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"Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme." Ich kann die Flamme irgendwie nicht erkennen. Früher hat Citroën bewusst keine Retro-Fahrzeuge gebracht, sondern echte Innovationen. Mit der Degradierung zur "Regionalmarke" bei Stellantis sind diese Zeiten wohl vorbei, so dass bestenfalls die Asche aufgewärmt wird. Die Flamme wird jetzt anderswo geschürt: XPeng, Nio usw. Bitter, aber man muss der Realität in die Augen sehen...

Ok, ich habs jetzt erfolgreich angeklebt mit einem einfachen Universalkleber von Würth, das hat gut geklappt. Davon lag noch ein Rest hier herum. Mit diesen Klemmsia-Zwingen gings ideal, jetzt ist der Bezug wieder rundherum fest. Durh das Unterlegen eines Streifens Sperrholz drücken sich die Zwingen nicht im Schaumstoff ab.

Einspritzleiste kam an. Eingebaut mit 8 neuen Dichtungen für die Einspritzdüsen [knapp 87€ beim :-)] und läuft wieder.

Wenn sie Pierre Leclerq nicht rausgeschmissen haben sieht es nachher sowieso wie ein SUV aus. 😉

gefunden M1e vollelektrisch max 4,2 m lang https://go-e.com/de-de/magazin/m1e-autos#c55762

Wenn Dir der Schaltplan weiterhilft lasse ich ihn Dir gerne zukommen. Modelljahr 1979 sollte passen. Der erste Kontakt im Doppelrelais schließt sobald die Zündung eingeschaltet ist und versorgt dann die Einspritzventie (über Vorwiderstände), den Luftmengenmesser und die Jetronic an Pin 10. Der zweite Kontakt schließ sobald der Anlasser betätigt wird (Abgriff an der Leitung zum Magnetschalter) oder sobald das Signal "Motor läuft" von der Jetronic (Pin 20) kommt. Der Kontakt versorgt die Benzinpumpe und die Heizung vom Zusatzluftschieber. Die Information "Motor läuft" von der jetronic wird aus dem Drahzahlsignal der Zündspule generiert das an Pin 1 der Jetronic ankommt (Abgriff an der Leitung zum DZM/Diagnosestecker). Über die Leitung vom Magnetschalter werden außerdem der Thermozeitschalter und das Kaltstartventil beim Anlassen mit Strom versorgt, die Jetronic bekommt ebenfalls das Signal (Pin 4).

Ich finde den neuen 2CV sehr spannend. Ich denke auch das so ein Auto gut zwischen AMI und C3 passen würde. Ein gelungenes 2CV Retro Design ist beim 2CV mit seine runde Formen aber schwieriger als beim eckigeren R4, R5 und Twingo denke ich. Renault sind die drei Retrodesigns, nach mein Geschmack, sehr gut gelungen. Ich habe damals den Chrysler CCV Prototyp im echt auf der IAA in Frankfurt gesehen, unmöglich ist eine neue Ente nicht... Helden auf Rädern: Chrysler CCVBeinahe hätten es ausgerechnet die Amis geschafft, eine Neuauflage des 2CV auf die Straße zu bringen. Mit durchaus spannenden Ansätzen und niedrigen Preisen. Doch genau da machte ihnen ein neuer Konku

Es braucht immer einen Mutigen, der die Wahrheit ausspricht.

Ich glaube, das haben wir uns alle bisher verkniffen.

Auch dafür haben wir Experten hier im Forum. Solltest Du am besten wissen.

Tja, vielleicht war er beim Kauf vor Begeisterung etwas verblendet und sagte sich daß das schon gehen wird und hat dann aber feststellen müssen daß es eben doch nicht geht. Was den Preisaufschlag angeht wird er wohl versuchen da inkl. aller Nebenkosten mindestens ±0 rauszukommen, ob das klappt wird der Markt regeln.

Angekommen. Wunderhübscher Campingplatz. Schöne Aussicht. Herzliche Begrüßung durch alte Freunde! Heimkommen in die Familie. Erstes Frühstück unter der Sonnenmarkise vorm Wohnwagen*: frisch getoastetes Golden Toast, Ananas Stücke, Aprikosenmarmelade, Baguette Salami mit Avocado und einem weich gekochten Frühstücksei. Kann das Paradies schöner sein? Danke an alle, die sich hier so toll engagieren! Ich freue mich auf ein schönes Wochenende. Und übrigens: auch das Wetter spielt bisher sensationell gut mit! (* mit dem ich zuletzt vor exakt 8 Jahren auf Reisen war, der aber wie erst gestern abgestellt funktioniert und sich richtig gut anfühlt. Nachhaltige Wertarbeit aus deutschen Landen ;-) )

Die originalen Schellen kann man problemlos mehrfach verwenden, die aus dem Zubehör sind ebenso schlecht wie die Schläuche.

das haben die meisten wohl auch nicht; aber man muss sich eben mit den realistisch zu erwartenden Kosten beschäftigen. So billig wie vor 30 oder 40 Jahren kann man nun mal leider nicht mehr autofahren. Und bei den heutigen Ersatzteilkosten und Stundensätzen ist es umso wichtiger sich das richtige Fahrzeug auszusuchen. Ob da Stellantis noch eine gute Wahl ist?

Mit originaler Hardware hab ich dort noch nie Undichtigkeiten selbst gesehen, und auch noch nie davon gehört.

Ist aber noch (!) mein Anspruch. Nicht die 20 Jahre aber 400 Mm. Und der 1.5er Diesel koennte den auch erfuellen. Ich habe ja, aus Vorsicht, bei 220 Mm die Verbindungskette der Nockenwellen gewechselt. Das war wahrscheinlich nicht notwendig, die sah noch gut aus. Bei den 102 PS scheinen die 7mm auszureichen. Nur jetzt bei 245 Mm hat der AdBluetank schlapp gemacht. Der Motor koennte wieder die 400 000 schaffen. Ach ja, und der Mercedesmotor im Dacia (Kette) soll auch keine wesentliche Schwaeche haben, die ein vorzeities Ende bedeuten. Ich finde auch, der Threaderoeffner ist ein wenig zu aufgeregt und uebergriffg was seine psychologischen Beurteilungen angeht, man kann auch mit diesem Motor auskommen, aber ich wollte es eben nicht. Ich kaufe mir aber auch bewusst Fahrzeuge an denen moeglichst wenig dran sein kann, moderate Motorisierung und wenig Ausstattungsfirlefanz.

Gerade Mercedes scheint auch einige Probleme mit der Steuerkette zu haben. Die sind bei weitem nicht wartungsfrei. Fuer mich ist der Massstab: aussenliegender Zahnriemen. Auch wenn man ganz bestimmt Videos findet, in der diese als unmittelbares Werk des Teufels gebrandmarkt werden, kann ich sagen, dass sie bei mir immer unauffaellig ihren Dienst getan haben, bis auf ein mal bei CX als ich das Wechselintervall deutlich ueberzogen habe, Preisguenstig, haltbar, und leise! Wo bitte ist der Voreil des Innnenliegenden, bis auf vielleicht ein paar Millimeter Baubreite? Ach, die marginale Kraftstoffersparnis? Der C4 mit seinem 1.6er Diesel hat wirklich deutlich mehr gebraucht als der 1.5er des Peugeots obwohl beide etwa die gleiche Motorleistung haben und der Peugeot ein gering breiterer Kombi ist --- beide haben aber einen aussenliegenden Zahnriemen, an dem kann es also nicht liegen.

Dazu passend: Das kann man beliebig fortsetzen. Gernot

ca 17:00, Berlin Eisenacher Str. Ecke Wartburgstr.: ein weißes Exemplar.

Egal ist es nicht, mit diesem Fehler weigert sich jedes zugelassene Klimagerät die Anlage zu befüllen... 🤪

Früher (ohne Airbag) "1,9D" @ Malo-les-bains

Ich denke nicht, eher die von der EU angedachte Kei-car Fahrzeugklasse, das wäre eine sehr gute IDee, https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/eu-plant-kei-car-klasse-fuer-europa-bezahlbare-elektro-kleinwagen-sollen-kommen/

Es gab sogar einen Mutigen, der Kontakt aufgenommen hat

Habe oben die O-Ring Dimension korrigiert. Man sollte nicht in den falschen Katalog gucken... Übrigens, wer an Springlock Verbindungen herumhantiert, folgendes Dokument enthält hilfreiche Informationen: Ford 412-00-1 Climate Control System - Spring Lock Coupling

Wenn auch das nicht klappt, kann man auch normale Schlauch-Schraubschellen nehmen. (Aufpassen wg Breite, die müssen durch 2 Nasen am Halteblech durch, daher ggf 2 kürzere Schlauchschellen nehmen und ineinanderschrauben ).

Also, nimm auf jeden Fall den richtigen Schaltplan. Dann wirst auch schnell feststellen, dass der 24er IE gänzlich anders ist, als der 25er IE. 24er Doppelrelais, 25er blaues Bosch-Relais. Beim 24er wird nicht das Drehzahlsignal vom Boschrelais ausgewertet. Warum brückst Du nicht erstmal den Kontakt für die Kraftstoffpumpe und bringst den Wagen erst einmal zum Leben? Danach kannst Du die Elektrik sanieren.

Ob es das Federbein ist läßt sich durch anheben der Manschette feststellen, denn wenn es leckt dann an der Kolbenstange - und dann dürfte reichlich LHM in der Manschette zu finden sein.

Dieser Hokuspokus hat vor vielen Jahren die schwergängige DIRASS meines BX nachhaltig kuriert. Eingesetzt bei einem jungfräulichen km-Stand von unter 300.000 brachte es die ersten 2000km nichts, dann wurde die Lenkung böse weil es mitten im Lenkvorgang plötzlich leicht ging (ich war da gerade mit Wohnwagen unterwegs...) und nach ca. 3500km war die Lenkung super leicht. Das Zeug blieb noch die restlichen 1500km drin und wurde dann durch LHM ersetzt. Die Filter im Faß sahen nach 5000km ganz schön böse aus und die Flüssigkeit war auch gut nachgedunkelt. Die Lenkung blieb bis km-Stand 507.000 problemlos. Ich habe diese Kur auch bei einigen Kundenautos mit guten Erfolgen gemacht, Hokuspokus ist das sicher nicht. Man sollte nur nicht meinen daß das Zeug nach 1000km wieder raus kann - dann bringt es tatsächlich nichts.

Wenn du meine Wortwahl nicht verträgst, kann ich dir nur empfehlen die Ignorierfunktion zu verwenden. Weiterhin wird in diesem Faden ein technisches Problem diskutiert. Deine Gedanken zu "schrieb", "schrub" usw sind hier fehl am Platze. Dazu kannst du dich aber sehr gerne an dieser Stelle hier äußern: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/173651-ich-schrub-er-schrob-sie-schrubte/

Doch, und zwar entgegengesetzt wirkend. Der Umgebungsdruck wirkt auf das evakuierte System ein und drückt in diesem Fall offenbar die O-Ringe vom Rohr weg so daß ein Spalt entsteht. Dementsprechend hält das System den Unterdruck nach abschalten der Pumpe nicht und fällt zurück auf den Umgebungsdruck. Bei der Prüfung muß ein ausreichend hoher Unterdruck von der Pumpe erzeugt werden und er darf sich innerhalb einer definierten Zeit nach dem Abschalten der Pumpe nicht stark verändern. Die Zahlen dazu habe ich nicht parat.

Dann passen die O-Ringe wohl nicht ganz. Bei Beaufschlagung mit Druck drücken sie sich offenbar gegen das Rohr und dichten ab, ist die Strömungsrichtung umgekehrt geht das Gas dran vorbei.

Åh, der Turbo ist echt verführerisch: Scheinbar durchrepariert, neu lackiert, mit Klima, sogar die neuen Räder von Frank sind schon dran. Selbst den Import würde ich mir sparen. Da wäre der alternative Weg mit Kauf einer guten Basis wahrscheinlich am Ende teurer und mit viel mehr Aufwand verbunden, bis der ähnlich gut dastehen würde und bei mir zugelassen wäre.

Satin-Gold ??

OE Schaftdichtungen 095645. Auslassventil 0949A6. Einlassventil 094892.

Wann und wo ist Samstag früh Treffen für die Führung? Wir kommen von Goslar-Hahnenklee rüber. App kann ich Dir Samstag oder Sonntag zeigen. Beim Tarif kann man dadurch ziemlich sparen. Und dem Verbrauch tuts auch gut. Geht übers Handy , wenn mans mit dem Auto verbinden kann oder nem kleinen BT-Teil im Handschuhfach. Aufgezeichnet wird nur lokal, ADAC bekommt nur die Punkte der jeweiligen Tagesauswertung. Habs nur ausprobiert, weil ADAC eh schon der günstigste Kurs war, nachdem Allianz mir den Tarif OHNE Mitteilung 160€ hochziehen wollte. Davon krieg ich jetzt schonmal 10% zurück(nur im ersten Jahr als Neukunde), und vom Rest 10-30% je nach Fahrstil am Ende. Gewonnen hab ich damit so oder so.

....und ich dachte bis eben tatsächlich, daß man die Fresse der modernen BMWs nicht toppen kann. Glückwunsch Mercedes - es geht ! Was ein hässliches Geschwür. Vorne wie hinten.

Der Wagen ist seit gestern da und ich konnte auch die Connected Services aktivieren. Das wird nicht jedem Normalo vergönnt sein. Interessant auch die Sparsamkeit bei der Ausstattung. Da, wo in meinem 2022er Shine LEDs leuchten - Decke, Fußraum Türtaschen - leuchtet es im 2026er Team D mit Glühlampen (Decke) oder gar nicht. Fußmatten Fehlanzeige und der Halter für ein Tablet ist natürlich auch Geschichte. Das Head Up Display hat der Team D noch, aber ab Werk bleibt es erstmal eingefahren. Erst wenn man es manuell ausgefahren hat, fährt es bei jeder Fahrt automatisch aus. Die Kameras zum Parken liefern dafür sehr klare und scharfe Bilder. Der Verbrauch der 156 PS Nidec Maschine scheint auch ein ganzes Stück günstiger zu sein als der Verbrauch des 136 PS Vitesco Motors im e-208. Es ist aber noch zu früh, um hier Zahlen zu nennen. Gernot

Dann braucht es einen Antrieb, der auch Kurzstreckenhobelei kann. Die ollen Sauger von früher(TM) konnten das. Die hatten keinen Turbo, keine Direkteinspritzung, nur Hubraum. Das Sprichwort bewahrheitet sich: Hubraum ist durch nichts zu ersetzten, ausser durch mehr Hubraum.

Bleu Romantique - für mich eine der schönsten Farben für den Turbo Serie 1😇

Es ist original ein Gummiteil aus einem Stück. Wenn es unter dem Anschluß am Federbein rausquillt und das Gummi extrem weich ist dann wurde beteits Nachbaumüll montiert. Der wird oft nicht brüchig sondern löst sich auf. Unter der Schelle quillt es dann auf und stellt sich an den Seiten auf so daß das LHM vorbeiläuft.

Meine Erdbeeren gehen ab wie die Luzi. Dieses Jahr hab ich mit Tannennadeln gemulcht. Versuch macht kluch. Frage, bitte: Kann mir jemandwerhier ordentliche Karosserierichtklemmen empfehlen? Geschmiedet aus Kruppstahl, und nicht aus bröseligem Chinesen-Guss. Preis ist kein Kriterium. Es gilt, den Schweller zu richten, an mehreren Stellen, inklusive im Bereich der Wagenheberaufnahmen. Am letzten VW-Karren hab ich einfach M8 Schrauben drangetackert und mit dem Zughammer drauflosgehämmert. Dort galt es allerdings nur Rostbrösel (einkammeriger Schweller) zu richten, bevor dieser rausgeschitten und vollständig ersetzt worden ist. Die Richtklemmen sollen hier am XM am Schwellerfalz zum Einsatz kommen. Zweikammeriger Schweller. Mittleres Blech mit höherer Festigkeit. Zusätzliche Erschwernis durch Arbeiten im Bereich der Wagenheberaufnahmen. An den Schwellern selbst sind nur auf minimale Bereiche beschränkte Schweißarbeiten vorgesehen. Schrauben antackern ist also nicht. Ich brauche gute Richtklemmen. Welche, mit denen man notfalls das Blech in zwei Hälften zerteilen kann. Die Kraft zum Richten wird hydraulisch aufgebracht werden (Handpumpe + Zylinder). Zerschrauben, fortgesetzt. Der Kollege war vorhin da und wir haben die Achse zusammen zwischen Karosserie und Bühne rausgefädelt. Nun ist bis auf ein paar letzte, aber umso ärgerlichere, Kleinigkeiten die Karosse untenrum sauber. Eine detaillierte Besprechung zum Thema Rost am XM kann anschließend ins Auge gefasst werden. Diese dürfte allerdings ob des zu erwartenden Aufwandes (ich plane ~35 Stunden dafür ein) frühestens in vier Wochen zu erwarten sein und dürfte auch dem Lesenden einiges an Durchhaltevermögen abverlangen. Und wo Rost=Problem werden hier im weiteren Verlauf selbstverständlich auch Reparaturoptionen/-verfahren besprochen werden. Und eine detaillierte Hohlraum- und Konservierungslernstunde wirds auch geben. Ob ihr wollt oder nicht. Der Karosseriezustand ist essentiell wenn es um den Erhalt eines älteren Fahrzeugs geht. Da darf man auch nicht die kleinste Ritze übersehen. Apropos... Karosserie, Kotflügel. Erkennungsmerkmal für einen von Werk verbauten Kotflügel ist die Vernietung zwischen der Haltelasche und dem Halteblech an der Karosserie. Wurde der Kotflügel in der Vergangenheit mal demontiert sind Haltelasche und Kotflügel nicht mehr fest verbunden, es bleibt dieses kleine Löchel an der Haltelasche des Kotflügels. Werksmäßig ist der Kotflügel oben beim Domlager "verklebt". Wenn er da locker ist, war er mal abgebaut. Unten an der Wagenheberaufnahme ist der Kotflügel mit dem Schwellerblech verklammert und zusammen mit dem Schweller mit Unterbodenschutz überblasen. Wenn da nicht mehr alles zusammenklebt, die Klammer nicht mehr vorhanden ist, war der Kotflügel mal ab. Hier fiel beifahrerseitig folgendes auf: Haltelasche ohne Löchel. Also ein Ersatzteil. Haltelasche zurechtgebogen, damit sie zu dem verbogenen Halteblech passte. Um dieses mit zwei Hammerschlägen fix zu richten damit man nicht ein teures, neu lackiertes dranzuschraubendes Bauteil verdengeln muss scheint dem Montierenden unverständlicherweise nicht in den Sinn gekommen zu sein. Dazu war es zu fordernd, eine Käfigmutter in den neuen Kotflügel zu installieren, weswegen die originale Befestigungsschraube zur Befestigung an der Lasche am Schweller zum Einschmelzen gegeben wurde und stattdessen auf Befestigungselemente aus dem DIN-Sortimentskasten zurückgegriffen wurde. Ebenso ist (vermutlich) im Zuge dieser Aktion der Schmutzfänger aus dem Original-Zubehör verlorengegangen worden. Klar, beim Ausbau zerknackt man dort immer jede Schraube. Normal. Das kann man aber fix reparieren. Schade drum. Wenig überraschend ist der Kotflügel im Rahmen dieser kreativen Unfallreparatur auch noch verdengelt worden (Übereinstimmung mit der Stoßstange) -> diese Behauptung ist noch nicht verifiziert und bleibt erst einmal eine Behauptung bis ich die Stoßstange untersucht habe. Verbogenes Halteblech, Haltelasche, falsche Übereinstimmung zur Stoßstange kann auch durch einen reparierten Schaden an der Stoßstange verursacht worden sein. Und zumindest demontiert war diese auch schon mal. Durch "Experten", wie nicht anders zu erwarten. Bevor ich hierdran irgendwas auch nur ansatzweise zerschraubt hatte, sind mir ein paar dieser Rostblasen unter dem Lack am Kotflügel aufgefallen. Da war schon unmissverständlich klar, dass dort irgendwas im Busch sein muss. Lackblasen dieser Art (und vor allem Häufigkeit) findet man nur in steinschlaggefährdeten Bereichen. Hauptsächlich an den Türen, unterhalb der Rammschutzleisten. Das Thema Lack wird aber hier in einem oder mehreren Beiträgen nochmal gesondert betrachtet werden. Auch machte die untere Befestigungsschraube an der A-Säule Ärger. Ich kurbel die von Hand ein paar Umdrehungen zurück, nachdem ich mir das überstehende Gewinde anguckte, nur wenig Rost entdeckte und ein paar Tropfen ATF draufgab. Nix. Kotflügel fest wie zuvor. Schraube dreht sich, aber bewegt sich nicht. Hier wurde offenkundig maschinenunterstützt zusammensgeschraubt. Wie ich sowas liebe... In dem Fall hilft auch nur maschinengestütztes Zurückschrauben mit gleichzeitigem Druck auf das Ende der Schraube mit einem Hammerkopf. schwinges Geheimtip: Dabei unbedingt beachten ein niedriges Drehmoment einzustellen. Sobald sich die Schraube zurückbewegt wird sie sich festfressen. Das ist garantiert. Dann aufhören, hier passts. Kotflügel lässt sich abziehen. Danach gibts besseren Zugang zur Stelle, um sich in Ruhe um die Misere zu kümmern. Sprich, Schraubenkopf absäbeln, hinten Mutter aufschweißen, Schraubenrest rückwärts rausdrehen, hoffen dass das Gewinde in der Lasche noch lebt, anderenfalls neue Lasche einschweißen. Was macht man aus so einer Geschichte? Oder: Warum schreibe ich soviele Zeilen zu Original oder nicht original, verdengelt oder nicht? Ganz einfach: Man weiß nie, was das Fahrzeug in seiner Geschichte erleben musste. Man kann nur die Zeichen lesen und Rückschlüsse ziehen. Erkenntnis: An diesem Fahrzeug wurde nach einem Unfallschaden ein schnell+billig montierter Kotflügel installiert. Für mich an dieser Stelle heißt das: Es besteht die Möglichkeit, dass andere bis jetzt nicht entdeckte Mängel bestehen (weil ich nicht weiß, weswegen der Kotflügel getauscht worden ist). Die zuvor abgebauten Querlenker müssen demzufolge wieder am Hiilfsrahmen installiert und vermessen werden um zu verifizieren dass Querlenker und Rahmen nicht verbogen sind. Wenn die Querlenker neu gelagert und lackiert sind, der Hilfsrahmen geschweißt, lackiert, neu aufgerüstet und eingebaut worden ist, dann will ich keine roten Zahlen auf dem Achsmesscomputer angezeigt bekommen. Das wäre übel. Und noch als kleiner Bonus, zwecks des Lösens nicht lösbarer Muttern. Soviele gibts da ja glücklicherweise nicht am XM. Am ärgerlichsten find ich immer noch die, die das Hitzeschutzblech im Mitteltunnel halten. Da kann ich nur zu wegdrehen + neue Bolzen mit Bolzenschweißgerät anschweißen raten. Alles andere macht kaum Sinn. Thema Koppelstangen. Die originalen sind lange gut. Nachbau taugt nix. Besser sich ein paar Minuten für den zerstörungsfreien Ausbau herumzuquälen so dass diese (nach Prüfung und Wartung -dazu wird es ebenfalls einen dedizierten Beitrag geben) wiederverwendet werden können. So baue ich die Muttern von den Koppelstangen weg: Gewinde bürsten und einölen. Mit der Flex einschneiden. Direkt neben dem Gewinde. Nicht zu viel Hitze reinbringen. Wenn das Öl anfängt zu qualmen und zu blubbern kurze Pause machen (oder mit Druckluft kühlen und neu ölen). 1mm vom Ende der Mutter stehen lassen. Damit auf keinen Fall die Koppelstange (oder auf der anderen Seite der Federzylinder) angekratzt wird. Abschnitt wegbrechen. Mit einem Meißel auf den Kanten der Mutter herumklöppeln. Ziel, Aufsprengen der Mutter. Nicht das Gewinde der Koppelstange zermeißeln. Ein Blick auf die Mutter zeigt den perfekten Schnitt. Das Gewinde der Koppelstange nur minimal angekratzt. Man muss halt wirklich sehr am Gewinde schneiden, durch die geringen Massen kriegt man so sonst die Mutter nicht geknackt. Die angesäbelte und angeknackte Mutter lässt sich anschließend mit den standardmäßig für diese Arbeit vorgesehenen Handwerkzeugen ausbauen. Auf der anderen Seite hatte ich Malheur. Da hats mir doch den recht dünnen Gewindeforsatz beim Herunterdrehversuch der Mutter aufgeknackt. Der Inbus taugte somit nicht mehr, das Gewinde festzuhalten. Also musste die Mutter komplett entfernt werden. Für jedes Problem existiert eine Lösung. Lösungsansatz in diesem Falle: Einen zweiten Schnitt parallel auf der gegenüberliegenden Seite der Mutter durchführen. An eine Seite der Mutter eine Gripzange dranklemmen (Erhöhung der Massenträgheit). Auf der anderen Seite fleißig mit dem Meißelchen herumklöppeln bis man die Mutter runterwackeln kann. Resultat in diesem Falle: Zwei wiederverwendbare originale Koppelstangen. Dummerweise weiß man das erst immer nach den Mühen. Nachdem ich aber in den letzten Jahren ungefähr ein Dutzend Koppelstangen sinnlos zersägt habe, nur um hinterher festzustellen dass davon über drei Viertel noch gut gewesen wären, habe ich mich eines besseren belehren lassen.

Der BX steht jetzt hier bei mir ;) 400km hat ohne Probleme mitgemacht und war heute bei der HU. Ich muss lediglich alle 4 Bremsleitungen entrosten und neu lackieren dann bekommt er den Stempel! :) Lustiges Auto :)

Also ich bezahl auch gerne 1,12€ . Hier im Raum Gera sind sie alle zwischen 1,04€ und 1,06€. Super bei 2,04€. Da fange ich keine Grundsatzdiskussion an. In Ballungsgebieten mag die Konkurrenz groß sein. Hier auf dem Land bin ich froh LPG tanken zu können ohne dafür erstmal Strecke fahren zu müssen.

ja mit der Goldkante war bei Gardinen früher schon extra teuer...

So was ähnliches hatte ich neulich auch. Ich habe so lange gemessen (ich habe das Originalwerkzeug der damaligen Citroenwerkstätten) bis ich der Verzweiflung nahe war. Die Ursache war eine Verbindung zwischen dem Doppelrelais und dem Steuergerät. Ich habe irgendwann vor lauter Frust einfache ein Kabel frei hängend über den Kotflügel zur Tür reingelegt und mir gesagt entweder läuft der Bock jetzt oder er brennt ab. Er lief. Das Verweunderliche kam danach. Ich habe das Kabel unterbrochen, er ging aus. Ich habe das Kabel wieder angeschlossen, er lief wieder. Ich habe es wieder unterbrochen und er lief weiter. Dann habe ich alles wieder so zusammen gebaut wie es soll und seit dem läuft das Auto ohne irgend welche Probleme. Ich habe nicht herausgefunden was die Ursache war.

ich bin endlich durch, nach 10 monaten vertröstung für das gutachten. heute abgeholt, alles perfekt. jetzt noch au und tüv

genau noch vor dem Urlaub fertig geworden....... aber wen interressiert schon das dach ich bin dann mal weg

hab jetzt die bilderwebseite gwechselt, und schon geht's weiter: alles gespachtelt und gefüllert und mit photoshop schon mal probiert, wie es aussehen soll: