 607 Kanal zwischen Alugehäuse und Hochdruckteil Innen: 5,5 | Schnur: 2 Nr. 627 Zylinder/Hohlschraube Spritzversteller Innen: 23,5 | Schnur: 2 Nr. 628 Zylinder/Hohlschraube Spritzversteller Innen: 22 | Schnur: 2 Nr. 629 Verschlusschraube Zylinder/Hohlschraube Spritzversteller Innen: 3,5 | Schnur: 1,5 grün, evtl. Viton, aber recht weich (Shore 70?) Nr. 815 Verschlusschraube Alu (Inbus) Innen: 7,5 | Schnur: 2,5 Nr. 790 Stopfen statische Einstellung Innen: 23,5 | Schnur: 2 Nr. 795 Verschlusschraube Stopfen statische Einstellung Innen: 8 | Schnur: 1,5 Nr. 771 Einstellschraube Niederdruck Innen: 3,5 | Schnur: 1,5 grün, evtl. Viton, aber recht weich (Shore 70?) Nr. 772 Zylinder/Hohlschraube Niederdruck Innen: 13,5 | Schnur: 2 grün, evtl. Viton, aber recht weich (Shore 70?) Nr. 773 Einstellschraube Niederdruck Innen: 9 | Schnur: 2 grün, evtl. Viton, aber recht weich (Shore 70?) Nr. 606 Hochdruckteil (2 Stück) Innen: 48 | Schnur: 2,5 scheint etwas fester, Shore vermutlich >= 80 Nr. 672 Wellendichtring 17,45 x 30 x 6 Nr. 690 und 720 (ich konnte keine Unterschiede feststellen, scheinen identisch zu sein) Dichtung Magnetventil außen insgesamt 4 Stück Innen: 19 | Schnur: 1,5 Nr. 691 und 721 (ich konnte keine Unterschiede feststellen, scheinen identisch zu sein) Dichtung Magnetventil innen insgesamt 3 Stück Innen: 7 | Schnur: 2 Nicht im Dichtsatz enthalten: O-Ring zur Fixierung der Staubschutzkappe (zwischen Riemenscheibe und der Plastikkappe) Innen: 13,5 | Schnur: 3 O-Ringe in den Magnetventilen (nachdem man die Metallhalterung auseinandergehebelt hat) Insgesamt 4 Stück Innen: 19 | Schnur: 1,5 und insgesamt 4 Stück Innen: 7 | Schnur 2 Die Nummern 615 sind Metalldichtringe hinter den Hochdruckanschlüssen und eigentlich nur zu erneuern, wenn man diese aus unerfindlichen Gründen herausschrauben will. Habe ich nicht vermessen, kann ich noch nachholen. Wer etwas vermisst oder Unstimmigkeiten oder Fehler entdeckt, bitte hier Rückmeldung geben. ---------------------------------------- Abdichten und Revision Lucas Epic Das Zerlegen und Abdichten ist eigentlich trivial. Es gibt keine besonderen Gemeinheiten an der Epic. Aber die ein oder andere Reihenfolge oder Vorgehensweise kann durchaus die Arbeit erleichtern. Ich probiere daher mal eine kleine Anleitung, wie ich das mache. 1. Ausbau Ausbau der Epic ist hier im Forum bereits mehrfach beschrieben. Im Prinzip müsst Ihr nur den Motor abstecken, die Epic an der Riemenscheibe abstecken, alle Leitungen lösen, und die Epic herausnehmen. Die Riemenscheibe verbleibt mitsamt dem Zahnriemen im Auto. Zum Abdrücken der Riemenscheibe eignet sich ein angefertigtes Flacheisen, oder noch besser: ihr besorgt euch von einer Bosch-Pumpe den Abdrücker, der normalerweise vorne an der Riemenscheibe angeschraubt ist. Dieser funktioniert auch an der Epic. Er wird einfach über die Wellenmutter auf die Riemenscheibe geschraubt, beim Lösen der Mutter drückt diese mit ihrem Bund auf den Abdrücker und dieser zieht die Riemenscheibe von der Welle. 2. Sauberkeit Achtet auf peinlichste Sauberkeit. Alle Gehäuseteile zuerst äußerlich gründlich reinigen. Idealerweise mit Waschverdünnung, Pinsel und Pressluft. Es darf kein Schmutz in die Pumpe gelangen. Ich habe einige Fotos anhand einer gerade rumliegenden Schrottpumpe gemacht, oder Fotos verschiedener Pumpen verwendet. Lasst euch nicht von den Bildern irritieren. Richtet euch einen sauberen Arbeitsplatz ein und sorgt für ausreichend Behältnisse, um Kleinteile aufbewahren zu können. 3. Verkleidungen abnehmen Die zwei kleinen Torx-Schrauben der oberen Verkleidung entfernen und nochmal eine davon an der seitlichen Verkleidung (hier ist ein Plastikstopfen, der erst mal weggepopelt werden muss, um an die Schraube zu kommen). 4. Gehäuse öffnen Jetzt die vier Gehäuseschrauben der Epic lösen und entfernen. Die Epic kann jetzt in zwei Teile getrennt werden. Im vorderen Teil verbleibt die Welle mitsamt der Niederduckpumpe, im hinteren Teil sitzt der Hochdruckteil. Auf dem Rotor (oder Verteiler) im hinteren Teil sitzt eine Feder. Auf dem Nockenring liegt eine große, flache Scheibe und auf dieser einegewellte Federscheibe. Im Rotor sitzen die Rollengleitschuhe. Achtet darauf, nichts davon zu verlieren oder zu beschädigen. Entnehmt die alte Gehäusedichtung (wenn noch original, ist diese schwarz und vermutlich knochenhart und flachgedrückt). Popelt aus dem vorderen Pumpenteil das kleine Filtersieb heraus. Ersetzt beides durch Neuteile. Das neue Filtersieb sitzt noch sehr locker im Gehäuse und fällt beim Zusammenbau leicht heraus. Am besten mit etwas Fett oder Vaseline an seinem Sitz ankleben. Benutzt die Gehäusedichtung mit dem Fenster, wenn ihr zwei verschiedene im Dichtsatz habt (die andere ist für Mercedes o.ä.). 5. Ausrichtung des Rotors, der Rollengleitschuhe und der Antriebswelle Achtet darauf, dass die Rollengleitschuhe an ihrer Position im Rotor bleiben und die schräge Lauffläche jeweils richtig steht (anders geht die Welle nicht hinein oder etwas kaputt). Es hilft, den Rotor etwas herauszuziehen, um die Schuhe an ihren Platz zu schieben, wenn sie rausgeflutscht sind. Dreht dann den Rotor so, dass der größere der beiden Flügel nach unten zeigt, wie im nachfolgenden Bild. Dreht dann die Antriebswelle des vorderen Pumpenteils so, dass der Keil bzw. die Keilnut auf etwa 14 Uhr zeigt, wenn man von vorne drauf schaut. Dann steht die Welle auf der Innenseite senkrecht und richtig ausgerichtet zum Rotor. Der gewellte Federring und die große Scheibe auf dem Nockenring und die Feder auf dem Rotor auf Vorhandensein prüfen. Nun setzt den vorderen Gehäuseteil wieder auf den hinteren. Achtet darauf, dass die Feder in die Aussparung der Welle geht, die beiden Rollengleitschuhe in die Antriebswelle passen und alles gut ineinandergreift, ohne dass dabei etwas heraus- oder herunterfällt. Danach die vier Gehäuseschrauben wieder einsetzen und anziehen. Das war es in den meisten Fällen! Zumindest früher, als die Epics noch nicht so alt waren… Undicht wurde eigentlich immer diese große Gehäusedichtung. Wer das Risiko nicht scheut, baut die Epic jetzt wieder ein und hat mit etwas Glück erst mal Ruhe. Wer gerne etwas mehr Sicherheit haben möchte, verbaut wenigstens noch den Rest an Dichtringen. Und wenn die Epic lange Zeit rumgelegen oder gestanden hat oder unbekannten Zustandes ist, solltet ihr sie komplett auseinandernehmen. 6. Öffnung für statische Einstellung Bevor ihr hier etwas aufschraubt, reißt mit einer Reißnadel die Position des Aludeckels an, damit er später wieder genau so eingebaut werden kann. Dann den Verschlußstopfen rausschrauben, die beiden Halteschrauben, dann den Deckel und dieses längliche Blech entnehmen. Anm.: ihr müsst später beim Einbau der Epic hier die statische Grundeinstellung vornehmen. Dazu wird ein 3 mm starker Stift in diese Öffnung gesteckt und so lange die Pumpe verdreht, bis der Stift in eine Aussparung der Pumpenwelle passt. Ich behelfe mir dabei mit einem einfachen Nagel. Zusätzlich habe ich mir eine kleine Kunststoffbuchse gedreht, mit der der Nagel geführt und besser in der großen Öffnung zentriert ist. Aber es geht auch so, man muss ein wenig hin- und herwackeln, bis man ein Gefühl dafür hat, wann der Nagel zentriert einrastet. Am besten übt man das an der ausgebauten Epic, dann weiß man später, wie sich das anfühlen muss. Wer es ganz genau will, überprüft am Ende die Einbauposition der Epic dynamisch mit der Lexia. Bei 3.000 U/min sollte die Pumpe so eingestellt werden, dass die Korrektur 0 ist, plus/minus 1,5. Hier noch ein Bild bei abgenommenem Deckel, wo der Stift später einrasten sollte: 7. Zulauf, Rücklauf, Alustopfen Falls noch nicht geschehen, Zu- und Rücklauf abschrauben und mit einem Inbus den Alustopfen oben auf dem vorderen Teil abschrauben. Der Alustopfen bekommt einen neuen O-Ring, der Rest neue Dichtscheiben (würde ich aber erst am Schluss wieder montieren). 8. Druckregelventil Hiermit wird der Vorförderdruck eingestellt. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, diesen später zu messen, markiert die innere Einstellschraube (normalerweise mit einer Plastikkappe verdeckt) und die schwarze Hohlschraube mit einer Reißnadel. Ich setze die Markierung auf 12 Uhr und zähle dann die Umdrehungen der inneren Schraube (meist 6-7), bis diese nicht mehr im Gewinde greift. Dann das gesamte Ventil mit einem Inbus rausschrauben. Am inneren Ende sitzt eine Kunststoffkappe. Hier mit einem Durchschlag reingehen und prüfen, ob sich der Kolben darin noch frei bewegt. Wenn nicht, Plastikkappe vorsichtig entfernen, einweichen, warm machen, Kolben und Feder raus klopfen (vorsichtig). Danach alles reinigen, mit LHM benetzen und prüfen, ob es sich jetzt sauber bewegen lässt. Dann die 3 O-Ringe ersetzen und wieder zusammenbauen. Die Einstellschraube wird eingeklebt. Ich mache sowas immer am Schluss. 9. Elektro-Komponenten und Sensoren Die stören und müssen sowieso ab. Dazu die Torxschrauben oben an den Magentventilen und hinten an der Pumpe abschrauben. Dann noch die beiden Sensoren hinten und neben. Achtet auf die Beilagscheiben und die Feder am Nockensensor und an das Magnetabstellventil. Letzteres wird mitsamt der Feder herausfallen. Die ganzen O-Ringe ersetzt ihr später, wenn der mechanische Teil fertig ist. 10. Rotor/Verteiler Entnehmt den Rotor mitsamt Feder (am besten abziehen), die Rollengleitschuhe und legt beides zur Seite. Achtet darauf, dass die Rollen nicht aus den Schuhen rutschen und dass die beiden Kolben nicht aus dem Rotor fallen. Überprüft dabei, ob alles ohne sichtbare Schäden ist und ob sich die Rollen in den Schuhen leicht und gleichmäßig drehen lassen. Ebenso, ob die beiden Kolben im Rotor leichtgängig sind. Wurde die Epic lange schlecht gelagert, ist hier alles verharzt oder sogar rostig. Dann hilft nur Rostlöser und Wärme. Ich verwende einen Heißluftföhn, mit dem ich den Rotor erwärme, und Kältespray, mit dem ich die Kolben abkühle. Mit einem Durchschlag versuche ich dann, die festgebackenen Kolben ohne Gewalt herauszudrücken. Notfalls ein paar ganz vorsichtige Hämmerchenschläge. Danach lege ich alles in Waschverdünnung und reinige mit einem Schleifvliess. Wählt eines, das nicht so grob ist, sondern gerade mehr kann, als ein normaler Spülschwamm. Nach der Reinigung ausblasen, in LHM baden und sich erst dann zufrieden geben, wenn die Kolben satt bis leicht im Rotor hin- und her zu bewegen sind. Und später muss sich der Rotor auch im Hochdruckteil sauber drehen und ein- und ausziehen lassen. Mit den Rollen in den Gleitschuhen mache ich das genauso. Die Rollen müssen ohne zu klemmen sauber frei drehen. Dieser Rotor war ziemlich vergammelt. Man bekommt aber auch rostige durchaus wieder in einen brauchbaren Zustand versetzt, solange sie nicht vernarbt sind. 11. Nockenring Seitlich zuerst die kleine Zentralschraube und dann die große Schraube ausbauen (letztere sitzt gerne mal ziemlich fest, ein Schlagschrauber hilft). Dann kann man den Kolben, der die Stellung des Nockenrings an den Sensor überträgt, leichter bewegen. Dreht ihn so, dass man den Nockenring aus dem Pumpengehäuse ziehen kann. Merkt euch für den Zusammenbau, dass der Knubbel am Nockenring in die abgeflachte Seite des Kolbens eingreift. Auch hier muss sich der Kolben sauber in der schwarzen Zylinderschraube bewegen lassen. Die Scheibe links dient zur Anschlagsbegrenzung. Wenn alles sauber und in Ordnung ist, neue O-Ringe verpassen. Ich öle oder fette immer, aber insbesondere hier, die O-Ringe vor dem Zusammenbau ein. Die kleine Schraube setze ich erst am Schluss ein, wenn ich den Sensor auf der gegenüberliegenden Seite montiere, denn dann kann man mit einem Durchschlag den Kolben bei Bedarf noch mal zurück drücken bzw. besser bewegen. Wenn ihr den Nockenring herausnehmt, achtet auf die Beschriftung, die auf der Rückseite sein muss. Neben den Nummern und Buchstaben ist hier auch ein Pfeil, der mit der Richtung des Pfeils auf dem Typenschild der Epic übereinstimmen muss. Eingebaut darf die Beschriftung nicht sichtbar sein. Und hoffentlich sieht euer Nockenring nicht so aus wie dieser hier… 12. Hochdruckteil Kopf Entfernt die drei Torx-Schrauben, spannt die Epic in einen Schraubstock (z.B. am Halter wie im Bild, nicht das Alugehäuse) und löst den Kopf des Hochdruckteils durch hin- und herdrehen. Dann solltet ihr den Kopf aus dem Alugehäuse herausziehen können. Auf meinen Fotos ist noch der Rotor zu sehen, der dabei schon längst ausgebaut sein sollte (bei mir war der festgebacken und verrostet und ging noch nicht raus, daher auf dem Foto noch zu sehen). Ist eure Epic versottet und gammelig, macht bei Punkt 13 weiter, bevor ihr wieder alles zusammen baut. Erneuert die beiden O-Ringe am Kopf und den kleinen O-Ring zwischen Kopf und Alu-Gehäuse. Dann die O-Ringe etwas einfetten und den Kopf wieder in das Gehäuse zurückdrücken und die Schrauben einsetzen und anziehen. 13. Ausgänge Leitungen Die Ausgänge würde ich nur aus dem Kopf schrauben, wenn die Pumpe dreckig und versottet ist. Spannt den Kopf in einen Schraubstock und dreht die Ausgänge raus. Abgedichtet werden sie über kleine Metallscheiben, die sich plattgedrückt haben und aus dem Kopf rausgefummelt werden müssen. Reinigt alles, so gut es geht, setzt neue Scheiben ein und schraubt die Ausgänge wieder in den Kopf. So sollten die Ausgänge nicht aussehen. Reinigen! 14. Welle ausbauen Die Welle muss nur raus, wenn ihr an die Lager oder die Vorförderpumpe müsst oder wollt. Zuerst muss das Schiffchen bzw. der Keil aus der Welle rausgezogen werden. Er sitzt oft sehr fest. Mit einer Zange könnt ihr ihn an einem Ende tiefer drücken, dadurch kommt das andere Ende weiter raus und lässt sich besser greifen. Ist das Schiffchen festgegammelt, hilft vorsichtiges Erwärmen und Kältespray direkt danach. Entnehmt den O-Ring, die Staubschutzkappe und die Unterlagscheibe. Dann geht es an die Presse. Legt das Gehäuse so auf die Presse, dass die Welle mit ihren Klauen nach unten zeigt und auch nach unten rausfallen kann, wenn weit genug gepresst wurde. Wer besonders vorsichtig ist, schützt das Alugehäuse mit einer Siebdruckplatte oder ähnlichem. Meine Presse ist noch recht unvermackt und hat dem Alu in keiner Weise geschadet, deshalb habe ich nichts untergelegt. Setzt einen passenden Dorn zwischen Welle und Presse (ich nehme eine Verlängerung aus dem Ratschenkasten, an den Enden eher rund als scharfkantig). Dann presst die Welle soweit aus, bis ihr sie mit der Hand nach unten entnehmen könnt (beim Auspressen besser die Welle halten, damit sie nicht unerwartet runterfällt). Auf der Welle baumelt lose eine gewölbte Scheibe, nicht verlieren. Prüft die Welle auf Einlaufspuren, insbesondere im Bereich des Wellendichtringes. Diese Welle hier zum Beispiel hat zu lange Wasser abbekommen und Rostnarben. Eigentlich ist sowas dann Schrott. Ich habe sie trotzdem nochmal verwendet und den Wellendichtring sehr penibel eingesetzt, dass er hoffentlich vor den Rostnarben sitzen wird – es wird sich zeigen, ob das dicht ist. 15. Niederdruckpumpe Nachdem die Welle ausgebaut ist, kann man sich der Vorförderpumpe (oder NIederdruckpumpe) zuwenden. Diese sitzt direkt hinter der Welle im vorderen Pumpengehäuse. Es handelt sich dabei um eine Flügelzellenpumpe. Die dicke gewölbte Scheibe, die beim Ausbau der Welle auf jener baumelte, gehört später mit ihrer Kerbe in die Nase des Deckels der Niederdruckpumpe. Zum Ausbau der Niederdruckpumpe die vier Torx-Schrauben entfernen und vorsichtig zuerst den Pumpendeckel, die vier Flügel (oder Drehschieber) mitsamt dem Rotor (auf die kleinen Federn achten!), den Pumpenkörper (Stator) und dann den unteren Pumpendeckel entnehmen. Achtet auf die Reihenfolge bzw. vor allem auf die Einbaurichtung der einzelnen Bauteile. Hier nacheinander Fotos der Ausbauschritte. Wenn alle Komponenten der Niederdruckpumpe ausgebaut sind, seht ihr im Pumpengehäuse jetzt das vordere (kleinere) Lager der Welle. Passt auf, dass der innere Lagerring nicht herausrutscht und Rollen des Lagers verloren gehen. Dem Lager widmen wir uns aber erst später. Hier nochmal alle Elemente in der Einbaurichtung, wie sie wieder ins Pumpengehäuse eingesetzt werden müssen (die Drehschieber mit den Ferdern sind hier nicht abgebildet). Alles reinigen und auf Verschleiß prüfen. Ich öle auch diese Teile danach mit LHM ein. Dann setze ich alles bis auf den oberen Deckel wieder zusammen (noch nicht in die Epic einbauen). Bei den Drehschiebern unbedingt vorsichtig mit den Federn umgehen. Wenn das geklappt hat, drehe ich den Rotor mitsamt den Drehschiebern ein paar mal, um zu schauen, ob sich alles sauber hinein- und wieder hinausbewegt. Dann setze ich den oberen Deckel drauf und sichere das ganze Gebilde mit zwei Kabelbindern gegen unbeabsichtigtes Auseinanderfallen. Eingebaut wird alles erst wieder, wenn das Lager soweit auf die Welle gepresst ist, aber das kommt noch. 16. hinteres Lager ausbauen (das große) Das muss jetzt ebenfalls von der Welle runter. Ich verwende hierfür wieder die hydraulische Presse und ein kleines Trennmesser. Das Trennmesser sollte den Druck möglichst auf den inneren Lagerring ausüben, nicht auf den äußeren oder die Kugeln. Also entsprechend einstellen, auf die Presse damit und auspressen: 17. vorderes Lager ausbauen (das kleine) Zieht den inneren Lagerring aus dem Lager und sammelt alle Zylinder-Rollen ein. Reinigt alles und untersucht es auf Verschleiß. Wenn der Wellendichtring schon ausgebaut iust, geht das einfacher (ohne Macken in das Alugehäuse zu machen, kann man diesen mit einem Schraubendreher raushebeln). Der äußere Lagerring ist ins Epic-Gehäuse eingepresst. Lasst ihn auch da, wenn es der Zustand erlaubt. Ist der Ring eingelaufen oder rostnarbig, drückt ihn mit einem passenden Innenauszieher heraus. Wenn ihr nicht das exakt passende Werkzeug dafür habt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Lagerring ausbricht. Das ist mir schon zweimal passiert. Solange der Ring schlecht ist und Ersatz dafür da ist, macht das nichts. Aber wenn er gut aussieht, geht das Risiko gar nicht erst ein. Es könnte so enden: Wenn ihr die Teile weiterverwenden könnt, geht es mit dem nächsten Punkt weiter. Ansonsten müsst ihr jetzt einen neuen äußeren Lagerring wieder in das Epic-Gehäuse einpressen. Das ist selbsterklärend und ich habe kein Foto davon. 18. Aufpressen des vorderen Lagers auf die Welle Vorweg: man kann das auch anders machen, wie zum Beispiel im French Car Forum beschrieben. Das hatte ich auch probiert und fand das eine viel zu wackelige Vorgehensweise. Daher hier meine Version, bei der ich zuerst die Niederduckpumpe auf die Welle setze, dann den inneren Lagerring aufpresse, und dann alles zusammen in das soweit vormontierte restliche Lager im Gehäuse einfädele. Laut der offiziellen Reparaturanleitung gibt es eine Vorrichtung, mit der man das Lager auf eine definierte Lage einpressen kann. Leider stehen nirgens Maße, so dass man das ohne dieses Spezialwerkzeug nicht nachvollziehen kann. Allerdings sieht man auf der Welle die Abdrücke des zuvor montierten Lagers. Und man kann natürlich vor dem Ausdrücken der Welle versuchen, die Tiefe des Lagerrings zu messen, um später wieder an die gleiche Position zu kommen. Ich habe beides probiert, und mir erscheint die Methode zielführend, sich an den Abdrücken auf der Welle zu orientieren. Zuerst setzt wieder die gewölbte Scheibe auf die Welle. Danach setzt die vormontierte Niederdruckpumpe (die mit Kabelbindern zusammengehalten wird) auf die Welle auf. Ihr könnt durch die Schlitze dabei sehen, wo gerade der Rotor und die Drehschieber stehen. Achtet nun darauf, dass beim Rotor eine Kante mit der Markierung der Welle fluchtet. Das ändert meiner Meinung nach nichts an der Funktion, wie man das aufsetzt, aber so steht es im offiziellen Epic-Überholleitfaden. Dann mache ich das eben auch so, wenn es keine Umstände bereitet. Ihr müsst dazu die Niederdruckpumpe gar nicht mehr auseinander nehmen, man kann von unten durch einen Schlitz die Position der Flügel sehen und notfalls in die richtige Position drehen. Es ist auch egal, ob Rotor versehentlich beim Zusammensetzen um 180 Grad verdreht eingesetzt wurde oder nicht. Die Ausrichtung der Flügel bleibt identisch. Hier zur Veranschaulichung nur der Rotor auf der Welle, wie er auf die Markierung ausgerichtet sein sollte. Natürlich müsst ihr die komplette Niederdruckpumpe montieren. Schaut einfach durch die Schlitze richtet die Pumpe entsprechend aus. Achtet dann unbedingt darauf, dass die Nase am Deckel der Niederdruckpumpe wirklich in die Nut der gewölbten Scheibe eingreift (hier zur Veranschaulichung ein Foto in ausgebautem Zustand): Dann setzt den Innenring des Lagers auf die Welle (die Rille zur Welle hin ausgerichtet). Dann presst den Ring mit der Presse wieder möglichst genau an seine ursprüngliche Position. Ich verwende dafür ein passendes Rohr (nicht auf dem Foto) für den Ring und stelle unter die Welle eine ausreichend große Nuss, damit ich deren Zapfen nicht beschädige. Nach dem Aufpressen sollte zwischen Niederdruckpumpe und Innenring des Lagers ein Spalt von ca. 1 mm sein (ist mit der gewölbten Scheibe schwierig zu messen). Geht lieber in kleinen Schritten vor und kontrolliert zwischendurch, bevor ihr das Lager zu tief einpresst. Danach könnt ihr die Kabelbinder an der Vorförderpumpe abzwicken, auseinaderfallen kann sie ja nicht mehr. Nun fettet den Außenring des Lagers im vordern Pumpengehäuse ordentlich ein, setzt die Rollen hinein und achtet darauf, dass alle Rollen wirklich richtig im Ring sitzen. Fallen einzelne Rollen wieder raus, dann klebt sie wieder mit Fett an ihre Position. Danach setzt die Welle vorsichtig wieder in das Gehäuse und versucht dabei, den Innenring in die MItte der Rollen zu schieben, ohne dass dabei Rollen herausfallen. Das geht eigentlich recht einfach und ohne Kraftaufwand. Fällt eine Rolle dabei raus, dann wieder von vorne. Wenn das geschafft ist, kann man die Vorförderpumpe wieder mit den vier Torx-Schrauben am Alugehäuse anschrauben. Dreht danach einmal durch, ob wirklich alles passt und leicht läuft. Dass die Welle dabei wackelt ist normal, denn es fehlt ja noch das große Lager (sonst käme man jetzt nicht an die Schrauben der Vorförderpumpe). 19. Aufpressen des hinteren Lagers Setzt das hintere Lager dann so auf die Welle, dass der Kunststoffkäfig sichtbar bleibt (also die geschlossene Seite, nicht die Seite mit den Kugel). Richtet das Lager möglichst ordentlich aus, damit nichts verkantet. Dann presst das Lager vorsichtig soweit auf die Welle, bis es in der Vertiefung im Alugehäuse am Anschlag ist (nicht das Alugehäuse kaputt drücken, aber trotzdem sicher gehen, dass das Lager ganz am Anschlag ist). Das Lager wird nicht bündig mit der Planfläche am Gehäuse abschließen, sondern steht etwas über. Das sieht man auch auf den Fotos. Zum Aufpressen verwende ich wieder das Trennmesser, das ich unter das Lager auf die Presse lege, von oben presse ich auf die Welle. Wenn man regelmäßig viele Epic-Lager ein- und auspressen will, lohnt es sich bestimmt, sich passende Ringe zu besorgen oder anzufertigen. Das Lager hat etwas Überstand, wenn es eingepresst ist. Etwa so: Jetzt könnt ihr die beiden Pumpenhälften wieder zusammensetzen. Siehe Punkt 5. 20. Wellendichtring einsetzen Je nach dem, wie perfektionistisch man ist, kann man sich zuerst eine Einbauhilfe auf die Welle basteln, die den Wellendichtring beim Drüberfädeln vor Beschädigungen schützt (die Kerbe für das Schiffchen ist sehr scharfkantig). Entweder einen Schrumpfschlauch über die Welle ziehen oder ähnliches. Ich habe mir mit ganz profanem Kreppband beholfen, das ich möglichst dünnlagig um die Welle gewickelt und dann eingefettet habe. Ich fette auch die Dichtlippen des Wellendichtrings ein. Dabei möglichst kein Fett an die Gehäusewandung der Epic oder die Außenseite des Wellendichtringes bringen, denn der flutscht sonst ganz leicht zu tief ins Gehäuse und ist nur nach Zerlegen der Pumpe zerstörungsfrei wieder dort herauszuholen. Ich habe an verschiedenen Epics die Einbautiefe des WeDi gemessen. Im Schnitt waren das 1,3 mm. Also einen Hauch tiefer als bündig mit dem Gehäuse. Hierzu habe ich mir aus Kunststoff ein kleines Werkzeug gedreht, mit dem man den Ring zuerst bündig und abschließend auf das Maß hineindrücken kann. Zuerst mit der einen Seite drücken, Werkzeug umdrehen, dann noch 1,3 mm tiefer. Geht natürlich auch mit irgendeiner passenden Unterlagscheibe oder ähnlichem. So tief etwa sollte der Wellendichtring dann im Gehäuse sitzen: Danach setzt die metallene Unterlegscheibe auf die Welle, schiebt die Staubschutzhaube darüber und sichert diese mit dem O-Ring (letzterer wird später durch die Riemenscheibe gegen die Staubschutzhaube gedrückt und verhindert so, dass sie sich axial bewegt oder durchscheuert). 21. Magnetventile zerlegen Die Magnetventile lassen sich zerlegen, indem man die beiden Trägerplatten auseinanderhebelt. Da braucht nichts gebohrt zu werden oder sonstwie kauputt gemacht werden. Einfach ein Stück Holz, Plastik oder Metall in der richtigen Stärke dazwischen legen und mit einem Schraubendreher dann zusätzlich eine Platte weghebeln. Auf dem Foto sieht man einen Versuch von mir, das mit einer Gewindestange und zwei Muttern eleganter zu erledigen, das hat aber nicht geklappt. Schraubendreher geht viel schneller und einfacher (davon gibt es magels 3 Hände kein Foto). Es fehlen noch einige Schritte und Angaben, die hole ich hoffentlich bald nach. Unter anderem: Abdichten der Magnetventile Abdichten der Sensoren (muss ich erst mal probieren) Drehmoment etc.

Wenn ich mir unseren Fuhrpark so ansehe muß ich das klar verneinen...

😎

Hab ich seit 6 Jahren oder so. Genauso wie meine Viersäulenbühne mit amerikanischer Achsmesseinrichtung. Beim XM, oder Xanterl, wo man nur Spur einstellen muss zieht dir das Trakrite jederzeit die Wurst vom Teller. Damit ist die Spur schneller eingestellt als du alle vier Felgen mit Messköpfen verschnallen kannst. Wenn man beidseitig arbeiten musste muss man halt noch 10 Minuten lang ne Extrarunde auf der Straße drehen um anschließend die Geradeausstellung hinzuschrauben. Das Trakrite zeigt die Gesamtspur einer Achse. Mit welchem Rad du drüberrollst spielt keine Rolle. Es wird nur eine "Platte" benötigt. Zwei würden genau nix bringen, außer den Meßfehler zu verdoppeln. Ich "messe" immer beide Seiten und bilde den Durchschnitt beider Messwerte. Wenn man das dreimal gemacht hat lassen sich bezogen auf den Kaufpreis dieses Produktes erstaunlich genaue Einstellungen erreichen: Spur mit Trakrite möglichst nahe an Null eingestellt, mit dem elektronischen Helferlein geprüft: Soll VA = 0° bis -0°27', also fast eine Punktlandung auf Null. Und das quasi für Dreimarkfünfzig. Besser gehts nicht. (Bildschirm zeigt Grad und Minuten. Nicht verwechseln. Gesamtspur also -0° 4 Minuten. Soll ist 0° bis -0° 27 Minuten.) Ich ebenso. War anfangs skeptisch ob des Plastiks und des Preises. Es zeigte sich aber dass es funzt. Da kann ich dir aushelfen, Jens. Wie ich oben schrub sind zwei Platten vollständiger Unsinn. Geradeeinstellung Lenkrad geht ganz genau so: Zeigeinstrument installieren. Im Photo ein rezykliertes BiMetall-Metallsägeblatt. Lenkrad verkleben. "Geradeausstellung Lenkrad Soll" anzeichnen. "Geradeausstellung Lenkrad Ist" durch Fahrtest ermitteln. Fahrzeug abstellen mit "Geradeausstellung Lenkrad Ist". Ausrichtung eines der Vorderräder dokumentieren (nicht unbedingt notwendig, aber sicher ist sicher). Beide Spurstangen abwechselnd in die gleiche Richtung verstellen, wie Hendrik schrub, bis die Markierung "Geradeausstellung Lenkrad Soll" mit dem Zeigeinstrument übereinstimmt. Fertig. Clever. Also da gehöre ich zweifelsohne dazu, Jens. (ja, alle Räder sind per Wagenheber auf die korrekte Fahrhöhe hochgekurbelt) Eine Schnur ist nur notwendig und angezeigt wenn man von Grund auf neu neu anfangen muss. Wie in diesem Fall, wo das Kreuzgelenk am Lenkventil getauscht werden musste. Und irgendein Scherzkeks die Lenkradgeradeausstellung per vollständigem Einschrauben eines und dem fast vollständigen Ausschrauben des gegenüberliegenden Spurstangengelenkes hinzauberte. Da musste also dann die Schnur her, um Zahnstangenlenkung, Wickelspule und Lenkrad (welches um fast 90° versetzt werden musste) auf "Null" zu stellen. Später erfolgte natürlich die Spureinstellung per Trakrite oder Achsmesscomputer. Allenfalls bei einem Trecker sollte man sich mit der Schnur alleine zufriedengeben. Nicht bei einem PKW, mit dem dann jemand mit 200 die Autobahn langbügeln soll.

Ist die Zeit der PKW-Diesel nicht längst vorbei?

Klar, Simmerring wechseln macht natürlich Sinn. Hab die Wellen am TD auch schon irgendwie rausgewürgt, aber ohne den Stabiknochen gehts deutlich besser. Ich löse die Mutter bis zum Ende, dann dicken Meißel o.ä. zwischen Mutter und Fahrschemel als Hebel ansetzen und mit dem Hämmerchen am Querlenker klopfen - bislang ging so jeder Knochen irgendwann raus.

@matgom Manchmal lädt die Seite erst nach mehrmaligem Versuch. Die Suche über die VIN funktioniert dort nicht. Man muss daher wie folgt vorgehen: https://www.catcar.info/en/ Marke>Modell>Aufbau (Break/Berline)>Motorisierung>Bauteilegruppe. Der Oktopus ist unter Suspension/Return Piping Front Suspension zu finden.

Hi! Mir ist sehr günstig ein Satz Roccastrada vor die Füße gefallen. Der Zustand ist gut bis akzeptabel, aber es ist irgendwie per se sehr schwierig gut erhaltene Roccastrada zu finden. Die meisten Räder sind sehr vermackelt. Und nein, sie werden nicht gold! Nun ist mein C6 wieder original. Die Altlantique werde ich aber behalten, da diese wirklich in tadellosem Zustand sind.

Wie man mit Deep-Fake Videos das Eintreten für Völkerrecht zu Fall bringen wollte. Eine unbedingt lesenswerte Analyse von Etosmedia. Link im 1. Kommentar. "Ausgehend vom französischen Außenminister Jean-Noël Barrot formierte sich eine Kampagne mehrerer europäischer Regierungen gegen die UN-Sonderberichterstatterin für das besetzte Palästina Francesca Albanese. Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul schloss sich der Forderung nach ihrem Rücktritt an. Grundlage dieser massiven politischen Intervention waren Videos, in denen Albanese mit den Worten zitiert wird: „Israel ist der gemeinsame Feind der Menschheit.“ Doch diese Videos haben mit der Realität nichts zu tun. Es handelt sich um mit KI zusammengeschnittene Videos, die ihre Aussagen bewusst verfälschen. Eine aktive Rolle in der Kampagne spielte die israelische Botschaft in Frankreich. Am Montag, dem 9. Februar, verbreitete sie über ihre Kanäle eine verkürzte Version eines Interviews mit Albanese beim Sender Al Jazeera. In dieser bewusst zusammengekürzten Fassung fehlten entscheidende Abschnitte, wodurch der Eindruck entsteht, sie habe Israel selbst zum „gemeinsamen Feind“ erklärt. Die Verkürzung verstärkte damit die spätere Empörungswelle und fügte sich in die politische Kampagne gegen sie ein. Die Auseinandersetzung um Albanese ist nicht nur eine Personaldebatte. Sie berührt Grundfragen von Medienkompetenz, politischer Verantwortung und dem Umgang europäischer Regierungen mit Kritik an Israels Genozid in Gaza. Was als skandalöses Zitat präsentiert wurde, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Beispiel für die gefährliche Macht digitaler Manipulation und politischer Instrumentalisierung. Am Freitag hat der französische Verband Juristen für die Achtung des Völkerrechts (JURDI) bei der Staatsanwaltschaft in Paris Klage wegen der „Verbreitung falscher Informationen“ Anzeige erstattet. Indem die französische Regierung „der Sonderberichterstatterin Aussagen zuschreibt, die sie nicht getätigt hat, setzt sie [Albanese] erhöhten Risiken von Angriffen, Drohungen und Druck aus“, heißt es in einer auf X veröffentlichten Erklärung der Gruppe. Was Albanese tatsächlich sagte Wörtlich erklärte Albanese bei ihrem Auftritt bei Al Jazeera: „Die Tatsache, dass ein Großteil der Welt Israel nicht gestoppt, sondern es vielmehr bewaffnet, ihm politische Vorwände, politischen Zufluchtsort sowie wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung gewährt hat, stellt eine Herausforderung dar. Die Tatsache, dass die meisten westlichen Medien die Pro-Apartheid- und Völkermord-Rhetorik verstärkt haben, stellt eine Herausforderung dar. Und gleichzeitig liegt genau darin die Chance, denn während das Völkerrecht einen schweren Schlag erlitten hat, ist es auch wahr, dass die internationale Gemeinschaft noch nie zuvor vor solchen Herausforderungen gestanden hat wie wir alle. Wir, die wir weder über riesiges Finanzkapital noch über Algorithmen oder Waffen verfügen, erkennen nun, dass wir als Menschheit einen gemeinsamen Feind haben. Und die Achtung der grundlegenden Freiheiten ist der letzte friedliche Weg, das letzte friedliche Mittel, das uns noch bleibt, um unsere Freiheit wiederzuerlangen.“ Der „gemeinsame Feind“ ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich nicht Israel und schon gar nicht die israelische Bevölkerung. Das stellte Albanese auf X auch klar: „Das System, das den Völkermord in Palästina ermöglichte, einschließlich des Finanzkapitals, das ihn finanziert, der Algorithmen, die ihn verschleiern, und der Waffen, die ihn möglich machen“. Gemeint ist ein globales politisches und ökonomisches Geflecht, das Gewalt, Besatzung und massenhafte Menschenrechtsverletzungen ermöglicht und absichert. Politische Mitverantwortung europäischer Regierungen Wer die eigenen Waffenexporte, die diplomatischen Schutzmechanismen und die politische Rückendeckung für Israels Regierung und deren Genozid ausblendet, für den mag es unbequem sein, wenn eben diese Mitverantwortung und die Ermöglichung des Genozids angeprangert werden. Wenn europäische Regierungen Israels Regierung trotz Zehntausender getöteter Zivilisten weiterhin militärisch, wirtschaftlich und politisch unterstützen, tragen sie eine Mitverantwortung für die Verbrechen, die in Gaza geschehen. Wenn weiterhin nicht einmal Assozierungsprogramme mit Israel ausgesetzt werden, deren Grundlage die Einhaltung der Menschenrechte ist, wenn Waffen geliefert werden, statt die Verbrechen zu sanktionieren, dann wird das Leid in Gaza ermöglicht. Die systematische Zerstörung ziviler Infrastruktur, die massenhafte Vertreibung, die Abriegelung von Hilfsgütern und die fortgesetzten militärischen Angriffe sind keine isolierten Ereignisse. Sie sind Teil einer politischen Realität, die ohne internationale Unterstützung in dieser Form nicht möglich wäre. Angriff auf eine unbequeme Sonderberichterstatterin Dass mehrere europäische Regierungen den Rücktritt einer UNO-Sonderberichterstatterin fordern, ohne sich das Originalvideo anzuschauen, sondern sich auf dubiose Posts und manipulierte Clips stützen, ist in jedem Fall ein politischer Skandal. Entweder handelt es sich um ein erschreckendes Armutszeugnis für die Medienkompetenz ganzer Ministerien oder um die noch gravierendere Möglichkeit, dass KI-generierte Videos bewusst genutzt oder zumindest billigend in Kauf genommen werden, um eine unbequeme Kritikerin mundtot zu machen. Eine ernsthafte Aufarbeitung würde nicht bei der Diskreditierung ansetzen, sondern bei der Frage nach der eigenen Rolle. Europäische Regierungen müssen sich der Verantwortung stellen, die aus Waffenlieferungen, diplomatischer Rückendeckung und wirtschaftlicher Unterstützung resultiert. UPDATE: Dieser Artikel wurde am 13. Februar um 20:12 Uhr um den Absatz der von JURDI eingereichten Klage ergänzt. https://etosmedia.de/politik/von-fake-videos-zur-ruecktrittsforderung-die-kampagne-gegen-albanese/

Nachdem ich hier im Forum zu schätzungsweise 99% im Technikbereich aktiv bin, möchte ich heute mal ein Thema in dieser Ecke des Forums starten, einen Aufruf in ganz eigener Sache. Im Juli letzten Jahres wurde meine Frau Opfer eines schweren Verkehrsunfalls, beim Überqueren einer Straße mit dem Fahrrad wurde sie von einem unaufmerksamen Autofahrer mit gut 90 km/h erfaßt und 10m weit durch die Luft geschleudert. Glücklicherweise war eine ganze Armada an Schutzengeln mit ihr unterwegs, die Verletzungen waren zwar erheblich, aber angesichts der Schwere des Unfalls kam sie doch sehr glimpflich davon. Nach 3 Monaten, die sie überwiegend im Bett verbrachte (in denen ich all das erledingen durfte was sie sonst so macht) und anschließend viel Arbeit mit dem Physiotherapeuten ist sie inzwischen wieder recht gut auf den Beinen und würde nun pünktlich zum Frühjahr gerne wieder aufs Fahrrad steigen um ihre Heilung weiter voranzubringen. Und da beginnt nun das Problem. Das Fahrrad mit dem sie verunglückte war gerade mal 6 Wochen alt, ein sportliches Gravelbike mit elektrischer Unterstützung, die sie wegen einer Kniearthrose benötigt. Sie hatte lange auf dieses Fahrrad gespart, es individuell konfiguriert und hatte es Ende Mai 2025 bekommen - beim Unfall wurde es dann leider komplett zerstört. Der Unfallfahrer war versichert, die Schuldfrage ist geklärt, aber wie es im Leben nunmal so ist liegen zwischen Recht haben und Recht bekommen manchmal Welten. Die Versicherung will das Fahrrad nicht einfach so ersetzen, die Kommunikation ist äußerst zäh und langatmig und letztendlich blieb meiner Frau nichts anderes übrig als einen Rechtsanwalt zu beauftragen um ihre Interessen durchzusetzen - der beißt sich daran nun auch schon eine Weile die Zähne aus. Da die Kosten der außergerichtlichen Auseinandersetzung nicht der Versicherung auferlegt werden können, wird dieses Geld für das neue Fahrrad fehlen sofern die Versicherung irgendwann mal zahlt - und ich habe es leider auch gerade nicht lose in irgendeiner Ecke rumliegen um meiner Frau zu helfen... 😬 Ich verlinke daher hier ihren Spendenaufruf über GoFundMe, sie würde sich über eine kleine Unterstützung sehr freuen. Die Kosten für den Anwalt kennen wir natürlich noch nicht (die für ein neues Fahrrad hingegen schon), wenn am Ende etwas übrig bleibt dann wird das natürlich nicht in die Haushaltskasse oder in den Fahrradladen wandern, sondern als Spende zur französischen Verkehrsopferhilfe (AFAVA) überwiesen.

Gestern ist das C6-Buch von Thijs van der Zanden bei mir eingetroffen. Ich habe es nur schnell durchgeblättert und schon sehr viel Neues und Unbekanntes entdeckt, dass ich hier direkt ein wenig Werbung dafür machen muss! Das Buch ist in niederländischer Sprache verfasst. Gelukkig is dat voor mij geen probleem. 😉 Hier kann man das Buch bestellen: C6-Buch

Stellantis hat gerade einen 1.6 Diesel neu entwickelt und angefangen diesen zu produzieren. Und vor nicht allzu langer Zeit den 2.2 HDI neu aufgelegt für Boxer, Jumper und Co. und jetzt auch in die kleineren Transporter implantiert. Insofern : Nein.

Genau. Mehr Gewicht, daher höherer Druck. Wobei natürlich Faktoren wie Kolbendurchmesser, mechanische Übersetzung etc. natürlich auch eine Rolle spielen, aber vorne ist bei allen Modellen mehr Druck drauf.

Vorne ist mehr Druck drauf, also die 57er.

Ich habe dies Werkzeug, aber das für frühe Serie 1 (das ist kleiner - wenn es jemand haben will..?). Man schiebt es mit der Hülse auf den Bolzen und verankert es auf der anderen Seite des Querlenkers mit der Querschraube. Dann...ist es zumindest so gedacht, daß man mit der extra harten kleinen Sechskantschraube den Bolzen aus dem Querlenker drückt...aber so wie ich das sehe geht es da um Millimeter, daß man das Werkzeug MIT dieser Schraube angesetzt bekommt. Habe noch nirgends außer im Handbuch gesehen oder gehört daß das wirklich klappt.

Hallo, ich habe vor ca. 2 Jahren hier: https://www.drxantia.com/index.php/en/ mein Rücklaufbündel für den V6 bestellt. Hier die Rücklaufbündel: https://www.drxantia.com/index.php/en/products/hydraulic-return-hoses Vielleicht hilft das.

Dies wäre z.B. beim 5270AL und 5270LX interessant, beide für den 1.8 16V mit Klima und Handschaltung. Ersteres bis Orga 8280, das zweite ab Orga 8281. Hab den Unterschied aber bis heute nicht herausfinden können...

Mechanical>suspension assembly>suspension>Return piping front suspension bzw. rear suspension für die hinteren Und dann auf die entsprechende Zeile klicken. Lässt sich am PC etwas einfacher lesen als auf dem Smartphone, da rechts neben den verschiedenen Return piping Zeilen noch eine genauere Spezifizierung enthalten ist.

Nein nicht vom Einbau, sondern vom Alter. Klar wenn es vorher dicht war, aber nach 35 Jahren ist es auch kein Aufwand, links zumindest geht der Wechsel relativ einfach (35mm Passstück zum drüber Schieben). Und ich hatte bislang nie den Stabiknochen gelöst gehabt, für die Welle am TD1 und TD2, außer es war eh mehr abzubauen. Den Bolzen zu lösen klappte bei mir sonst mit zwei flachen Keilen (Axt zB) zwischen Tragschemel und Bolzen, und Schlag mit Fäustel. Letztens tat sich da aber nichts, und ich weiss auch nicht wie man auf den Bolzen direkt drauf schlagen können soll?

Tatsächlich muß ich Clemens frei sprechen,der macht hervorragende Arbeit!! nur wenn der Gute schon über 200.000 km hat und dann wie geschrieben auf die Bahn und ab die Luzi.. siehe oben

Die TD im Eurovan 1 brauchten dafür aber spätestens alle 280.000km einen neuen Zylinderkopf. Jens

Stimmt, die 1,9er dürften zu den robustesten Pkw-Dieselmotoren gehören, selbst als TD

Auf youtube geistert meine ich noch irgendwo ein italienisches Video eines X1 1.9TD, der noch mehr gelaufen hat...

Gut zu hören, dass es deiner Frau so weit wieder gut geht. Ich habe es selber erlebt, wie lange die Genesung dauern kann, obwohl ich zum Glück bei weitem noch nie einen so schweren Fahrradunfall hatte. Gerne gebe ich etwas an ein neues Rad, zum Einen weil ich selbst begeisterter Gravel-Fahrer bin und mir denken kann, wie schwer der Verzicht fällt, zum Anderen auch als Dank für die vielen Tipps zu meinem BX. Ich hoffe, dass es hilft, damit deine Frau bald wieder auf zwei Rädern unterwegs ist.

Jepp, funktioniert gut. es gibt verschiedene Härtegrade des Klebers, von weichelastisch bis hart. Muß du im Baumarkt etc. halt mal an der Stange biegen. Jens

Hatte ich bisher noch nicht. Aber jetzt:

Und ja, wär ich grad auf der Suche nach einem Auto wär ich vermutlich schon längst nach Zürich gefahren um mir diesen Xantia anzuschauen.

Schau dir mal die Antwort hier von @danbenboss an, er ist wohl der Besitzer.

In Aschebersch gesichtet

Albanese habe ich hier im Forum als Erster zitiert und gelobt. Sie hat mehr rechtliche Kompetenz als der französische und deutsche Außenminister zusammen (das ist eher eine Beleidigung) und hinzu kommen noch diese Ohrringe - herrliches Blendwerk. Die zwei Außenminster könnten meine Kinder sein, der französische hat zumindest eine frühe Glatze als Gimmick, den deutschen habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich immer noch mit Haaren, aber da hören die vermeintlichen (er* fällt ganz anders durchs Raster) Gemeinsamkeiten mit mir schon auf - kein Piercing, Nasenring, Tatoo, wenigstens auf das hätte ich gehofft, um mir etwas entgegenzusetzen, denn im Kopf... die gähnende Langeweile. Ich kenn' doch seinen Beruf und die Partei dazu - erzähl' mir nichts. PS: Trump und Konsorten haben Albanese enteignet. Sie besitzt ein Apartment in New York, sie kann es weder bewohnen noch verkaufen. Was sie mit mir gemeinsam hat - sie macht sich nichts aus Geld und behielt stattdessen, verbrieft und an Eides statt ihren versiegelten Humor, da kommt keiner dran, nur ich* dahinter. Soviel "ich", er wird mit den Jahren bescheiden. *er bin ich, soviel Bescheidenheit muss sein, also ohne alles, körperlich in statu nascendi (Originalzustand, quasi wie im Autoforum).

Freilich Geschmacksache.. Aber mit einer bestimmten Farbkombination bestimmt trotzdem ansehbar.. Ja, des öfteren selbst praktiziert in meiner aktiven C5II Zeit, vielen damit helfen können durch unansehnliche Bedienelemente oder geborstene Knöpfe.. Diese Knöpfe, gerade die unten mit verschiedenen Funktionen, sind alle gleich groß und können beliebig eingesetzt werden, alle austauschbar, Blenden wie auch Funktionsknöpfe, wenn ein anderes Gerät benutzt wird und nicht diese Funktion aufweist, einfach tauschen.. Das Schrauben damals am C5II mit vielfältigen Eingriffen, hat mir die Angst vor einem C6 genommen, da vieles identisch ist.. Grüße Marinkoc6

Interessant wer, sobald es um Israel geht, Solidaritaet mit Faschisten uebt. Und nicht ich bin es der diese so bezeichnet, sie sind selbst stolz darauf. Albanese ist eine streitbare Person die sich sehr exponiert, aber in dem Fall hat sie einen klaren Bezug hergestellt: "Der gemeinsame Feind der Menschheit sei „das System, das den Genozid in Palästina ermöglicht." Aber das zitiert "man" besser nicht so, "man" bringt einfach nur "gemeinsamer Feind" und "Israel" in einen Zusammenhang und fertig ist der Antisemitismus. Vielleicht bin ich ja ein wenig altmodisch, aber ich lehnen Faschismus auch ab wenn er juedisch ist. Auch wenn einige die vielen Toten in Gaza rechtfertigen, zu denen im WJL faellt ihnen dann doch keine Rechtfertigung mehr ein. Und da sind seit dem Ueberfall auf Israel schon mehr Menschen ermordet worden als bei diesem Ueberfall. Ich bin sogar so altmodisch, das ich die Bromance von Netanjahu und Trump und ihre Ziele widerlich finde. Wer aber linke Israelis gerne kennen lernen will, den sehe ich hoffentlich in Gelhausen * . Ist ja fuer beide nicht aus der Welt! Aber Vorsicht, wird von Amnesty International organisiert. * https://www.evangelisch.de/inhalte/215750/12-05-2023/meron-mendel-spaeterer-minister-ben-gvir-hat-mich-bespuckt https://amnesty-gelnhausen.de/termin/vortrag-israel-gaza-und-die-deutsche-debatte-ist-die-staatsraeson-noch-zeitgemaess/ https://de.wikipedia.org/wiki/Francesca_Albanese Meron Mendel unterstellt ihr aber "unakzeptable Aussagen" und "antisemitische Narrative".

https://www.waz.de/nachrichten/article6244296/mehr-als-eine-million-kilometer-auf-dem-tacho.html Der hat die Million vollgemacht und lief weiter... War ein silberner HDi Break, gab auch mal Fotos dazu...

So jetzt will ich auch noch meine Meinung dazu geben: Es ist ja schön wenn Du den alten Motor wieder zum Laufen bringen willst. Ich befürchte jedoch dass all der Aufwand und die Dreh- und Startversuche den Lagern mehr schaden als daß andere Stellen "heilen". Soll heißen, bei dem eingetrockneten "Dreck" der in dem Motor sich nun langsam löst, hast Du dann im sämtlichen Ölkanälen ungefiltert den Schmodder durchlaufen. Das könnte an Engstellen die Ölversorgung unterbrechen und in den Lagern für ordentlich Abrieb sorgen. Im Anschluss kannst Du dann mangels Öldruck die Kurbelwelle schleifen lassen und neue Lager verbauen, die Nockenwellenlager gibt es nicht von der Stange. Vielleicht ist es sinnvoller zuerst nachzudenken ob Du das Ding nur kurz am Laufen haben willst, und dann alles machen musst, oder ob durch jetzige Demontage, Überprüfung und Reinigung des Motors eine lang anhaltende Freude sich einstellt. Noch zwei Vorschläge: Damit der Vergaser Sprit bekommt, den Trichter oben abdecken und Motor drehen lassen; durch den Unterdruck ist der Vergaser dann bestimmt "Voll" Ventile einschleifen wie Kiwi beschrieben hat, aber am besten machst Du die Kerze raus und fädelst in die Öffnung ein Seil ein. Dann kW von Hand drehen bis das Sei den restlichen Brennraum eingenommen hat. Somit kann das Ventil nicht in den Brennraum fallen. Nach Wiederanbringen der Feder das Seil wieder am Ende rausziehen.. Egal wie Du das machen willst, ich wünsche Dir viel Spaß dabei... Ingo

Unter den Unterboden Kunststoffabdeckungen kann der Zustand grauenhaft sein, besonders weiter hinten. Beim X2 sind die Leitungen in der Abdeckung eingeclipst, da hilft, Schrauben der Abdeckung lösen, so das das ganze Paket durchhängt und dann seitlich von oben reinsehen. Beim X1 sind Leitungsclipse und Abdeckung von einander getrennt. Abdeckung komplett entfernen, Leitungen bleiben dabei wo sie sind. Wenn man am X2 viel Leitungen zu machen hat dann könnte man die Clipse und die Abdeckung vom X1 verbauen um das verlegen der Leitungen einfacher zu haben, selber noch nicht probiert.

Gerade noch eine große Klappe gehabt, schon gibt's dafür einen in den Nacken. Bei unserem C5 spann die Lüftung, ging wie sie wollte oder auch garnicht. Ok, das ist ja nix Neues, Vorwiderstand bestellt, eingebaut, Mist, das war es nicht. In Anleitung eines ganz lieben Menschen, der sich mit Elektronik auskennt, alles Mögliche getestet, durchgemessen, auseinander und wieder zusammen gebaut. Der verflu... Fehler ist nicht zu finden. Stinksauer erst einmal alles wieder zusammengebaut und das Ersatzteil zurück geschickt, das war es ja nicht. Das ging auch problemlos. Eine Nacht drüber schlecht geschlafen und an euch gedacht. Am nächsten Tag das Netz nach einem Originalteil abgesucht und auch fündig geworden. Bestellt. Heute kam das Teil an (von Mahle, keine Ahnung das das dann original ist). Eingesteckert und, ihr hab's alle schon vorher gewußt, alles läuft einwandfrei. Das erste Ersatzteil lief einfach nur nicht, ich hätte mir das alles sparen können. Ich schraube jetzt schon ca 45 Jahre aber man lernt immer noch dazu. Vor allem, das man doch öffter auf andere hören sollte. In diesem Sinne, schönes Wochenende.

Der Preis ist sicher ambitioniert, aber ein HDi in dem Zustand ist ansonsten nicht auf dem Markt. Bei mobile gibt es im Moment exakt Stücker 5 Xantia Diesel, und davon ist einer ein HDi — nämlich der oben vorgestellte. Bei mobile gibt’s noch eine X1-68PS-Wanderdüne (der Motor hat schon den Peugeot 205 entschleunigt), zwei 90PS-TD und den im Forum bekannten Activa-TD12-Scheunenfund. So gesehen ist das blaue Auto oben schon interessant für jemanden, der einen HDi oder doch einen Xantia Diesel sucht.

Ein guter XM im Originalzustand ist schon eine feine Sache, nur sind eigentlich alle mit mehr oder weniger Handlungsbedarf. Und dann der Werkstattnotstand, seriöse Fachwerkstätten sind je nach Region äußerst rar. Xantia V6 finde ich nicht so interessant, aber als Break sehr selten. Schalter ist beim V6 die Kür. Ein völlig anderes Auto.

Heidi Reichinnek Genossin Courage Von Josef-Otto Freudenreich und Korbinian Strohhuber (Interview)| Datum: 11.02.2026 https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/776/genossin-courage-10725.html

Schöner X2 HDi Exclusive: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citro-n-xantia-2-0-hdi-exclusive-1-hand-originalzustand/3324846693-216-4567 Bilder von der linken Heulecke gibts nicht...

Notfalls günstig ne komplette, gebrauchte Lima schießen und umbauen.

Rüdiger, die Klötze sind ja nie eingekohlt worden, also neu drauf, hingestellt und festgerostet. Seltsames Material. Nun ja, die Versuchsklötze von Ridex auf dem Ducato qualmten wie blöd bei nur wenig bremsen, stanken wie billige Grillbriketts. Waren es vermutlich auch. Jens

Die neue Welt der der Unverbindlichkeiten und Wünsche, ich lerne mich nicht aufzuregen sondern zu amüsieren, macht mehr Lachtfalten und keine Sorgenfalten !!

Habe diese Nachricht einstweilen gelöscht, weil es einen Interessenten gibt.

Mit dem Trakrite mißt man nach meinem Verständnis nur die Gesamtspur...

Die Ami Vereniging Nederland https://www.amivereniging.nl/