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Hähähä... Naja... Solls aber gegeben haben...

Die Gradzahlen in der Spalte mit den Teilenummern sind die Schaltpunkte für die beiden Ventilatorstufen? Das ist ja sehr spät. Und es fehlen die Abschaltpunkte. Den braunen Sensor gibt es beim V6 (evtl. auch bei anderen Motorisierungen) in zwei Varianten mit unterschiedlichen Teilenummern: bis 7728: 1338 66 seit 7729: 1338 84 Unterschied: der eine hat ´ne Dichtung, der andere dichtet über ´nen Konus. Mutmaßlich sind die Widerstandswerte gleich.

Arbeitet der Thermostat korrekt?

RD4, das Brot und Butter Radio im C5 III der ersten Jahre. Es wurde später durch das RD45 ersetzt, was deutlich besser ist.

Kugeln, Kugel waren die Lösung. Ich hatte noch IFHS für ein anderes Modell liegen. Mit denen ist er erst mal besser unterwegs als den alten, platten Kugeln.

Der Stecker zum Toaster (1000W Zusatzheizung ) liegt nicht im Fussraum Fahrer rechts (neben Pollenfilter), sondern auf der Höhe des Fahrersitzes, so meine Erinnerung. Nach dem Ersetzen des Steckers geht Lüfter wieder , also hat das nichts mit der elektrischen Zusatzheizung zu tun, denke ich. Ob jetzt der Geruch wegbleibt, bleibt abzuwarten . Ich glaube eher, dass das Ganze was mit der Hauptheizung und dem MittelTunnel (Kunstoff wird heiss) zu tun hat. Gruß

Tschuldigung! Du hättest meinen Text vom Mittwoch zitieren können, da hatte ich die Farben ja noch nicht durcheinander gebracht. Ich ändere es.

Die Fenster der hinteren Türen der Limo sind ungleich Break.

Der 19 Jahre lang in einer Tiefgarage eingelagerte 78er Prestige mit 2400er IE läuft nach seiner Wiederbelebung zumindest motorisch ebenfalls wie Samt und Seide. Insofern würde ich das nicht unbedingt vom Motor abhängig machen.

Ja Servus, die Rücklaufschläuche gibt’s noch zu kaufen. Ich bin dazu in Frankreich fündig geworden, in der Türkei fertigt die auch jemand nach. Die Suche hier im Forum nach Oktopus:

Mit dem Dichtmittel quellen die alten Öldichtungen auf und das hilft u.U. bei kleineren Leckkagen.

Hallo, Das dürfte dann dieser sein. Habe ich das System richtig verstanden? Grüße Andreas

Sprach der Oberverdachtschöpfer jenes elitären 🥚Lands nicht von Deportieren ( Oder so) fuichbar diese Ausländer

@Dr.Jones so geht das nicht!! Bitte beachte meinen Beitrag direkt über Deinem!! Oder aber auch für Dich nochmal extra hier und jetzt das Zitat aus jenem, meinem Beitrag 😉:

Der Sitzrahmen mag stabil sein, aber womit und worin ist er verschraubt? Vermutlich maximal 4x M7 ohne nennenswerte Verstärkung im Blech...

Wie gesagt. Technisch sicher lösbar, auch TÜV konform. Nur wird eine Einzelabnahme nötig sein. Wenn Du das umsetzen willst, solltest Du dich mit dem Prüfingenieur deines Vertrauens vorab unterhalten. Die Verschraubung der neuen Sitze müsste dann 1:1 mit der original Befestigung übereinstimmen. Wenn Du einen zusätzlichen "Adapter" also Sitzgestell brauchst, brauchst Du auch einen Nachweis über die Festigkeit davon. Ist alles nicht so einfach in D ....

Du weist aber schon das die Sitze auf einem eigenen Sitzrahmen original unter der Wanne verschraubt sind, der wieder um auf dem Chassis befestigt ist? Stabiler als bei der Ente auf dem Bodenblech.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es handelt sich nicht um die breiten Leisten mit der Kunststoffeinlage. Ich suche die Leiste am unteren Rand der Tür.

Furchtbarer Gedanke! 😉 Stell Dir mal vor... Könnte z.b. Sylt plötzlich voller Punks sein... Ach...nee .. warte...🥳

Was nützt Dir das Gurtschloß am Sitz wenn dessen Befestigung am Rahmen die auftretenden Kräfte nicht aufnehmen kann? Im Zweifel fliegst Du dann samt Sitz durch die Gegend bei einem Unfall weil es den einfach vom Rahmen abreißt.

Beim Smartsitz ist das schon so konstruiert, da mußt du nichts mehr ändern. Außerdem kannst du das Loch im Boden hinten verschließen wo die Gurtpeitschen auf den Rahmen geschraubt sind. So läuft dort schon mal kein Wasser auf und in das Chassis.